Комір шалька дуже популярний і він настільки різноманітний за формою та розкрою, що підходить і для , для жакетів, для жіночого та чоловічого пальта. Це модель простої шальки, шальки з бантом та з довгими кінцями для краватки.

Прилеглий комір фігурна шалька.Складається з двох деталей верхнього та нижнього коміра. При розкладці на тканину покласти серединою на згин тканини пайовий нитки. Зробити припуски на шви зовнішньому краю на 0,5-0,7см, по лінії пришиву на 0,7-1см. Нижній комір розкроїти по всьому контуру, крім пришивання лінії менше на 0,2см. Скласти деталі коміра лицьовими сторонами, поєднуючи середину змітати, сідаючи на кутах верхньої деталі. Скласти по зовнішньому краю швом шириною 0,5-0,7см по нижньому коміру.

Вивернути фігурний комір шалька на лицьову сторону, розправити з перекатом у бік верхнього коміра на 0,1-0,2см. Поєднати комір з горловиною і пришити разом з підкрійною або косою обтачкою.

Простий прилеглий комір шалька, форма.Такий пришивний комір шалька складається з двох деталей верхнього та нижнього коміра. При розкладці на тканину покласти викрійку серединою на згинання тканини по пайовій нитці. Припуск на шви по лінії пришивання 0,7-1см по зовнішньому краю 0,5-0,7см, деталь нижнього коміра зменшити на 0,2см, щоб нижній край коміра не виступав з-під верхнього в готовому вигляді.

Такий комір можна розкроїти і по пайовій нитці, це робиться, якщо тканини не вистачає. У такому разі при розкладці на тканину середину викрійки кладуть по косій нитці, комір у такому разі буде зі швом посередині верхнього та нижнього коміра. Для пришивання коміра до горловини використовувати підкрійну обтачку шириною 5-6см за формою та вирізом горловини. Можна використовувати косу бійку.

Комір шалик для блузки та сукні.Комір шалька з вільними кінцями, які можна зав'язувати вільним вузлом або бант. Рекомендується для блуз без застібки. Щоб комір добре лежав на виробі, треба розширити і поглибити виріз горловини, оскільки показано на кресленні викрійки.

Комір шалик з довгими кінцями, різної довжини.Комір для блуз і суконь, з суцільнокроєними довгими кінцями, складеними у вигляді краватки. Складається із двох деталей. Для побудови форми треба розширити паросток на 1см і заглибити його на 0,5см. Горловину розширити нагору на 1см, вниз на 1,5см і заглибити виріз на 10-13см. У низу вирізу намітити дві петлі для просмикування коміра.

Шалеві коміри можуть мати найрізноманітніші форми відкладної частини. Головною особливістюцього виду коміра є те, що верхній комір криється разом із підбортами. Шалеві коміри широко використовують у жіночій та чоловічий одяг- це блузки, сукні, жакети, халати, смокінги та ін.

Для побудови форми шалевого коміра нам знадобиться форма основи сукні.

З креслення основи переда скопіюємо лінію плеча, горловини та лінію середини переда.

Мал. 1

Ширина борту.

Від лінії середини переду праворуч відкладаємо ширину борту. У виробах з однобортною застібкою, наприклад, у блузці, ширина борту дорівнює 1,5-2см від лінії середини переда. У виробах із двобортною застібкою або у лазневих халатах, ширина борту може сягати 10см.

У прикладі ширина борту дорівнює 2см. Відкладаємо цю величину від точки В4 праворуч, ставимо точку С і від неї вниз проводимо лінію, паралельну лінії середини переда.

Мал. 2

Горлівина.

Горловину у плечових швів розширюємо на 0,75-1см. Від точки В3 ліворуч по плечовому шву відкладаємо 1см, ставимо крапку С1. З'єднуючи її з точкою В4 плавною кривою, отримуємо нову лінію горловини переда.

Мал. 3

На таку ж відстань необхідно розширити лінію паростка (горловина спинки). По лінії плеча спинки праворуч від точки А4 відкладаємо 1см і ставимо крапку С2. Оформляємо нову лінію паростка, з'єднуючи точки А та С2 плавною кривою.

