Конструювання – процес розробки за зразком моделі креслень деталей виробу та виготовлення лекал (викрійок). Лекалами називають шаблони деталей одягу, якими розкраюють матеріали; вони можуть бути виготовлені з паперу, картону, металу.
Конструкція будова виробу з окремих деталей, що у єдине гармонійне ціле.
Проблема формоутворення, яка вирішується при конструюванні одягу, полягає у створенні складної об'ємної форми виробу в плоских матеріалах - тканинах, трикотажі та ін. Лінії членування одягу на частини розташовуються по лініях симетрії, меж ділянок з різним характером поверхні. Так, вертикальна лінія симетрії ділить фігуру на ліву та праву половини, лінії плечових та бічних швів відокремлюють грудну ділянку тіла від спинного, лінії горловини та пройм тулуб від шиї та рук.,
Одяг, що створюється промисловим способом, повинен володіти властивостями, що задовольняють найвищі споживчі вимоги, що пред'являються до неї як до предмета особистого користування. методів її проектування та передових промислових методів її виготовлення.
Тому при конструюванні одягу виходять з наступних найважливіших вимог, що висуваються до його конструкції.
1.Конструкція повинна забезпечувати відтворення виробу у точній відповідності до первинного зразка. Відповідність виробів моделі за формою, силуетом, конструктивним лініям, Оздоблення залежить від точності лекал, тому їх формі та розмірам при конструюванні приділяється особлива увага.
2. Конструкція повинна сприяти створенню найважливіших функціональних властивостей одягу - відповідність формі та розмірам тіла людини, зручність користування, забезпечення комфортних умов для організму людини, підвищення її зносостійкості, збільшення терміну служби тощо.
Для того щоб розміри одягу відповідали вимірюванням фігур людей, при розробці конструкції використовують розмірні характеристики типових фігур, що найчастіше зустрічаються. Розмірні ознаки типових фігур чоловіків, жінок, хлопчиків та дівчаток, що використовуються при конструюванні одягу, наведено у галузевих стандартах. Хороша посадка виробу на фігурі закладається у кресленні конструкції та залежить від правильності виконання відповідних розрахунків.
Зручність користування виробом та створення комфортних умов для організму людини залежать від правильної розробки конструкцій одягу - обліку вимірювань тіла, вибору припусків на вільне облягання, форми, розмірів та взаємного розташування деталей, розташування застібки, кишень, обліку найважливіших гігієнічних властивостей матеріалів одягу
При розробці конструкції беруть до уваги зовнішні навантаження, що діють на окремі вузли та деталі одягу та викликають спотворення її форми. Тому в кожному випадку вибирають таку конструктивну схему виробу, таке членування її на деталі, за яких умови "роботи" деталей та матеріалів на всіх ділянках одягу є найбільш сприятливими. Для підвищення зносостійкості одягу конструктор повинен передбачити різні додаткові деталі, що приймають частину зовнішніх навантажень на себе (бортова прокладка в поличках пальто, піджаків, жакетів, підкладка передніх половинок штанів, прокладка або тасьма по краях виробів та в згинах деталей - краях бортів, низьких т. д.).
3. Конструкція одягу повинна забезпечувати економічну доцільність виробу в масовому виробництві. Конструкція одягу повинна бути економічною та технологічною.
Оскільки частка матеріалів у собівартості одягу становить не менше 85-90%, важливого значення набуває проблема зниження матеріаломісткості виробів. Економічною є така конструкція виробу, яка передбачає як мінімальну витрату, так і мінімальні відходи матеріалів.
Технологічною є така конструкція одягу, яка передбачає мінімальні трудові витрати на виготовлення виробу за рахунок використання найбільш досконалої технології за високої продуктивності праці та високої якості продукції. Технологічність конструкції залежить від наступності моделей, типізації, уніфікації, стандартизації елементів конструкції, удосконалення конструкції тощо. Спадкоємність моделей полягає у використанні розроблених раніше варіантів конструкцій деталей у нових моделях. Вона реалізується розробки "сімейства" моделей однією конструктивної основі. Типізація – заміна різноманіття конструктивних рішень виробів мінімально необхідною кількістю типових конструкцій. Використання типових конструкцій сприяє вдосконаленню технології одягу та економії матеріалів. Типову конструкцію без шкоди зовнішнього вигляду та якості виробу можна уніфікувати, тобто. привести до одноманітності окремі вузли та деталі, наприклад деталі кишень, прокладок та ін. Нормалізація та стандартизація - встановлення єдиних норм за величинами для уніфікованих деталей. Удосконалюється конструкція зазвичай шляхом ліквідації деяких швів, наприклад, по краях бортів, коміра, переднього шва рукавів.
В даний час існує безліч систем конструювання одягу. Існуючі методи конструювання, які є визначальними у процесі проектування виробу, поділяються на наближені та інженерні.
До наближеним методам конструюванняналежать розрахунково-графічні та інші методи. Всі ці методи, засновані на використанні антропологічних вимірювань фігури та припусків, не забезпечують високої точності та технологічності відповідно до вимог сучасного виробництва одягу.
Інженерні методи конструювання розгорток деталейодягу більш досконалі та точні. Вони засновані на вимірюваннях поверхні зразка-еталона одягу, а також на обліку здатності матеріалів одягу, що одягає. Інженерними методами можна отримувати розгортки деталей одягу складної форми, не вдаючись до великої кількості швів, виточок та примусової волого-теплової обробки тканин.
Найбільш поширені розрахунково-графічні способи, суть яких зводиться до виконання нескладних розрахунків щодо визначення розмірів лекал та побудови за отриманими величинами креслень конструкції. Кожна система відрізняється певним числом формул та їх структурою (до першої групи відносяться формули, за допомогою яких визначають розмір деталі з урахуванням розмірної ознаки та збільшення; до другої - формули, за допомогою яких визначають розміри деталей за розмірними ознаками, не пов'язаними з даною ділянкою, шляхом встановлення залежності між розміром даної ділянки деталі та одним або двома вимірами фігури, до третьої групи відносяться формули, якими розміри окремих ділянок деталі визначають за розмірами інших ділянок, раніше знайдених на кресленні).
Єдина методика конструювання одягу (ЕМКО РЕВ) створена спільними зусиллями фахівців країн-членів РЕВ. У ньому відображені оптимальні конструктивні рішення з досвіду соціалістичних та передових капіталістичних країн. Наукову основу цієї методики становлять результати спільних антропометричних досліджень розрахунково-аналітичні методи побудови розгорток одягу та комплекс науково обґрунтованих припусків. Ця методика універсальна, тому що може бути використана для розробки конструкції одягу будь-яких видів, кроїв, призначення з різних матеріалів.
Крім розрахунково-графічних, існує ряд інженерних методів проектування одягу, точніших і зручніших, заснованих на вирішенні геометричної задачі про вдягання кривих поверхонь плоскими матеріалами. Ці методи, що враховують зміни у геометричній структурі матеріалів одягу при обляганні поверхні, сприяють удосконаленню конструкції та автоматизації проектування одягу з використанням ЕОМ.
Удосконалення методів конструювання виробів неможливе без детальної інформації про форму та розміри поверхні, як типових фігур, так і одягу. У стандартах наводяться кількісні показники (розмірні ознаки) типових постатей. Але вони не дають уявлення про пластичні зразки виділених типових фігур, про кривизну окремих ділянок тіла. Наприклад, дві фігури однієї статево-вікової групи, що мають однакові величини обхвату грудей, можуть мати різну форму поверхні тіла на цій ділянці, різну поставу. А інформація про форму поверхні фігур є визначальною для розробки конструкції виробів високої якості.
Тому вдосконалення якості виробів має здійснюватися шляхом розбудови процесу їхнього проектування, перегляду, принципів формоутворення. Комплексне вирішення цієї проблеми можливе при макетно-модельному методі проектування одягу.Цей метод заснований на використанні скульптурних макетів форми поверхні одягу, що виключає виконання трудомістких операцій із зображення поверхні на папері, виготовлення великої кількості креслень. Він дозволяє суттєво скоротити терміни проектування одягу та розкриває широкі можливості для застосування математичних методів проектування з використанням ЕОМ.
Застосування ЕОМ у проектуванні одягу дуже ефективне на останніх його етапах (креслення і технічне розмноження лекал, виконання складних інженерних розрахунків та інших.). В останні рокипід час проектування одягу з використанням ЕОМ здійснено перехід від виконання окремих інженерних розрахунків до створення комплексних систем автоматизованого проектування (САПР).
