Undersökning av ett vävnadsprov. Studie av egenskaperna hos en xenoperikardplatta behandlad med en modifierad kemisk-enzymatisk metod Vävnader från syntetiska fibrer

Deras utseende beror på den fibrösa sammansättningen av tyger (glans, släthet, ibland färg - för hårda tyger), mekaniska och fysikaliska egenskaper(hållfasthet, töjbarhet, elasticitet, värmeledningsförmåga, hygroskopicitet, värmebeständighet, etc.). Den fibrösa sammansättningen påverkar tygets syfte, dess tekniska egenskaper, som manifesteras i processerna för plaggproduktion (glidning, smula, trådspridning, krympning), sättet för våt värmebehandling, såväl som lagringsförhållanden.

Enligt den fibrösa sammansättningen är tyger uppdelade i bomull, linne, ylle och siden. Beroende på vilken typ av fibrer som ingår i varpen och väften är alla tyger också indelade i fyra grupper:

Homogen - bestående av fibrer av samma typ; till exempel från bomull (calico, chintz, calico, cambric, marquise, satin, etc.), från lin (linne, mattor, kolomenok), från ull (Boston, bäver, etc.), från naturligt siden (crepe de Chine) , crepe georgette, crepe-chiffon) etc. Sådana tyger kallas för ren bomull, ren bomull, ren ull etc. Det är även brukligt att hänvisa till homogena tyger innehållande, förutom huvudtypen av fibrer, upp till 10 % av fibrer av andra typer. Till exempel anses tyger som innehåller 90 % ull och 10 % nitron som ren ull.

Heterogen - innehållande trådar av olika fibrös sammansättning i varpen och väften; till exempel: varpen är bomull, och väften är linne, varpen är bomull och väften är ylle, varpen är nylon och väften är gjord av omväxlande lavsan- och acetattrådar.

Blandat - innehållande både i varpen och i väften, en blandning av fibrer anslutna under spinningsprocessen; till exempel i varp och inslag, linfibrer blandade med lavsan, eller ullfibrer blandade med nitron. Denna grupp inkluderar även tyger gjorda av tvinnade ojämna trådar, till exempel av ullgarn, tvinnade med viskostrådar; från en viskos-nylonspiral; gjord av ullgarn tvinnat med bomull i varpen och ullgarn med stapelfiber i väften.

Blandad-heterogen - tyger där ett system av trådar är enhetligt och det andra är blandat; till exempel är varpen gjord av rayonsilke och väften är gjord av rayonacetatmygga; basen är gjord av nylonmuslin (medium twist), och väften är gjord av viskos-nylonspiral.

Heterogena, blandade och blandade heterogena tyger namnges enligt den mest värdefulla typen av fibrer med prefixet "semi": semi-linne, semi-woolen, semi-silke. Undantaget är tyger gjorda av bomullsvarp och inslag av konstgjorda trådar. Sådana tyger kallas halvbomull.

En laboratoriemetod används för att bestämma procentandelen av fibrös sammansättning av vävnaden.

En laboratoriemetod kallas en metod för att bestämma den fibrösa sammansättningen, i vilken anordningar (mikroskop, etc.) och kemiska reagenser används. Denna metod är mycket objektiv. För att bestämma sammansättningen av vävnader med en laboratoriemetod måste du känna till fibrernas struktur och deras kemiska egenskaper. Mikroskopisk undersökning består i det faktum att vävnadens sammansättning bestäms av de karakteristiska egenskaperna hos fibrernas struktur. Till exempel kan ull särskiljas genom närvaron av fjäll på fibrernas yta; bomull - längs den karakteristiska krympningen och kanalen i mitten; lin - längs förtjockningar, skiftningar, en smal kanal i mitten; viskosfiber - genom närvaron av längsgående slag etc.

Organoleptisk metod - analys av vävnadens fibrösa sammansättning med hjälp av mänskliga sinnen (syn, känsel och lukt). Med hjälp av synen bestäms glansen, färgen, transparensen, jämnheten, krusningen och arten av bränningen av trådarna; med hjälp av beröring - mjukhet, styvhet, töjbarhet, elasticitet (vikmotstånd), värme eller svalka vid beröring, styrka hos trådar i torrt och vått tillstånd; med hjälp av lukt - lukten som frigörs vid förbränning av fibrer.

Den organoleptiska metoden inkluderar följande tekniker:

1. Analys av vävnad genom dess utseende; tyget undersöks från fram- och baksidan, dess glans, färg (för hårda tyger), densitet, tjocklek, fluffighet bedöms. För att bestämma fluffigheten undersöks vävnaden i ögonhöjd.

2. Vävnadsanalys genom beröring; utvärdera mjukhet, töjbarhet, värmeledningsförmåga (varm, ljummen eller kall), elasticitet (viktålighet), veck. För att bedöma tygets veck utförs ett manuellt test för skrynkling, för detta komprimeras tyget kraftigt i en knytnäve, efter 30 sekunder släpps det och graden av veck och arten av de bildade vecken analyseras. Beroende på graden av vävnadsveck görs följande bedömning: kraftigt veck (det finns många veck och rynkor som inte försvinner), veck (det finns många veck och rynkor som inte försvinner), lätt veck (veck och rynkor). rynkor försvinner gradvis), icke-veck (det finns inga veck och rynkor).