Мал. 4

Повертаємось до передньої частини.

Лінія згину лацкана.

Точка початку лінії згину лацкана знаходиться по краю борту, на 1,5-2см вище за рівень першої петлі. Місце розташування першої петлі визначається відповідно до фасону виробу.

Зазначаємо на кресленні точку початку лінії згину лацкана і ставимо точку Л.

Мал. 5

Щоб визначити напрямок лінії згину лацкана, на продовженні лінії плеча від точки С1 відкладаємо відстань, що дорівнює висоті стійки мінус 0,5см. Висота стійки в середньому приймається 3см.

3 – 0,5 = 2,5 см

Відкладаємо цю відстань від точки С1 праворуч на продовженні лінії плеча і ставимо точку С3. Точку Л та С3 з'єднуємо, отримуємо лінію згину лацкана.

Мал. 6

Лінія вточування та ширина коміра.

З точки С1 нагору проводимо лінію, паралельну лінії згину лацкана. На цій лінії від точки С1 нагору відкладаємо довжину паростка, яку вимірюємо сантиметром, поставленим на ребро по лекалу спинки від точки А до С2 (Дивися рис.4) і ставимо точку С4.

Мал. 7

З точки С1 радіусом, що дорівнює відстані С1С4, проводимо дугу, на якій вліво від точки С4 відкладаємо висоту стійки, у нашому випадку - 3см і ставимо точку С5. Точки С5 та С1 з'єднуємо прямий.

Мал. 8

Ширина коміраззаду може бути різною, у нашому прикладі вона дорівнює 8см. З точки С5 під прямим кутом відкладаємо 8см і ставимо крапку С6.

Лінію втачування коміра остаточно оформляємо плавною кривою С5,С1,В4,С, дотримуючись правило: до лінії середини коміра лінія вточування повинна підходити під прямим кутом.

Мал. 9

Усі побудови цього розділу можна зробити за допомогою циркуля.

Лінія відльоту коміра.

Лінія відльоту може бути різноманітної форми. У нашому прикладі лінія відльоту має стандартну класичну конфігурацію та проходить плавною лінією від точки С6 до С.

Мал. 10

Лінія внутрішнього краю підбирання.

Ширина підборту може бути різною залежно від фасону, від виду застібки, тканини тощо, але не повинна підходити ближче ніж на 1,5-2 см до краю петлі.

У прикладі ширина підборту дорівнює 6см. Відкладаємо від краю борту 6см на рівні першої петлі та ставимо точку С7. Точки С1 та С7 з'єднуємо плавною кривою. Від точки С7 вниз лінія підбору продовжується паралельно лінії краю борту.

Мал. 11

Примітка.

Нижній комір може бути як відрізним, так і цільнокроєним з поличкою виробу.

Мал. 12

При виготовленні лекала коміра не забудьте про різницю між верхнім і нижнім коміром.

Нагадую.Лекало верхнього коміра по лінії відльоту має бути більше лекала нижнього коміра на 1-3мм. Чим товстіша тканина, тим більше має бути ця різниця. Це робиться для того, щоб при відвертанні відкладної частини від стійки верхній комірміг вільно без затягувань та деформацій обігнути нижній комір – це раз. Щоб у процесі вимітування лінія сточування не виглядала із боку верхнього коміра, тобто. для утворення переканту по всьому відльоті – це два. І зрештою, щоб забезпечити хорошу посадку коміра, а звідси і зовнішній виглядвсього виробу.

Після виготовлення лекала коміра краще все ж таки перевірити його на недорогій тканині, щоб переконатися в тому, що він виглядає саме так, як ви припускали.


Мал. 13Мал. 14

Ми пропонуємо як приклад кілька варіантів різної конфігурації лінії відльоту коміра, які можна сконструювати на цій основі. Не обмежуйте себе інструкціями, прислухайтеся до своїх бажань і робіть собі насолоду.

Мал. 15

Доброго дня наші милі читачки!