Внутрішня форма одягу та його лінійні виміри визначаються формою та розмірами тіла людини. Як правило, будь-який вимір одягу більший за відповідну розмірну ознаку фігури на деяку величину, звану припуском. Припуск дається на вільне облягання та декоративне оформлення одягу. Форма одягу, силует, відповідність зразку багато в чому залежать від того, наскільки правильно обрано та встановлено величини припусків при розробці її конструкції.
Корсетні вироби (пояс, бюстгальтер та ін.) повинні дуже щільно прилягати до тіла. Форма та розміри таких виробів рівні відповідним вимірюванням тіла, а іноді менше їх, внаслідок чого ці вироби деформують окремі ділянки фігури (живот, груди), надаючи їй більшої стрункості.
Інші вироби прилягають до тіла нерівномірно: на одних ділянках більш менш щільно, а на інших - вільно. Так, плечові вироби щільно прилягають у верхній частині, так званої опорної поверхні тіла (плечі, верхня частинагрудей і спини до найбільш виступаючих точок грудей і лопаток); на цих ділянках одяг найбільшою мірою відповідає формі та розмірам тіла. Нижче опорної поверхні одяг розташовується вільно, утворюючи повітряний прошарок, необхідний для свободи рухів людини, регулювання теплообміну та створення форми та силуету відповідно до моделі.
Припуски на вільне облягання передбачають як по ширині виробу (по лініях шиї, грудей, талії, стегон, по проймі, горловині тощо), так і по довжині. Величини припусків на вільне облягання на різних ділянках одягу неоднакові і залежать від виду одягу, моделі (силует, форма, художнє оформлення), властивостей матеріалів (розтяжність, пружність, формувальні властивості) та ін. Величини припусків на вільне облягання на різних ділянках одягу наводяться в методики конструювання.
Припуск на вільне облягання можна умовно уявити з двох частин: мінімально необхідного припуску на вільне облягання та декоративно-конструктивного. Мінімально необхідний припуск на вільне облягання незалежно від ступеня прилягання повинен забезпечувати свободу дихання, рухів людини, мінімальний тиск виробу на тіло, наявність повітряного прошарку для шкірного дихання та регулювання теплообміну. Величини цього припуску встановлені на основі досліджень зміни розмірів тіла в динаміці та вивчення параметрів мікроклімату надійного шару за різних величин повітряних прошарків. Так, цей припуск по лінії грудей для сукні, піджака та жакету 2,5 см, для пальто - не менше 5-6 см. За допомогою декоративно-конструктивного припуску створюють певний силует та необхідну об'ємно-просторову форму одягу.
Під час розробки конструкції обов'язково передбачають припуск на товщину матеріалів одягу: основних, прокладочних, теплозахисних. Припуски на вільне облягання лініями грудей, талії, стегон підсумовують з припуском на товщину матеріалів і отримують композиційні припуски. Величини композиційних припусків, що встановлюються кожного виду одягу залежно від моди.
Крім композиційних припусків, у конструкції одягу передбачають припуски на шви, на підгинання країв одягу. При розробці конструкції виробів обов'язково враховують можливе усадку матеріалу в процесі виготовлення одягу. З цією метою довжину виробу та окремих ділянок конструкції збільшують на розмір припуску на упрацювання тканини, що дорівнює 50% повного усадки матеріалу. Так, якщо повне усадження тканини дорівнює 2%, то припуск на уробіток тканини дорівнює 1% довжини даної ділянки конструкції.
Загальні розміри виробу та розміри його деталей на різних ділянках (по лініях грудей, талії, стегон, низу) закладені у базовій сітці креслення основи. Найважливішими лініями сітки є: горизонтальні – лінії горловини спинки, грудей (глибина пройми); талії, стегон, низу виробу; вертикальні - лінія середини спинки, лінії, що визначають ширину спинки, полички, і лінія півзаносу, що збігається з віссю симетрії торса фігури людини. Відстань між цими лініями на кресленні визначаються залежно від вимірів фігури та відповідних припусків. При побудові креслення основи отриману сітку наносять контурні лінії деталей, лінії виточок, розрізів, кишень тощо.
Верхніми контурними лініями є горловина спинки (лінія з'єднання коміра зі спинкою виробу), плечові зрізи спинки та полички, пройма (лінія з'єднання рукава звиробом), горловина полички (лінія з'єднання коміра з поличкою). Від правильності побудови цих ліній залежить посадка виробу на фігурі. Форма та розміри верхніх контурних ліній повинні відповідати формі та розмірам тіла людини, оскільки верхня частина виробу повинна щільно прилягати до опорної поверхні.
Параметри лінії горловини спинки розраховують, виходячи з вимірювання обхвату шиї. Для хорошого облягання фігури верхня частина спинки виробу повинна мати форму, що відповідає опуклості лопаток. Тому у плечовому зрізі спинки передбачають створення опуклості за допомогою виточки або посадки тканини шляхом примусового сутюжування.
На якість посадки виробу на фігурі безпосередньо впливають взаємне розташування верхніх контурів спинки та полички, Співвідношення рівня спинки по шийній точці та рівня полички по точці вершини горловини є найважливішим елементом конструкції та називається балансом, який характеризує врівноваженість передньої та задньої частин виробу. Баланс розраховують за формулами залежно від вимірів фігури: обхватів грудей, шиї, відстаней від точки основи шиї до талії спереду та ззаду. Баланс може бути як позитивною, так і негативною величиною, і відповідно до цього точка вершини горловини може бути вище або нижче . Якщо баланс правильно розрахований і передбачений у кресленні, виріб вільно розташовується на фігурі, його спинка і не перетягують один одного.
Випуклу форму поличці в ділянці грудей надають за допомогою виточок та волого-теплової обробки. У жіночому одязі виточка може бути передбачена в плечовому, бічному зрізах, проймі, а її внутрішній кінець (вершина) розташовується у точці, що виступає грудях. В чоловічий одягвиточку розташовують у зрізі горловини та передбачають сутюжування полички по краю борту виробу.
Лінія пройми, її форма, розміри та розташування багато в чому визначають якість конструкції одягу. Правильне побудова цієї лінії забезпечує свободу руху рук, зручність надягання та зняття одягу, а також гарне поєднання рукава з виробом.
Лінія півзаносу в поличках жіночого одягу, зазвичай, вертикальна. У чоловічому одязі форма цієї лінії різна і залежить від передбаченої волого-теплової обробки для утворення необхідної опуклості в області грудей, від розміру і повноти фігури. проектованого сутюжування полички.
Форма середньої лінії спинки проектується в залежності від виду одягу та наявності шва посередині спинки. Якщо спинка виробу ціла, то середня лінія спинки вертикальна та пряма, тому що вона повинна співпадати з ниткою основи тканини. У виробах, які мають облягати фігуру в області лопаток, талії та стегон, середня лінія спинки будується зі скосом (прогином) по лінії талії.
Форма та розташування бічних швів в одязі визначаються її видом, силуетом, наявністю виточок, покрієм рукавів. Незалежно від зазначених факторів у готовому виробі бічні шви повинні розташовуватися прямовисно. У виробах прилеглого і напівприлеглого силуетів форма бічних зрізів полички і криволінійна спинки, відповідає контурам фігури, а у виробах прямого і вільного силуетів бічні зрізи прямі.
В одязі прилеглого та напівприлеглого силуетів різницю в ширині виробу по лініях грудей та талії рівномірно розподіляють у бічні шви та виточки на лінії талії виробу, ширину виробу по лініях стегон та низу визначають залежно від силуету.
Форма рукава у готовому вигляді повинна відповідати формі руки, і визначається вона формою увігнутої лінії переднього згину та опуклої лінії ліктьового згину. Одну і ту ж форму рукава можна отримати з однієї, двох або трьох складових деталей. Одношовні рукави (що складаються з однієї деталі) характерні для білизни, легкого одягу; у них проектують один шов – передній або ліктьовий. Двошовний рукав складається з верхньої та нижньої або передньої та задньої частин і має відповідно передній та ліктьовий або верхній та нижній шви. Цей рукав найпоширеніший у верхньому одязі. Обидві частини рукавів будують на 6дном кресленні, щоб вони відповідали одна одній формою за розмірами. Тришовний рукав має три шви - верхній, нижній та ліктьовий. Найважливішою у кресленні рукава є його верхня частина – окат. Окат повинен відповідати формі та розмірам пройми. Для хорошого облягання рукавом місця зчленування руки з тулубом по його окату передбачають посадку матеріалу, для чого периметр оката повинен бути більшим за периметр пройми. Різниця в периметрах оката та пройми (посадка тканини) залежить від форми оката та моделі, а також від властивостей матеріалу.