3. Analys av varp- och inslagstrådar efter deras utseende, efter utseende

den rivna änden av garnet eller filamenten, efter typen av filament vid den eller de rivna änden av garnet eller filamenten, efter styrkan hos garnet eller filamenten i torra och våta förhållanden.

2. Analys av tyget genom förbränningen av varp- och inslagstrådarna.

Trådar som skiljer sig i färg och lyster undersöks separat. Vid bestämning av fibersammansättningen används tygernas särdrag.

Tabell 1 - Utmärkande egenskaper för heterogena och blandade tyger av ren ull, halvull.

Tecken	Rena ulltyger	Ullblandning och blandade tyger
1. Tygernas utseende	oskarp glans, för ylletyger - ett tätt filtliknande lager	Ylletyger med bomull har blekning; med stapelfibrer - skarpare glans, mindre tätt filtliknande lager
2. Typ av fibrer i garnet	böjda fibrer med en lätt glans	I blandade tyger: bomullsfibrer - matta, fina, orynkliga; Konstgjorda eller syntetiska fibrer - mindre krusade, längre och blankare
3. Crumpling - vävnadsbrygga	lite rynkor, bildar fina veck och rynkor som försvinner när man slätar med handen	I ylletyger med växtfibrer är vecket större, det bildas stora veck som inte försvinner vid utjämning för hand; Ylle med lavsan eller nitron har ännu mindre veck än ren ull, det bildas stora veck som försvinner vid utjämning för hand.
4. Brinnande varp- och inslagstrådar		Det blandade garnet brinner beroende på sammansättningen. ull + vegetabiliska fibrer (+ 10%): svag bränning, i en svart sintrad boll - en glödande glöd, när den tas bort från lågan slocknar snabbt, lukten av bränt horn, en lätt blomning av grå aska på den sintrade bollen; ull + vegetabiliska fibrer (25%): när det tas bort från lågan brinner 1,5 - 2,0 cm garn ut, sedan slocknar lågan, lukten av bränt horn eller fjäder, en blomning av grå aska; ull + växtfibrer (mer än 25%): när den tas bort från lågan brinner hela tråden ut med bildandet av ett löst skelett täckt med grå aska, lukten av bränt horn eller fjäder; ull + lavsan: gul flamma med sot, lukten av bränt horn + specifik, efter bränningen finns trådens skelett kvar, som inte är helt mald till pulver; ull + nitron: brinner mer intensivt, med sot, lukten av bränt horn är + specifik, efter bränning finns trådens skelett kvar, som mals till pulver; ull + nylon (10%): en gul låga utan sot, när den tas bort från lågan slutar bränningen, lukten av bränt horn + kokta bönor, den svarta kulan som bildas i slutet mals inte bra.

Utrustning och material för testning: dissekering av nålar, förstoringsglas, spritlampor eller tändstickor, en bomulls-, linne-, ylle-, sidenflik av blandade tyger som mäter minst 10 x 10 cm (baserat på 5 prover).

Testet genomförs efter att ha studerat det teoretiska materialet på ämnet fibersammansättningen av tyger. Materialprover varierar i sammansättning och tillverkning. Syftet med denna studie är att analysera egenskaperna hos att byta kostymtyger som används i skoluniformer, med hjälp av olika metoder med hänsyn till den verkliga deformationen av tyger i kläder. För experimentet valdes fem prover av tyg med olika fibersammansättning och väv, d.v.s. strukturera. Proverna delades in i fem studiegrupper: den första gruppen bestod av prov 1 polyestertyger, den andra gruppen - blandade tyg, sammansättning som inkluderar polyesterfibrer med viskos "Prov 2", i den tredje gruppen av viskostyger "Prov 4", i den fjärde gruppen blandade tyger med ull "Prov 4" och i den femte gruppen ren ulltyg "Prov 5".

Den organoleptiska metoden användes för analysen, eftersom en kvalificerad textilspecialist måste vara flytande i den. Fäst prover på bordet ansiktssidan uppåt, med pilar anger varpen och väftens riktningar. Rapporten presenteras i form av en tabell.

Arbetssätt:

1. Bestäm riktningen för varpen och väften, tygets högra och aviga sidor i proverna.

2. Karakterisera tygprover genom deras utseende: utvärdera tygets glans (skarp, oskarp, lätt behaglig, djup matt, etc.); ytans jämnhet (ytan är slät, med fibrer) etc.

3. Undersök vävnadsprover genom beröring, bestäm vecket, materialets elasticitet för handtest för krossning. För att göra detta, skrynkla provet i 30 sekunder, notera sedan närvaron av veck och rynkor och deras förmåga att försvinna. När man testar ett vävnadsprov för rynkor i händerna, beroende på graden av rynkning, ges följande bedömning: starkt skrynklig, skrynklig, lätt skrynklig, icke-rynkig vävnad. Utvärdera tygets mjukhet, styvhet, notera närvaron av en känsla av ull eller silkeslenhet.