У черговому уроці з моделювання ми з вами розберемо одну з найцікавіших і найширших тем з конструювання – коміри.

Щоб почати моделювати коміри, нам потрібно мати (Рис.1). Для цього немає необхідності виконувати розрахунки та будувати її за допомогою лінійок та олівця – просто зайдіть на головну сторінку нашого сайту, оберіть «базова форма сукні» і вкажіть свої мірки. Потім програма миттєво побудує вашу індивідуальну форму, ви зможете роздрукувати її навіть на принтері на форматі А4. Інструкції як це зробити є на сторінці

Почнемо наше «занурення» у тему моделювання комірів з найпростіших і найзрозуміліших – коміри-стійки.

Всі коміри стійки будуються за однією і тією ж послідовно, тільки мають різні значення величин і конфігурацію ліній. Комірці можуть бути із закругленими або прямими кінцями, заходити один на одного і моделюватися встик, більше або менше прилягати до шиї. Застібка може розташовуватись як спереду, так і ззаду.

Давайте тепер розберемо побудову коміра стійки, як на зеленій кофтині (рисунок 2а).

Для побудови комірця стійки необхідно виміряти довжину горловини спинки та полички. Отримуємо конкретне число (наприклад, 20 см). Потім від цієї величини віднімаємо 0,5 см і відкладаємо це значення прямою. Щоб стійка не відходила від шиї, піднімаємо передній кут на 3-4 см (чим більше величина, тим стійка щільніше прилягатиме до шиї). Тепер задаємо бажану висоту стійки (3 см). І викреслюємо плавні лінії нашого коміра – стійки. Не забувайте стежити, щоб висота стійки була постійна! Синя контрольна надсічка розділяє передню та задню частини коміра – при відшиванні коміра стійки ви поєднаєте її з плечовим швом.

На малюнку 2б представлений креслення коміра стійки як на блузці з орнаментом.

Послідовність викреслення коміра залишається такою самою. По прямій ми відкладаємо довжину горловини спинки мінус 0,5 см. Піднімаємо передній куточок на 2-3 см. Висоту стійки задаємо за моделлю - ця довільна величина (4-6 см). І викреслюємо гарну стійку! Також не забуваємо перевіряти висоту стійки.

Часто можна побачити кофти та пальта з цільнокроєною стійкою. Такий крій коміра добре прилягає до шиї за рахунок переходу виточок у лінії стійки.

Як показано на малюнку 3, спочатку поставимо ширину борту (це та величина, на скільки одна деталь полички заходитиме за іншу). Зазвичай це близько 2 см для центральної застібки (гудзики в один ряд як на фото) та 4 см для так званої двобортної застібки (два ряди паралельних гудзиків). Щоб комір не врізався в шию, потрібно розширити горловину полички і спинки на 1-1,5 см і поглибити 0,5-0,7 см. З'єднуємо отримані точки лініями (червоний колір).

Визначаємось з висотою стійки. У прикладі з цільновикроєною стійкою, висота стійки поступово зменшується - найбільша величина відкладається по середньому шву спинки 5-7 см, по плечовому зрізу вже 4-6 см. По середньому шву спинки відкладаємо висоту стійки на продовженні лінії, а в області плечового шва, креслимо перпендикулярно червоним допоміжним лініям. Ми розуміємо, що лінія переходу стійки до плечового шов має бути плавна, тому коригуємо лінію, зрізуючи трохи куточки (зелені лінії). Завершальним кроком викреслюємо верхній зріз стійки закруглюючи спереду.

Тепер на черзі плосколежачі коміри. Теж одні з найлегших у побудові.

Звернімо увагу на жакет на першій фотографії. Спочатку, нам потрібно перевести плечову виточку на спинці і нагрудну на поличці в лінію пройми - так набагато зручніше викреслювати плоский комір, що лежить. Тепер накладаємо деталь спинки на поличку, заводячи 1-1,5 см по плечовому зрізу. Визначаємось із шириною комірця та викреслюємо його прямо на складених деталях (синя лінія)! За середнім швом спинки відкладаємо найбільше значення (5-6 см), трохи менше по плечовому шву (4,5 -5 см) (рисунок 4 і 5).