Лінія з'єднання коміра з виробом називається лінією зрізу стійки коміра. Вона береться основою побудови креслення нижнього коміра; її периметр повинен дорівнювати сумі довжин горловини спинки та полички. Від форми лінії зрізу стійки залежить розташування коміра у виробі: чим вона пряміша, тим більше прилягає до шиї комір (комір-стійка). Якщо форма зрізу стійки збігається з формою горловини, комір буде пласким (лежачим). Ширини коміра та форма його кінців залежать від моделі. Форма та лінія згину коміра піджаків повинні відповідати формі горловини та лінії згину лацкана.
Лекала основних деталей виготовляють за їхніми кресленнями, передбачаючи припуски на шви, підгинання відповідно до вимог нормативно-технічної документації та особливостей моделі. На ділянках, де необхідна волого-теплова обробка тканини (відтягування, сутюжування та ін.) або передбачені складки, збирання, проставляють відповідні знаки. По зрізах деталей у місцях їхнього з'єднання ставлять контрольні знаки, які при з'єднанні мають бути суміщені. За отриманими лекалами основних деталей виготовляють лекала похідних деталей (верхній комір, підбор, деталі кишень, підкладки тощо) з урахуванням припусків на технологічну обробку.
Розроблену конструкцію перевіряють шляхом виготовлення за отриманими лекал контрольного зразка виробу. У процесі виготовлення зразка в конструкцію вносять необхідні уточнення відповідно до прогресивних методів технологічної обробки виробу та фігури манекенника. Потім по уточненим лекалам середнього розміру та зростання (довжини) виготовляють лекала всіх інших розмірів та довжин виробів (технічне розмноження лекал). Лекала всіх розмірів та ростів отримують пропорційним зменшенням або збільшенням розмірів лекал середнього розміру та зростання. При технічному розмноженні лекал для переходу від розміру до розміру або від зростання до зростання до зрізів лекал деталей середнього розміру та зростання дають певні міжрозмірні та міжростові збільшення.
Конструювання одягу завершується розробкою технічних описів (технічних умов) модель. Технічні описи включають такі розділи: замальовка та опис зовнішнього вигляду виробу; рекомендовані розміри та довжини; перелік рекомендованих матеріалів, включаючи обробку та фурнітуру (специфікація та конфекційна карта); таблиця вимірювань готового виробу, в якій наведені абсолютні величини за основними місцями вимірювань готового виробу та відхилення від них; рекомендовані методи обробки окремих складних вузлів виробу; технічні вимоги щодо якості виготовлення виробу; таблиці, що характеризують складність обробки; правила перевірки якості, визначення сортності виробу, пакування та транспортування виробу (перелік нормативно-технічної документації). Крім того, у технічних описах наводяться: норма витрати матеріалів на виріб середнього розміру та довжини; специфікація деталей та лекал; таблиця вимірів лекал; площа лекал вироби середнього розміру та довжини.
Технічні описи разом із комплектом лекал та зразком-еталоном виробу відправляють на підприємство для тиражування.
Методи проектування трикотажних виробів, що застосовуються в промисловості, в основному аналогічні методам конструювання виробів з тканини. Головні відмінності трикотажу - не тільки розтяжність, а й великі можливості формоутворення. Завдяки рухомій петельній структурі полотно легко набуває складної просторової форми у виробі. Зміна лінійних розмірів (поздовжніх та поперечних) трикотажних полотен (усадка) обумовлена безліччю факторів, пов'язаних з характеристиками самого полотна (склад та якість сировини, структура полотна), з технічними режимами його виробництва, обробки та зберігання, з технологічними процесами підготовки полотна до виробництва та безпосередньо з розкриємо та виготовленням виробів. Всі ці особливості необхідно враховувати розробки конструкцій виробів з трикотажу.
У разі масового виробництва вирішення питань, що з специфікою властивостей трикотажних полотен, здійснюється у основному основі великого практичного досвіду. З іншого боку, знання, накопичені в результаті наукових досліджень, і широкі можливості САПР створюють передумови для розробки процесу та методів типового багатоваріантного проектування верхніх трикотажних виробів.
Дефекти конструкції одягу впливають насамперед на зовнішній вигляд виробу та якість посадки його на фігурі. Усунути такі дефекти надзвичайно важко, іноді його перекроюють у менші розміри або інші види.
Усі можливі дефекти в конструкції можна згрупувати наступним чином: невідповідність виробу затвердженому зразку; дефекти посадки виробу на фігурі; порушення економічності та технологічності виробу.
Невідповідність конструкції виробу затвердженому зразкупроявляється у конструктивних та декоративних лініях (розташування, напрямок, конфігурація тощо), невідповідності лінійних розмірів виробу в цілому та його деталей технічним описам на модель.
Причини виникнення дефектів посадки виробу на фігуріє не відповідність форми виробу у формі тіла людини. У виробі утворюються зморшки, складки - поперечні, поздовжні, похилі.
Поперечні складкивиникають при надмірній довжині, а також недостатній ширині деталей. Наприклад, поперечні складки на спинці виробу, по окату рукава, по застібці та боковому шву штанів - внаслідок надмірної довжини та недостатності ширини цих деталей.
При надмірній ширині або недостатній довжині деталей одягу утворюються поздовжні складки. Вони найчастіше з'являються на спинці по середньому шву, у шва пройми спинки та поличок, у рукавах реглан, у задніх половинках штанів біля бічних швів, в області застібки штанів тощо.
Похилі складки(заломи) можуть виникати з бокових швів, у проймі виробів внаслідок зайвої довжини відповідних зрізів деталей. Заломи утворюються також по окату, ліктьових швів рукавів, по крокових швах штанів і т.д. Причиною виникнення заломів може бути недостатнє сутюживание об'ємних деталей (поличок, спинки).
Дефекти посадки одягу на фігурі виникають у разі порушення балансу виробу. При зменшенні балансу спинка виробу "переважує" перед, при цьому бічні шви зміщуються вперед, комір ззаду відстає від шиї, полички заходять одна на іншу величину, більшу, ніж передбачено в моделі. При збільшенні балансу "перетягує" перед виробом, бічні шви зміщені назад, комір надмірно прилягає до шиї ззаду, виріб спереду прилягає до ніг, полички внизу розходяться.
Нерівноважне становище рукавів у виробі, тобто. відхилення їх вперед або назад, може бути наслідком неправильного розташування контрольних знаків (надсічок) по проймі та окату рукавів при розробці конструкції виробу.
Балансові порушення у штанах виникають зі збільшенням довжини одних деталей стосовно другим. При цьому утворюються поперечні складки на передній і задній поло спинках штанів.
Розробка неекономічних та нетехнологічних конструкцій призводить до серйозних втрат у масовому виробництві одягу. Неекономічна конструкція обумовлює велику витрату матеріалів та значні міжлікарні втрати через незручність у розкладці лекал, внаслідок чого збільшується собівартість виробів. При порушенні технологічності конструкції збільшується трудомісткість обробки виробу, знижується продуктивність праці, що призводить до збільшення вартості обробки виробу.
Працьовитим - яскраве світло горить по життю, лінивим - тьмяна свічка
Побудова викрійки основи - найзрозуміліший спосіб (для початківців)
Добридень! Я б навіть сказала чудовий день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток – і сукні та боді різні – тепер шитимемо для великих дівчаток. Тобто собі. І оскільки ми з вами вже потренувалися шити, страх першопрохідника минув.
А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ.І самим, своїми руками та своїми мізками освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим формам. Ми самі намалюємо форму-основу – новим легкимспособом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови викрійки-основи). І потім шитимемо купу всяких сукень, топів і тунік.
Ні— я не дам вам жодної готової форми!
Я не мадам Бурд. Я мадам Клішевська.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому… Що я змушуватиму вашу голову працювати і народжувати світлі та ясні відкриття в області шиття. Найлегшого та найзрозумілішого з усіх видів мистецтв. Повірте мені – це так.
Так- Шити самим дуже легко і просто!
Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові гарні та добре пошиті речі.
Причому ви все робитимете самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі та світлій пам'яті. Ви будете це РОБИТИ - навіть ви будете РОЗУМІВАТИ, що саме ви робите.
Я відкрию вам секрети, які я знаю.Більше того – я навчу вас самим відкривати все нові та нові секрети світу шиття та моделювання одягу.
Я не вестиму вас (сліпеньких і дурненьких) за ручку в хаосі букв і цифр, що позначають поєднання численних ліній креслення виройки. НІ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ОСЬ СЮДИ:
Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче пошити сукню– але дуже не дружила у шкільні рокиз геометрією та кресленням. Навіть я - обожнююча обидва ці шкільні предмети - кілька років ходила навколо і навколо - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це ж скільки часу знадобиться, щоб таке накреслити і розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».
І, тим не менш, сьогодні ми креслитимемо викройку.
Ми креслитимемо викрійку-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))
Але – не поспішайте лякатися – нашу форму ми створимо трохи по-іншому. Далі від інженерно-конструкторського способу – і ближче до людського розуміння.
Ми накреслимо з вами одну – тільки одну-єдину- Викрійку.
І потім з неї ми створюватимемо все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко та просто.
- Жодних незрозумілих формул
- Жодних плутаних обчислень.
- І без літерно-циферкової павутинки.
Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?
Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити зараз. Для початку, ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, подружитися з викройкою та зняти останній сумнів у тому, що ви можете пошити будь-яку сукню.
Отже… що таке форма – основа?
Якщо висловитися образно - це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, пошита по ВАШІЙ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШІЙ фігурі.
Так, ви не дочули – БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути пошита на основі однієї-єдиної форми. Всі моделі суконь - народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела - це форма-основа.
Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах – у вигляді фото та картинок.
Ось перше фото (знизу). Наша форма основа - це, по суті, ваша сукня-футляр (та, яка ідеально сідає по фігурі). Сукня, пошита по вашоїна основі, буде повторювати всі вигини вашоготіла. Ось ця проста сукня-футляр зшита по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок із фігури дівчини.
І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканині – і у вас вийде така сукня. Єдине, що ви можете змінити виріз горловини – надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.
Всі інші (будь-любі) моделі сукні – це просто модифікація сукні-футляра – фантазії на вільну тему.
Ось як це відбувається у світі моди.
Якось модельєр подумав…«А що, якщо ліф сукні вгорі триматиме на плечах кругла кокетка (жовті контури – рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні контури – рис. нижче). В результаті вийшло те, що бачимо на фото внизу.
Красиво? Красиво! На чому ґрунтував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі. І ви можете вигадати щось своє. У нас – у жінок – просто безліч фантазії.
До речі — якщо ми вже тут заговорили про круглій кокетці— на даному сайті вже є одна моя стаття щодо створення та
А інший модельєр подумав: «А якщо надати сукні-футляру вільніший крій - зробити ширше. А лінію плеча зробити лінією, щоб вона звисала на руку». І в результаті народжується нова модель (фото внизу) теж дуже красиво. І дуже просто.
Ви так зможете. Якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.
Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкціюпо створенню викройки-основи (типу «начітайте лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).
Я хочу розбудити у вас чуєчку. Я хочу, щоб ви відчули викройку, пізнали її душу. Інавчилися бачити який простий по суті кресленняховається за фотографією будь-якої, навіть хитромудро скроєної, сукні.
Тому найближчі 30 хвилин ми нічого не креслитимемо — ми прогуляємося по самій викройці. Познайомимося з усіма її елементами – дізнаємося, для чого слугує кожна лінія, і чому вона знаходиться саме тут і намальована саме так.
Після такої «пізнавальної прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-на-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з відчуттям того, що це пара дрібниць. Ха! Діло-то!
Як сказав мудрець: «Ми боїмося лише того, чого не можемо зрозуміти та пояснити логічно. Але щойно лякаюча нас річ стає нам зрозумілою – вона перестає викликати в нас страх.
Так підемо і приручимо цього «страшного звіра» – викройку-основу. Приручимо та намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викройки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як грати для гри в хрестики-нуліки.
Звідки береться форма-основа?
Отже, звідки береться форма основа - зазвичай її видобувають з такого пари:
У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переда.
Ми теж намалюємо з вами подібне креслення – тільки простіше і зрозуміліше.
А навіщо потрібні ці половинки, і куди їх застосувати – зараз я все покажу.
Ось (!) відкопала чудовий обазець – унизу – на фотографії чорно-білої сукнідуже добре видно наші половинки – і половинка спинки, і половинка переда. Так би мовити – наочно та зрозуміло.
Так, потнівською мовою половинки називаються «полочками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переда та спинки. Але для початку докладно розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, навіщо потрібен кожен елемент, чого він служить.
Щоб усе було максимально зрозуміло, кожен з елементів я ілюструватиму і в картинках, і у фотографіях реальних моделей суконь.
Спочатку познайомимося з двома незрозумілими словами: ВИТАЧКАі ПРОЙМА.
Звичайно, може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя справа – познайомити.
Отже, знайомтесь – ПРОЙМА
При малюванні викрійки-основи ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам - коли пройм не тягне і не впивається в руку.
Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмірпройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути меншою, ніж на викройці-основі. Тобто пройм на основі - це ті межі, за які ваша фантазія не повинна заступати.
Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше - але вона не може бути меншою, ніж на викрійці-основі. Більше – так, менше – ні – інакше впиватиметься в пахву. Ось таке правило у моделюванні дизайнерських пройм.
Тепер давайте познайомимося із виточками.
ВИТЯЧКИ НА Спинці – плечова виточка + талієва виточка
Ось на картинці вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієві виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.
А от виточку плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях також її немає. Тому що для зручності та краси – цю виточку переносять із середини плеча до застібки блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипується біля середини плеча і не зшивається всередину виточки. А зайва тканина у вигляді куточка обрізаєтьсябіля краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми — там де вшиватиметься рукав.
Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і стискається і в районі плеча, і в районі талії.
Далі познайомимося… ВИТЯЧКИ НА ПОЛОВИНЦІ ПЕРЕДУ
Ох, про неї можна цілу поему написати.
Я довго кумекала, як пояснити наочніше - навіщо вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала і придумала.
Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто попереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає, що сукня в області грудей має бути опуклим. Виточка на плечі переда і дає сукні цю саму опуклість у районі грудей. Нині все покажу на картинках. Як це відбувається.
Ось, наприклад – у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточка. Ось наприклад – цей плоский кружок із картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.
А ось як грудна виточка створює опуклість на деталі переда
Ви помітили, що вершина опуклості (тобто пік нашої груглої піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми малюватимемо виточку для грудей, вістря нашої виточки буде на вершині грудей(Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).
Згадайте, що іноді ви міряли в магазині плаття вашого розміру, яке якось дивно перекошувалося на грудях – це тому, що виточка у сукні своїм вістрям була спрямована повзвершини ваших грудей. Ось груди і не лягали ідеально у опуклість сукні. Не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.
Але це ще не все, що я хочу сказати про грудну виточку.
Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачка розташована не на плечі– а збоку трохи нижче за пахву. Це зроблено для краси. Виточка на плечі більше впадає у вічі, а збоку, та ще прикрита рукою – вона не помітна.
Створюючи форму, ми малюємо грудну виточку на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.
І після того, як креслення викрійки-основи готові, ми дуже легко і просто переносимо виточку з плечової зони - в пахву зону. Не подумайте, що для цього треба робити нові креслення. Не-е, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.
Ось на малюнку нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.
Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?))) Чи ще буде... Продовжуємо прогулянку по викрійці і тепер познайомимося з лініями. Горизонтальними лініями
ЛІНІЯ ГРУДІ
Знайомство перше – лінія грудей. (Гарне плаття, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)
Лінія грудей - чудова лінія на викройці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні викрійки-основи, бо:
- Ми знаємо, що талієву виточку спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
- Ми знаємо, що талієва виточка переда ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
- Ми знаємо, що плечову виточку переда – ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
- Ми знаємо, що нижні краї проймів теж проходять по лінії грудей.
Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правиладам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки – можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці літерно-циферкові точки).
Як бачите - всього багато!! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))
А ЩО Ж ДАЛІ РОБИТИ — З ВИКРИЙКОЮ ОСНОВОЮ? — спитайте ви
А почнемо ми шити по викрійці-основі ТОПи. Саме топи, майки, туніки та потім уже сукні.
Ви запитаєте: "Гей, а чому не відразу сукні?". Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу Так що продовження слідує)))
Вдалого вам пошиття!
01:14 Unknown 4 Comments
Здрастуйте, шановні читачі!
Без грамотного крою будь-який одяг виглядає непривабливо - погана посадка на фігурі, заломи або натяг тканини - все це псує зовнішній виглядпошитому виробу.
Тому в процесі створення одягу провідну роль займає конструювання одягу, основним завданням якого є забезпечення правильної посадки виробу на фігурі.
Конструювання одягу- це розробка креслень деталей (лакалу) одягу для індивідуальної чи типової фігури. Сполучені деталі виробу називаються конструкцією
. Для прикладу: поличка, спинка та рукави - це деталі,
а блузка - це конструкція зі з'єднаних деталей полички, спинки та рукавів.