Стояче-відкладні коміри. Напевно, у кожної з нас знайдеться якась річ з таким комірцем. Найчастіше їх можна зустріти у сорочках. Для спрощення відшивки комір роблять із цільнокроєною стійкою.

Приступимо до креслення стояче- відкладного коміраяк на блакитній кофтині. Як і у комірах стійка, спочатку викреслюємо по прямій довжині горловини мінус 0,5 см. З одного краю (там де буде середній шов спинки) для завдання необхідного вигину нижньої лінії коміра, перпендикулярно відкладаємо 3-4 см, потім величину стійки (2, 5 - 3 см), і так звану "ширину відльоту коміра ззаду" (5-7 см). Для креслення переднього куточка стоячи відкладного коміра, відкладаємо 5 см вліво і близько 9 см вгору, (величини можуть бути й інші – залежить від вибраних вами висоти стійки та ширини відльоту). І по лекалу намагаємося, викреслюємо комірець! Стійка може бути як відрізна, так і цільнокроєна (рисунок 6).

Комір крою шаль. Ці коміри дуже ефектні і не трудомісткі порівняно з піджачними. Верхній комір кроять разом із підбортом, що значно спрощує всю роботу. Тож якщо ви хочете пошити жакет вперше, радимо почати саме з такої моделі.

Зверніть увагу на конфігурацію ліній на двох останніх моделях жакетів - ми бачимо куточки, що явно виділяються. Такий різновид комірів шалей називається апаш

Давайте виконаємо модельну конструкцію коміра шаль як на першій моделі. Спочатку поставимо ширину борту близько 2-2,5 см. (Малюнок 7). Тепер, за моделлю, потрібно визначити глибину вирізу і поставити точку х. Розширюємо горловину полички (і спинки) на 2,5-3 см; отримуємо точку а. Потім, у зворотний бік, відкладаємо 4 см – ставимо крапку б. З'єднуємо хіб лінією і продовжуємо цю пряму трохи на верх. Лінія, що вийшла, називається лінією перегину коміра (червоний колір). Тепер вимірюємо довжину горловини спинки і за допомогою циркуля з точки а, робимо засічку (точка с) на лінії перегину коміра. Відрізок ас дорівнює довжині горловини спинки.

Щоб визначити положення нижньої точки середини коміра (точка d), з точки відносної відкладаємо величину відльоту коміра плюс 0,8 см. (Наприклад: ширина відльоту 6 см, тоді відрізок сd = 6,8 см). Ставимо точку d. Тепер плавною лінією з'єднуємо точки d і а, закінчуємо лінію на горловині – отримуємо нижній зріз коміра шалі.

Відкладаємо ширину відльоту шалі перпендикулярно нижньому зрізу коміра (6-7 см).

Останню дію проводимо плавну лінію верхнього зрізу коміра шалі (зелена лінія) від точки х і до середнього шва.

Тепер давайте розберемося, які деталі ми отримали (рисунок 8).

Підбір. Нам потрібно оформити внутрішню лінію підборту, до якої пришивається підкладка (синя пунктирна лінія) проводимо її прямою, на відстані 3 см від середньої лінії, а потім трохи опуклою лінією і закінчуємо на плечовому шві, на відстані 3-4 см від точки а. На окремий аркуш паперу перекладаємо деталь по зеленій лінії, потім від точки а по плечовому шву (важливо, щоб на ділянці переходу підборту в обтачку спинки був прямий кут (рисунок 8а)), по внутрішній та зовнішній лінії підборту (синя суцільна та пунктирні лінії) .

Нижній комір у комірах типу шаль роблять відрізним. Також, на окремий аркуш паперу, перекладаємо верхню частинукоміра (зелені лінії) обмежену синьою пунктирною лінією.

Полиця копіюється повністю, тільки без ділянки нижнього коміра.

І наостанок ми залишили найцікавіше!