Конструювання одягу виникло з появою кроєного одягу. Найпростішою конструкцією вважався одяг стародавніх греків і римлян, який складався з шматків тканини різної довжини та ширини.
Розвиток крою розпочався із створення одягу облягаючих форм для відмінності чоловічого та жіночої краси. В одязі з'явилися бічні шви та середній шов на спинці.
У міру розвитку людини та суспільства вдосконалювалися форми та фасони одягу, у конструюванні виникли системи та методики крою. На сьогоднішній день у швейній промисловості існують десятки методик конструювання, які умовно можна поділити на три категорії:
Розрахунково-графічний метод
Інженерний метод.
Муляжний метод- це спосіб створення одягу шляхом макетування тканини на фігурі людини або на манекені. З шматка тканини (найчастіше ця тканина муслін) формують виріб за художнім задумом, надаючи виробу форму за рахунок складок або виточок, зрізуючи надлишки тканини, відзначають положення конструктивних ліній і таким чином отримують лекала. Ця методика дозволяє будувати деталі крою на конкретну фігуру людини з огляду на всі її особливості.
Муляжний метод вважається затратним, тому що зрізається велика кількістьтканини.
В основі інженерного методулежить принцип розгортання об'ємних поверхонь на площину, тобто креслення конструкції одягу – це розгорнута оболонка майбутнього виробу. Щоб у вас було уявлення про те, що таке розгортка поверхні, подивіться на картинку розгорнутих геометричних поверхонь.
Але не всі поверхні можна розвернути на площину, тому вдаються до методу складок та розриву поверхні – у конструюванні одягу це виточки, шви, відтяжка або сутюжка тканини. Існує кілька методик інженерного конструювання одягу, які різняться методами розгортання поверхонь. Інженерні методики застосовуються у тривимірному конструюванні одягу, що дозволяє розгортати поверхні на екрані монітора та отримувати готові креслення деталей одягу.
Метод інженерного конструювання переважно використовують для наукових досліджень, розв'язання задач існуючих методик і розробки конструкцій виробів масового пошиття.
Всі способи конструювання одягу відрізняються точністю крою, до найточніших відносять інженерні. Розробкою конструкцій одягу займаються конструктори, які мають знаннями анатомії та антропометрії, методами конструювання одягу, розбираються у фізико-механічних властивостях тканин та багато іншого. Як правило, професійні конструктори працюють на фабриках масового виробництва одягу, у модних будинках, ательє та авторських майстернях.
В індивідуальному пошитті найчастіше конструкцію одягу не розробляють через те, що багато моделей одягу не мають суттєвих відмінностей у конструкції основних деталей, покрій, вони відрізняються лише модельними особливостями.
І велику кількість моделей одягу можна представити обмеженою кількістю базових конструкцій. Тому в індивідуальному пошитті найчастіше використовують розрахунково-графічний метод, у якому розроблено безліч методик створення базових конструкцій. І вже базові лекала моделюють відповідно до модельних особливостей майбутнього виробу.
Моделювання одягу- це зміна конструктивних ліній базового креслення виробу під нову модельбудь-якої складності.
Конструктивні лінії- це контурні лінії деталей (головним чином шви), що розділяють поверхню одягу на окремі частини (деталі), створюють її об'ємну форму і характеризують її зовнішній вигляд.
Істотна різниця між конструюванням та моделюванням одягу полягає в тому, що у моделюванні креслення конструкції не будується, а видозмінюється. Наведу як приклад свій досвід моделювання, використовуючи креслення базової конструкції сукні і закони моделювання, я отримала три зовсім різні сукні.
Підсумовуючи вищесказане, хочеться додати, що звичайно наявність спеціальної освіти в конструюванні одягу дає великий плюс, але для початківців шити і для тих, хто просто шиє для себе, використовувати вже існуючі розрахунково-графічні методики зручніше і простіше - зняти мірки і підставити їх у формули, на основі яких побудувати креслення. Але виникає закономірне питання: яку методику обрати для побудови базової конструкції? Будь-яка досвідчена швачка вам відповість, що найкраще використовувати кілька методик. Наприклад, багато хто для пошиття плечових виробіввикористовують методику ЄМКО, а для поясних – «Мюллер і син», а хтось і зовсім поєднує кілька методик для побудови однієї конструкції. Але найкращу відповідь на це питання я знайшла у блозі Оксани Царьової, де вона розповідала про свою дипломну роботу, в якій одним із пунктів був порівняльний аналіз різних методик конструювання одягу. Відібравши п'ять найпопулярніших методик, за ними Оксана будувала конструкцію однієї і тієї ж моделі одягу та відшивала на одну й ту саму людину. В результаті готові макети одягу неможливо було відрізнити, за якою методикою вони скроєні, а посадка завжди була практично однакова. Тому не так важливо за якою методикою ви будуватимете базові лекала, куди важливіше. правильно знімати мірки, визначати тип фігури та робити правильні надбавки на вільне облягання.
У міру наповнення блогу я постараюся розглянути кілька методик побудови різних базових конструкцій, а поки що ви можете скористатися методикою Тетяни Рослякової для побудови викрійки основи сукні.
Напівобхвати (мірки обхватів ми ділимо навпіл і отримуємо напівобхвати):
Мал. 1
Сш - напівобхват шиї
Сг1 - напівобхват грудей перший
Сг2 - напівобхват грудей другий
Сг3 - напівобхват грудей третій
Ст - напівобхват талії
Сб - напівобхват стегон
Довжини:
Мал. 2
Ді - довжина виробу
Дп – довжина плеча
ДТС - довжина спинки до талії
ДТП - довжина полички до талії
Мал. 3
Ширини:
Шп - ширина плеча
Шг – ширина грудей
Шс - ширина спинки
Мал. 4
Висоти:
Впкг - висота плеча коса грудей 
Мал. 5
Впкс - висота плеча коса спинки
Мал. 6
Вг – висота грудей
Мірки з фігури ми знімаємо відповідно до малюнків 1-4. Знімаючи мірки обхватів грудей, талії, і стегон потрібно навернути особливу увагуна те, що сантиметрова стрічка повинна розташовуватися строго горизонтально у найвужчому/широкому місці (залежно від мірки). Знімаючи обхвати, не потрібно стрічку натягувати, оскільки це може призвести до завуження виробу. Найскладніше завдання на цьому етапі - правильно зняти мірки висоти спинки та полички, а також визначити лінію плечового шва, що проектується.
Добавки на свободу облягання
Добавки залежать від типу тканини, її еластичності, а також бажаної свободи виробу, і це обов'язково потрібно врахувати під час побудови. Наприклад ми візьмемо середні значення. До того ж потрібно враховувати, що добавки ми використовуємо для побудови половини виробу.Для прикладу побудови сукні ми візьмемо розмір 48 (це розмір 96 см по грудях) на зріст 164.
Мерки:
Сш = 18,5 смСг1 = 45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб = 52,0 см
Ді = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс = 43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см
Добавки:
Пг = 6 смПт = 3 см
Пб = 2,5 см
ПШС = 0,8 см
ПШП 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
ПДТП = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см
Розрахунок для побудови сітки:
Ширина сітки (А0а1) = Сг3 + Пг = 48,0 +6,0 = 54,0 смШирина спинки (А0а) = Шс + Пшс = 18,3 +0,8 = 19,1 см
Ширина полички (а1а2) = Шг + (Сг2-Сг1) + Пшп = 17,3 + (50,4-45,9) + 0,3 = 22,1 см
Ширина пройми (аа2) = Шпр = Шсет-(Шсп + Шпол) = 54,0 - (19,1 +22,1) = 12,8 см
Глибина пройми (А0Г) = Впрз + Пспр 0,5 * Пдтс = 21,5 +2,0 +0,5 * 0,5 = 23,8 см
Положення лінії талії (А0Т) = Дтс + Пдтс = 42,9 +0,5 см = 43,4 см
Положення лінії стегон (А0Б) = Дтс / 2-2 = 42,9 / 2-2 = 19,5 см
Положення лінії низу виробу (А "Н1) = Ді + Дтс = 90,0 +0,5 см = 90,5 см (довжину спинки слід відкласти після побудови горловини спинки), але на цьому етапі відкладемо довжину виробу від точки А1.
Побудова сітки
Крок 1
Мал. 7
Першою точкою побудови беремо точку А0 і від неї відкладаємо праворуч ширину сітки - 54,0 см, проводимо лінію і в кінці відрізка ставимо точку а1.
Праворуч від точки А0 лінії А0а1 відкладаємо ширину спинки отримуємо точку а.
Ліворуч від точки а1 на лінії А0а1 відкладаємо ширину полички та отримуємо точку а2.
Відрізок аа2 – це ширина пройми.
Вниз від точки А0 відкладаємо висоту сітки та ставимо в кінці відрізка точку Н – довжина виробу. Відповідає лінії низу виробу (на даному етапі).
Від точки А0 вниз відкладаємо на лінії А0Г положення лінії грудей та отримуємо точку Р.
Також від точки А0 на відрізку А0Г відкладає положення лінії талії та отримуємо точку Т.
А положення лінії стегон відкладаємо від точки Т на відрізку А0Г та отримуємо точку Б.
Від точки а1 вниз також відкладаємо висоту сітки та отримуємо точку Н3. Замикаємо прямокутник.
З точок Г, Т та Б проводимо горизонталі та отримуємо точки Г3, Т3 та Б3 на перетині з лінією а1Н3.
У свою чергу з точок, а та а2 опускаємо вертикаль на лінію грудей ГГ3 і отримуємо точки Г1 і Г4.
Перший і важливий етап побудови сітки має виглядати так, як показано на рис. 7.
Побудова креслення спинки
Крок 2
Мал. 8
Від точки А0 відкладаємо ліворуч на лінії 0,5 см – це відведення центру спинки вгорі. Отримуємо точку А0".
Від точки А0" вниз по лінії А0Н відкладаємо рівень лопаток, що становить 0,4 * Дтс = 0,4 * 42,9 = 17,2 см і отримуємо точку У. з'єднуємо точку У з точкою А0" тимчасовою лінією.
Будуємо глибину горловини спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз від точки А0" на лінії А0"У. Добудовуємо прямокутник і оформляємо лінію горловини спинки лекальної кривої.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 8.
Крок 3
Мал. 9
Від точки Т вліво на лінії талії ТТ3 відкладаємо відведення по лінії талії = 1,5 см для напівприлеглих виробів. Отримуємо точку Т1.
Для побудови середнього шва спинки відкладаємо від точки Н праворуч відвід рівний відводу по лінії талії 1,5 см і отримуємо точку Н1. Проводимо середній шов спинки через точки А-Т1-Н1.
Від горловини спинки по середньому шву відкладаємо довжину спинки донизу і отримуємо точку Н (коректної довжини).
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 9.
Крок 4
Мал. 10
Вибудовуємо кінцеву точку плеча, для цього вибудовуємо радіус з точки А2 рівний Шп + розчин виточки = 13,3+2,0 = 15,3 см, де розчин виточки дорівнює 2,0 см. А також другий радіус з точки Т1 дорівнює Впк+ Пвпк, де Ппвк=Пдтс+Ппн (додаток на плечову накладку, у разі =0), і отримуємо 43,2+0,5 = 43,7 див.
На перетині радіусів з точки А2 та Т1 ставимо точку П1.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 10.
Крок 5
Мал. 11
Побудова плечової виточки почнемо з визначення положення виточки по плечовому шву. Виточка повинна бути розташована на 1/3 – ¼ від ширини плеча: 1/3*13,3 – ¼ + 13,3 = 4,4 – 3,3, візьмемо значення 4,0 см.
Розчин виточки при побудові плечового шва ми взяли = 2,0 см. Відкладаємо на плечі від точки А2 точку І1 та з кроком 2,0 см точку І2. Далі з точок І1 та І2 проводимо радіусом рівним 7,0 см і отримуємо точку І. З'єднуємо точки І та І1 та І2. Для вирівнювання плечового шва необхідно підвищити сторони виточок від плечового шва на 0,2 див.
З'єднуємо сторони виточок з точками горловини А2 та кінцем плечового шва П2. З точки П2 до вертикалі а1Г1 проводимо перпендикуляр, він буде потрібний для розрахунку допоміжних ліній пройми.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 11.
Крок 6
Мал. 12
Допоміжні точки пройми будуємо на підставі довжини лінії П1Г1 – довжина цієї ділянки дорівнює 18,9 см. Для побудови точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Відкладаємо точку П3 від точки Г1 від лінії грудей на відрізку Г1а1.
З кута Г1 пройми проводимо бісектрису завдовжки = Шпр * 0,2 + 0,5 см = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 см.
Допоміжна точка Г2 розташовується посередині ширини пройми, тобто Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 12.
Крок 7
Мал. 13
Лінію пройми спинки оформляють плавною лінією, причому у точки П2 повинен бути прямий кут.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 13.
Побудова креслення полички
Крок 8
Рис.14
Для побудови точки центру грудей відстань Г3Г4/2 – 1,0 = 22,½ – 1,0 = 10,1 см відкладаємо від точки Г3 вправо та отримуємо точку Г6.
Для виробів плательної групи оформляємо спуск лінії талії = 0,5 див, при цьому відкладаємо від точки Т3 вниз 0,5 див і отримуємо точку Т31. З цієї точки проводимо горизонталь вліво довжиною, що дорівнює ширині Г3Г6.
Для побудови ширини горловини полички Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, відкладаємо від точки А3 вліво на горизонталі та отримуємо точку А4. Глибину горловини розраховуємо за формулою А3А4 +1,0 = 8,2 см і дротів радіусом від точок А4 на вертикалі А3Т3 і отримуємо точку горловини А5. У свою чергу з точок А5 і А4 радіусом рівним глибині горловини робимо засічки і отримуємо допоміжну точку А3 з якої і проводимо дугу горловини полички.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 14.
Крок 9
Рис.15
Положення вищої точки грудних залоз відкладаємо від точки А4 радіусом, що дорівнює Вг = 27,5 см і отримуємо точку Г7.
На перетині двох дуг радіусом висоти грудей з точки Г7 та радіусом розчину виточки з точки А4 знаходимо точку А9.
З'єднуємо точки А9 та А4 з точкою Г7 та отримуємо нагрудну виточку полички.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 15.
Крок 10
Мал. 16
Для визначення допоміжних точок необхідно обчислити положення точки П4 на відрізку а2Г4. Для цього відстань П1Г1 (з креслення) – 1,0 см = 18,9 – 1,0 = 17,9 см отримуємо відстань П4Г4. Далі ця відстань Г4П4/3 = 6,0 см і відкладаємо цю відстань від точки Г4 вгору і отримуємо точку П6.
Точку П5 отримуємо на перетині дуг з точки А9 - ширина плеча = 13,3 см та з точки П6 рівної відстані П6П4 = 11,9 см.
Проводимо лінію плеча через точки А9П5.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 16.
Крок 11
Рис.17
Для побудови пройми полички проводимо допоміжну лінію, посередині якої виставляємо перпендикуляр довжиною 1,0 див.
З кута Г4 для побудови пройми проводимо бісектрису Шпр * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 см.
Через точки П5 – П6 – Г2 та побудовані перпендикуляри проводимо лінію пройми полички.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 17.
Побудова бічних ліній
Крок 12
Мал. 18
Побудова бічних ліній по лінії грудей почнемо від точки Г4 – це середина пройми. Від точки Г4 вниз проводимо вертикаль, це осьова лінія бічного шва.
На перетині з лінією талії, стегон та низу отримуємо точки Т2-Б2-Н2 відповідно.
Для оформлення бічного шва візьмемо 0,4 * Р-р вит тал = 0,4 * 11,5 = 4,6 і ділимо цю суму на два, так як це повний розчин виточки в бічному шві. Для цього 4,6/2 = 2,3 см і відкладаємо у кожну сторону від точки Т2. І отримуємо точки Т21 та Т22.
Далі обчислюємо розширення по стегнах, для цього (Сб + Пб) – Б1Б3 = (52 + 2,5) – 52,5 = 2,0 см. Його ми теж ділимо навпіл 2/2 = 1,0 см, для того щоб відкласти в обидві сторони від точки Б2 розширення по стегнах. І отримуємо точки Б21 та Б22.
У даному прикладі побудови залишимо сукню прямого силуетувнизу, тому по лінії низу по боковому шву відкладаємо ті ж значення, що й по стегнах. І отримуємо точки Н21 та Н22.
Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 та Г4-Т22-Б21-Н21 проводимо лінії бічного шва полички та спинки.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 18.
Крок 13
Мал. 19
Для побудови виточки по лінії талії спинки визначаємо положення витоку по лінії талії на спинці, для цього відстань Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см і отримуємо точку Т4.
Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії (Р-р вит тал - Р-р вит тал бік) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3,8/2 =1,9 і відкладаємо від точки Т4 та отримуємо точки Т41 та Т42.
Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить по 15 см - отримуємо точки К1 і К2 відповідно.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 19.