Коміри піджачного типу. Такі коміри виконують із чотирьох деталей - нижнього та верхнього комірів та двох деталей стійки. Іноді стійки роблять цільнокроєні. Глибина вирізу варіюється - перший гудзик може розташовуватися вище або нижче рівня грудей, або зовсім йти вниз в область талії. Різноманітна і ширина лацкана - від дуже тонких, до закривають більшу частину полички. Комір піджачного типу є дуже важливим елементом. Такий комір повинен бути виконаний з особливою акуратністю, інакше зовнішній вигляд виробу буде зіпсований.

Виконаємо модельну конструкцію коміра піджачного типу, як на останній моделі жакета з чорної тканини з білим принтом. Перші кроки побудови дуже схожі на комір шаль - викреслюємо борт шириною 4 см (якщо двобортна застібка) або 2-2,5 см (для центральної застібки). Розширюємо горловину на 1-1,5 см, отримуємо точку а. Для визначення положення лінії перегину коміра відкладаємо вліво 1,5-2 см, ставимо точку b. Визначаємося з бажаною глибиною вирізу та викреслюємо лінію перегину коміра. З точки а робимо засічку циркулем, радіус (відрізок ас) дорівнює довжині горловини спинки - ставимо крапку с. Потім з точки з по дотичній відкладаємо ширину відльоту коміра ззаду плюс 0,8 см. Отримуємо точку d. Точки d та a з'єднуємо плавною лінією. Тепер, у точці d відновлюємо перпендикуляр до лінії dа і на ньому відкладаємо спочатку висоту стійки (2-2,5 см), потім ширину відльоту коміра (4-5 см). (Рисунок 9 і 9а)

А зараз нам потрібно буде оформити лінії відльоту коміра, розкепу та лацкана. Щоб розібратися в цих поняттях, зверніть увагу на малюнок 11.
Для більш наочно уявити як комір буде виглядати в готовому виробі, накреслимо його праворуч на деталі полички (блакитні лінії). Глибина лацкана близько 5 см, ширину поставимо 7 см. Точка основи розкепу на 3 см вниз від горловини по лінії перегину коміра. Після того як конфігурація ліній нашого комірця нам сподобається, відобразимо його щодо лінії перегину (зелені лінії). Найбільш зручно робити це за допомогою кальки.

Тепер залишилося повністю викреслити стійку. Верхній зріз проводимо нижче лінії перегину на 0,5 см, ширину залишаємо 2-2,5 см (синя лінія).

На малюнку 10 показані всі деталі, що виходять:

  • Підбір. Викреслюється аналогічно коміру шаль. Пунктирна лінія на відстані 4 см від середини полички.
  • Комір (нижній та верхній). Копіюється повністю зі стійкою.
  • Поличка. Перекладаємо все, тільки без комірця.

Тема комірів об'ємна, різноманітна та досить складна. Так що, якщо у вас залишилися питання - не соромтеся, задавайте їх у

Шалька або шалевий комір

Комір шалевого типузастосовується про крій та пошиття різноманітних видівта моделей одягу. Форма шалевого коміравідрізняється від викройки англійського коміра тим, що верхній комір біля шалки криється разом з підбортом.

Шалеві коміри часто використовують у жіночому та чоловічому одязі – це блузки, сукні, жакети, халати, пальта, плащі, піджаки смокінги та ін.Добре змодельований та сконструйований відліт коміра – шалька зробить костюм дуже жіночним.Технічно шалевий комір не дуже складний у обробці. Для побудови коміра шалькинам потрібна форма – основи ліфа

ПОБУДУВАННЯ ШАЛЬКОВОГО КОРОТНИКА

Давайте навчимося будувати шальковий комір.
Це буде базова побудова, на основі якої ви зможете моделювати варіанти шалькового коміра, що лежать.

1) Від точки А вліво та вниз проведіть лінії, утворюючи прямий кут

2) Від точки А вліво по горизонтальній лінії відкладіть величину ширини горловини (наприклад 7 см), поставте точку А1

3) Від точки А вниз по вертикальній лінії відкладіть величину глибини горловини (наприклад 8 см.), поставте точку А2. Проведіть плавну лінію горловини, з'єднуючи ці 2 точки

4) Від точки А1 вліво відкладіть 9см. і від цієї точки суворо донизу 3см. Отриману точку з'єднайте з точкою А1 лінійкою, утворюючи нахил плеча

5) Від точки А2 праворуч відкладіть величину півзаносу, 2см., і проведіть лінію краю борту на відстані 2 см. від лінії середини переда, суворо паралельно їй

6) Від точки А1 вліво по лінії плеча відкладіть 3см., прикладіть лінійку до цієї нової точки і торкніться лінійкою лінії горловини, вийде дотична лінія, яку потрібно продовжити вище за лінію плеча сантиметрів на 10

7) Від точки перетину цієї дотичної та лінії плеча (точка О) вгору відкладіть довжину задньої частини коміра (наприклад 8см), від отриманої точки відновіть перпендикуляр вправо довжиною 7см, від цієї точки опустіть перпендикуляр вниз довжиною 8см. Вийшла задня частина коміра

8) Тепер залишилося лише оформити відліт. Визначаємо місце першого гудзика, малюємо відліт за моделлю від точки, де задня частина коміра переходить у відліт і до рівня застібки на лінії краю борту

Цей комір має пряму форму ззаду, він не ляже на плечі, а щільно обійматиме шию. Якщо вам потрібний шальковий комір, що лежить або напівлежачий, змоделюйте задню частину як показано на малюнку пунктирною лінією

Верхня частина шалевого коміра завжди викроюється разом із підбортом. Нижній комір може бути викроєний разом з поличкою (ціліснокроєний) або окремою деталлю.

Розглянемо послідовність виконання суцільнокроєного шалевого коміра на прикладі шовкового жилета з:

Форма:

Кріповий жилет з шалевим коміром, що застібається на одну приховану кнопку, становитиме гідну а…

Перш ніж приступати до обробки шалевого коміра, необхідно виконати плечові шви. Припуски швів обмітати та розпрасувати.

Крок 1

Полички скласти лицьовими сторонами, на суцільнокроєному нижньому комірі з поличками виконати задній середній шов. Внутрішній зріз коміра обмітати.

Крок 2

Нижній комір втачати в горловину спинки, проклавши рядки в обидві сторони від лінії середини спинки, далі цими рядками стачати виточки. Припуски шва на ділянках заокруглень надрізати в кількох місцях, розпрасувати. Глибини виточок запрасувати вперед.

Крок 3

Підбір скласти лицьовими сторонами, на суцільнокроєному з підбортами верхньому комірі виконати задній середній шов. Припуски шва розпрасувати.

Крок 4

Обтачку горловини спинки приколоти до підборів із цільнокроєним верхнім коміром лицьовою стороною до лицьової сторони і приточувати до внутрішнього зрізу верхнього коміра між куточками. Підбирати надсікти в куточках впритул до останніх стібків шва (стрілка).

Крок 5

Підбирати і обточувати горловину спинки стачати по плечових зрізах (в даній формі це контрольна мітка 7). Припуски швів зрізати близько до рядків, надсікти і розпрасувати. Внутрішні зрізи підбортів та обтачки горловини спинки обкидати.

Крок 6

Підборта та обтачку горловини спинки з верхнім коміром приколоти до поличок і нижнього коміра лицьовою стороною до лицьової сторони, при цьому лацкани підбортів і верхній комір повинні бути трохи більше лацканів поличок та нижнього коміра. Прокласти рядок уздовж нижніх зрізів поличок, зрізів бортів та коміра. Припуски шва зрізати близько до рядка, не доходячи по 2 см до кінців підбирання. На ділянках заокруглень припуски шва надсікти.

Крок 7

Комір вивернути, підборти і обтачку горловини спинки відвернути на виворітний бік. Краї виметати і припрасувати. Комір і полички по лініях згинів перегнути, верхній комір примітати косими стібками.

Крок 8

Точно зколоти шви вточування комірів і пошити ручним швом"назад голку".

Джерело та ілюстрації: Burda 6/2018