Крок 14
Мал. 20
Для побудови виточки по лінії талії полички використовуємо положення центру грудей на поличці, для цього вниз від лінії талії від точки Т6 опускаємо вертикаль до лінії стегон – отримуємо точку Т5.
Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії Р-рвит тал - Р-р вит тал бок-Р-р витал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3,½ = 1,55 і відкладаємо від точки Т5 і отримуємо точки Т51 та Т52.
Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить також як і на спинці по 15 см - отримуємо точки К3 і К4.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 20.
Крок 15
Мал. 21
Для побудови рельєфних ліній необхідно перевести частину нагрудної виточки полички. Для цього засічкою, яка дорівнює відстані від горловини до виточки спинки = 4,0 см на лінії плеча полички відкладаємо 4,0 см і отримуємо точку А81.
З'єднуємо точку А81 та точку Г7 – це довжина радіусу перекладу нагрудної виточки = 26,3 см.
Тепер від точки А4 відкладаємо радіус А4А8, рівний ділянці А9А81 = 4,0 см, ставимо перше засічення, а від точки Г7 радіусом, рівним відрізку А81Г7, робимо другу засічку. На перетині радіусів отримуємо точку А8. Потім з'єднуємо точки А8 та Г7, а також точки А8 та А4 – отримуємо лінію плеча до лінії рельєфу полички та ділянку рельєфу полички.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 21.
Крок 16
Мал. 22
Для оформлення лінії низу виробу потрібно знизити лінію центру полички – спуск лінії низу Н3Н31 становить 1,0 см.
Лінії рельєфів полички та спинки опускаємо до лінії низу та отримуємо точки Н4 та Н5 відповідно.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 22.
Мал. 23
Побудова сукні підійшла до завершення і наше креслення має виглядати так, як показано на рис. 23.
Крок 17
Мал. 24
Далі необхідно перевести основні деталі полички, бочка полички, спинки та бочка спинки на кальку та додати припуски на шви.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 24.
Якщо це ваші перші кроки в конструюванні, то конструкцію необхідно перевірити, тобто відшити сукню з макетної тканини та провести примірку, щоб бути впевненою в тому, що не сталося помилок у розрахунках та побудові.
Також після побудови необхідно додати деталі обтачок горловини та пройми спинки та полички. А також, за бажання, декоративні елементи – кокетки, волани, канти тощо.
Фото: сайт
Текст та ілюстрації: Ольга Кузнєцова
Матеріал підготувала Ганна Соболєва
Конструкція одягу - це пристрій, основними характеристиками якого є силует, крій, взаєморозташування деталей, їх конструктивна побудова, вид сполучних швів та матеріалів.
Базова основа конструкції одягу – раціональна конструкція її основних деталей, що створюється один раз на 3-4 роки з урахуванням сучасної розмірної типології населення та оптимальних припусків. Будь-яку конструкцію можна збудувати різними методами, які поділяються на 2 класи за характером вихідної інформації
Методи 1-го класу,які засновані на використанні дискретних вимірів типових фігур, добавок, даних про типове членування деталей та способу їхнього формоутворення. До методів 1-го класу або наближених методів побудови відносяться муляжні, розрахунково-графічні способи конструювання.
Методи 2-го класу(Інженерні) засновані на прямих вимірах оболонки і поверхні, що розгортається, зразка – еталона одягу і є більш точними. До них відносяться методи тріангуляції, сіючих площин, геодезичних ліній, допоміжних ліній розгортання, розгорток деталей одягу за зразками моделей та ін.
Процес побудови креслень розгорток деталей одягу методами 1-го класу можна поділити на три етапи:
Вихідними даними для розрахунків при побудові креслення основи служать розмірні ознаки типових фігур і величин конструктивних додатків до них, які вибираються в залежності від силуету, покрою виробу, що проектується, виду використовуваного матеріалу.
Основною відмінністю методик конструювання є використання вихідних даних, що відрізняються за кількістю та способами визначення, а також послідовність побудови базової основи та наявність попереднього розрахунку.
Муляжний метод
Створення моделі та отримання розгорток її деталей відповідно до художнього задуму здійснюється шляхом макетування виробу на фігурі людини або на манекені. Експериментальний шлях створення моделі дозволяє повною мірою враховувати антропоморфні риси фігури людини та природну здатність тканини до формоутворення; не потребує жодних розрахунків; дає можливість здійснити наочне об'ємне макетування практично будь-якої моделі, незалежно від складності. Незважаючи на простоту і доступність цього методу, для його використання необхідна наявність хорошого художнього смаку і великої професійної майстерності. Точність отримання розгорток деталей одягу недостатньо висока; метод трудомісткий і вимагає багато чисельних коригувань у процесі створення одягу.
Муляжний метод застосовують при виготовленні театральних костюмів, при моделюванні та конструюванні жіночого одягу, де можуть зустрічатися деталі, виточки та драпірування складної форми, при конструюванні одягу для фігури з аномальними відхиленнями, при конструюванні корсетних виробів. (Рис 2.2).
Розрахунково-графічні методи
Історія виникнення методів конструювання.
У 1800 році лондонський закрійник Мішель розробив систему крою, що отримала назву Дріттель. Автор ділив половину обхвату грудей на три рівні частини (по 1/3 для ширини спинки, пройми та переда). Це була перша "сітка" для графічних побудов креслення конструкції одягу. Розділивши вихідний малюнок на клітини з однаковою стороною, можна за своїм бажанням пропорційно збільшувати або зменшувати цей малюнок.
На основі цього в подальшому створюється нова системакрою – клітинна. У цій системі прямокутник додатково розбивали ще на 6 частин і виділяли 18 маленьких клітин вгорі та 2 великі внизу. Це дозволяло фіксувати форму деталей крою при масштабуванні за розмірами.
Відмінною особливістюметодики «Мюллер і син» є дзеркальне відображення розташування спинки і переда на кресленні. У цій методиці використовуються значення повних обхватів та ширин. Для вимірювання фігури застосовували принцип сферичної тригонометрії, а побудову креслень розгорток виконували за допомогою дугових засічок з трьох сторін трикутників. Вершинами трикутників служили вузлові точки деталей конструкції, а сторонами – виміри фігури людини. В обох варіантах тригонометричної системи використовувалася велика кількість вимірів, особливо дугових.
У Росії її найбільшу популярність здобула координатна система братів Левітанус і система Ленгріджа. Ці системи передбачали побудову креслення за окремими точками, знайденими шляхом геометричної побудови у прямокутній системі координат.
Розвиток масового виробництва одягу зажадав нових підходів до конструювання. Зняття мірок із замовника стало неможливим. Вимірювання конкретної фігури були замінені розрахунками на основі пропорційних залежностей від провідних розмірних ознак – обхвату грудей та зростання (див. малюнок нижче). Це призвело до появи та формування різновидів координатної системи: розрахунково-вимірювальної та пропорційно-розрахункової систем. В їх основу була покладена ідея про те, що фігури людей однакового розміру і зростання без істотної відмінності статури можна прийняти як умовно нормальні і в принципі вважати однаковими.
Пропорційно-розрахунковий метод мав багато різновидів і розвивав попередні системи крою. Удосконалення йшло у напрямі вивчення та обліку будови тіла людини, знаходження більш правильного членування деталей та вузлів виробу, запровадження нових додаткових проекційних вимірювань. Цей метод використовувався багато років, поки не був накопичений матеріал за масовими антропологічними вимірами, який переконливо доказав, що пропорцій у розмірах людини не існує. З 1959 р. ЦНДІШП проводив роботи зі створення єдиної методики конструювання чоловічого, жіночого та дитячого одягу (ЄМКО). В основу ЄМКО було покладено розрахунково-аналітичний метод, за яким креслення конструкції будуються шляхом геометричних розгорток згладженого контуру фігури людини з припусками на вільне облягання (СО) та декоративне оформлення.
До недоліків цієї методики відносяться:
- громіздкість графічних побудов та розрахункових формул;
- відсутність точності побудови основи;
- потрібні уточнення у процесі виготовлення дослідних зразків;
- складність у виборі додатків на ЗІ.
Сучасні методики конструювання одягу
У Росії найбільшого поширення набули єдина методика конструювання одягу Центрального науково-дослідного інституту швейної промисловості та єдиний метод конструювання одягу, що виготовляється за індивідуальними замовленнями, розроблений Центральною дослідно-технологічною швейною лабораторією. Цотшл) на основі методики ЦНДІШП і відрізняється від неї заміною окремих розрахункових формул вимірами фігури та деяким спрощенням формул.
Надалі було розроблено так звана єдина методика конструювання одягу країн-членів РЕВ (1980-1986 рр.) (ЄМКО РЕВ), що узагальнила досвід конструювання країн - учасниць колишнього РЕВ та інших держав.
Методика РЕВ ( ЄМКО РЕВ) - єдина методика конструювання одягу країн - членів РЕВ, що дозволила автоматизувати розробку креслень конструкцій та покладена в основу множини сучасних системавтоматизованого проектування. У методиці ЕМКО РЕВ використовують значення повних обхватів та ширин.
У розрахунково-графічному методі конструювання створеним центральною дослідно-технічною швейною лабораторією ( Цотшл) відповідність одягу фігурі людини забезпечується зняттям з нього 10-18 вимірів (мірок).
У методиках ЦОТШЛ і ЕМКО РЕВ побудова основи конструкції проводиться у системі основних конструктивних відрізків, всі необхідні розрахунки параметрів базової сітки роблять у процесі побудови креслення.
Сучасна методика «Мюллер та син»значно відрізняється від попередньої. У ній значно менше мірок та розроблені таблиці для побудови нагрудної виточки з поправками на нестандартні груди. Вимірювання фігури замінили розрахунками з урахуванням пропорційних залежностей від провідних розмірних ознак. Плюси даної методики полягають у точних розрахунках, чіткості побудови базових основ, що дає можливість використовувати її у промисловому виробництві одягу. Мінус - у громіздкості побудови, що вимагає обчислення та неможливість внести поправки на нестандартну фігуру відразу в креслення.
Метод конструювання одягу, розроблений у МТІЛП, базується не тільки на використанні розмірних ознак фігури, але і на обліку даних про розгортки поверхонь макетів типових фігур. Методика МТІЛП характеризується нетрадиційним характером послідовності побудов окремих вузлів креслення, у тому числі нанесення ліній базової сітки. Попередній розрахунок у методиці не виділено, таким чином положення основних вертикальних та горизонтальних ліній базисної сітки визначається на підставі ряду послідовно виконуваних розрахунків відповідно до наведеної нижче послідовності:
Встановлено, що конструкція базової основи, побудована за методикою ЕМКО РЕВ, призначена для фігур із нормальною поставою та низькими плечима. Конструкція базової основи за методикою ЦНДІШП, переважна для фігур з випрямленою поставою. Низькими плечима, повними руками та розвиненими грудними залозами. По ЦОТШЛ – з випрямленою поставою, нормальною висотою плечей, худими руками та нормальним розвитком грудних залоз. Методика “М. Мюллер і син» переважна для фігур із сутулою поставою, високими плечима та слабким розвитком грудних залоз.
Для розробки конструкції трикотажних виробів найбільш точною та обґрунтованою є методика, розроблена колишнім Всесоюзним Будинком моделей трикотажних виробів (ВДМТІ).У методиці ВДМТІ викладено спосіб розрахунку та побудови деталей виробів з використанням розрахункових формул переважно першого виду, облік групи розтяжності трикотажу. Це забезпечує найбільшу достовірність зв'язку між окремими вимірами фігури та відповідними ділянками креслення, достатню міру точності розрахунків. Елементи графічних побудов - нанесення лінії базисної сітки, визначення положення конструктивних точок креслення засічками дуг та методом лекальних кривих. Відмінною рисою базової сітки креслення конструкції плечовий одягє наявність додаткових вертикалей, що проходять через центр лопаток (на спинці) та центр грудей (на переді), та вихідної горизонталі, що відповідає шийно-плечовій лінії.
Інженерні методи
- Метод поверхонь, що розгортаються.
- Метод тріангуляції.
- Метод сіючих площин та геодезичних ліній.
Метод тріангуляції
Загальним прийомом побудови наближеної технічної розгортки полягає в тому, що задану поверхню розбивають на окремі елементи і замінюють їх елементами поверхонь, що умовно розгортаються, які потім розгортають. Точність апроксимації залежить від кількості елементів, що розбивають криву поверхню.
Метод сіючих площин
Запропоновано у 1954 р. А.І. Івановий. Даний метод є однією з перших спроб отримати розгортку деталей одягу способами накреслювальної геометрії та креслення. Кожну ділянку виділеної деталі фігури умовно прирівнюють до геометричної поверхні, що розгортається, і послідовно розгортають і укладають на площині.
Метод геодезичних ліній
Сутність методу полягає в моделюванні на поверхні ряду геодезичних ліній із заданим кроком та послідовною побудовою розгорток виділених ділянок поверхні, обмежених геодезичними лініями, на площині. Цей спосіб надалі знайшов своє застосування під час сканування, отримання інформації про фігуру.
Метод розрахунку розгорток деталей одягу за зразками моделей
Сутність методу полягає в тому, що на поверхні, що розгортається, по прийнятих ортогональних геодезичним осях закріплюють дві взаємно перпендикулярні нитки основи і качка сітки-канви або іншого матеріалу. При повному поєднанні сітки з поверхнею нитки цієї сітки утворюють у ньому чебишевську мережу. Таку мережу можна укласти у прямокутних осях на площину та отримати розгортку поверхні. За допомогою сітки-канви проводиться моделювання чебишевської мережі безпосередньо на заданій поверхні за дотримання теоретичних умов її побудови та одночасного коригування деталі на тій же поверхні з урахуванням технологічних вимог.
Таблиця 1 - Основні методи конструювання одягу
| Назва методики | Розробник | Призначення | Використовувані методи побудови | Кількість розмірних ознак |
| Розрахунково-графічні методи | ||||
| Цотшл | центрально-дослідно-технічна лабораторія | попередній розрахунок; Графічні прийоми: нанесення базової сітки; - Визначення положення конструктивних точок засічками дуг; - Побудова лекальних кривих; -радіусографія. |
18 | |
| Конструктори різних країн Східної Європи | масове виробництво | Графічні прийоми: - нанесення базової сітки конструктивних ліній; |
28 | |
| МГУДТ- Московський державний університет дизайну та технології | масове виробництво | - базується на використанні розмірних ознак фігури - визначення положення конструктивних точок креслення засічками дуг (метод радіусографії) |
26 | |
"Мюллер та син" |
Г.А. Мюллер | Масове та дрібносерійне виробництво | базується на використанні спеціальних вимірів жіночих фігур; характеристика виконання вимірювань, що не відповідає даним сучасних конструкторських стандартів. | 17 |
ВДМТІ (методика конструювання трикотажних виробів) |
колишній Всесоюзний Будинок моделей трикотажних виробів | Масове виробництво | розрахунок та побудова деталей виробів з використанням розрахункових формул першого виду, ліній базисної сітки; визначення положення конструктивних точок креслення засічками дуг та методом лекальних кривих. | 25 |
Муляжний метод |
- | Виробництво за індивідуальними замовленнями | макетування на фігурі людини або на манекені. | - |
Інженерний метод |
||||
Тріангуляції |
- | Виробництво за індивідуальними замовленнями | поверхню розбивають на окремі елементи і замінюють їх елементами поверхонь, що умовно розгортаються, які потім розгортають | - |
Сікучих площин |
А.І.Іванової | Виробництво за індивідуальними замовленнями | Способи накреслювальної геометрії та креслення | - |
Геодезичних ліній |
- | Виробництво за індивідуальними замовленнями | моделювання на поверхні ряду геодезичних ліній із заданим кроком та послідовною побудовою розгорток виділених ділянок поверхні | - |
А Ви намагалися будувати конструкції на комп'ютері?
Звичайно, більшість із Вас скаже, що використовує для цього САПР. Але чи завжди доступний цей спосіб? Наприклад, у домашніх умовах чи у невеликих ательє? Для цього САПР дуже дороге задоволення.
У цьому випадку нам може допомогти графічний редактор CorelDRAW. Він дозволить скоротити час на побудову контрукцій, спростити процес моделювання та позбавити Вас паперово-олівцевої тяганини.
А також роздрукувати готові лекала (викрійки) в масштабі 1:1 на домашньому принтері без спотворень.
Понад 500 конструкторів та дизайнерів одягу вже спробували його у справі, а Ви бажаєте?
Приходьте на міні-курс "Проектування спідниці в CorelDRAW" і Ви на власні очі побачите всю Силу та Переваги цього способу
hiddenВикористовувані джерела
- Коблякова Є. Б. Конструювання одягу з елементами САПР/Є. Б. Коблякова, А. В. Савостицький, Г. С. Івлєва. Москва: Вид-во КДУ, 2007.464 с.
- Куренова С. В. Конструювання одягу: навчальний посібникдля вузів / С. В. Куренова, Н. Ю. Савельєва. Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003.480 с.