4. Ta bort varp- och inslagstrådarna från varje testprov av tyg, linda av dem till komponenttrådar (om de är dubbla); bryta, var uppmärksam på styrkan och typen av tofs i slutet av tråden (fluffig tofs i slutet av tråden - förmodligen bomullsgarn; bunden massa av filament i änden - en tråd av naturligt siden är möjlig; borste gjord av spetsiga fibrer olika längder och tjocklekar i slutet - troligt linnegarn; en borste av fibrer som flyger i olika riktningar i slutet - en tråd av kemiska fibrer är troligt). Jämför trådarnas torra och våta styrka. Om styrkan minskar är närvaron av konstgjorda fibrer i provet möjlig.

Undersök trådar som skiljer sig i färg och lyster separat.

Bränn av varp- och inslagstrådarna. Registrera tecken på förbränning: glödtrådens beteende när det bringas till lågan, beteende i lågan, lukt under förbränning, typen av den resulterande askan eller kakan. Ange resultaten i tabell 2, med hänsyn till resultaten från alla studier, dra en slutsats.

Bestämning av den fibrösa sammansättningen med kemiska reagens baseras på fibrernas olika löslighet i olika lösningsmedel och olika färgning av vissa ämnen. Acetatgarn kan till exempel lätt särskiljas från triacetat- och viskosgarn med aceton: acetatgarnet löses upp i aceton, medan triacetat- och viskosgarnet inte löses upp. Lavsan kan särskiljas från nylon med hjälp av myrsyra: nylon löser sig i syra, och lavsan löser sig inte.

Koncentrerad alkali verkar på nylon och lavsan annorlunda: lavsan löser sig, men nylon löser sig inte.

Under inverkan av koncentrerad alkali på fibrer av animaliskt och vegetabiliskt ursprung löses animaliska fibrer upp, medan växtfibrer förblir oförändrade.

Syntetiska fibrer kan kännas igen med en expressmetod. Denna metod är baserad på egenskapen hos fibrer som ska färgas i olika färger när de samtidigt nedsänks i ett färgbad med en indikator. Indikatorn är en blandning av färgämnen: rhodamin med en koncentration av 0,3 - 0,4 g / l och katjonisk blå med en koncentration av 0,1 - 0,2 g / l. Testprovet av tyg eller fibrer placeras i ett färgbad och behandlas i 2-3 minuter vid kokning, följt av sköljning med kallt vatten.

Som ett resultat av indikatorns verkan är polyamidfibrer (nylon, nylon, anid) färgade i en ljus röd-lila färg, polyakrylnitril (nitron) - i en ljus blåblå, polyester (lavsan) - i ljust ljusrosa .

Det är känt att under inverkan av zinkklorid eller jodid på tyger gjorda av bomull och viskosfibrer blir de blåvioletta eller rödvioletta; tyger gjorda av nylon, ull, natursilke och acetattrådar är färgade gula.

Det finns ett antal andra sätt att känna igen fibrer: genom smälttemperatur, genom jämviktsfukthalt, genom densitet, etc.

Laboratoriemetoden ger ganska exakta resultat, men kräver tillgången till lämpliga instrument och kemiska reagens, därför bestäms i praktiken den fibrösa sammansättningen lättare organoleptisk metod.

Tabell 2 - Bestämning av fibersammansättningen av dessa prover av kostymtyger

namn		Filamentens brinnande beteende	Löslighet i kemikalier
Skoluniform "Scotch"	Sammansättning: 100% viskos		Syntetiska heterokedjefibrer brinner inte utan smälter utan låga och bildar en stelnad smälta.
Kostymtyg Prov 2	Sammansättning: 35% viskos 65% polyeten	ljusgul låga, lukt av bränt papper, pyrande (glödande glöd), ljusgrå aska bildas	Viskos brinner snabbt med en låga, löses helt i koppar-ammoniakkomplexet Pe bildar en stelnad smälta
Kostymtyg Prov 3	Sammansättning: 100% polyeten	Vid förbränning bildar de en mörk burl som sprider den sura lukten av vinäger	Smälter utan låga, brinner inte, bildar en stelnad smälta
Kostymtyg Prov 4	Sammansättning: Ull 60% PE-40%	gul låga med sot, lukten av bränt horn + specifik, efter bränning finns trådens skelett kvar, som inte är helt mald till pulver;	Basullen brinner med en snabb låga. Vid bränning bildar lavsanväft en frusen smälta
Kostymtyg Prov 5	Sammansättning 100% ull.	Rent ullgarn sintras i en låga, utanför lågan, förbränningen stannar, lukten av bränt horn eller fjädrar, det bildas en svart sintrad kula som mals till pulver.	De brinner med en liten låga med lukten av bränt hår, löser sig inte i koppar-ammoniakkomplexet

Den organoleptiska metoden är subjektiv, men låter dig samtidigt snabbt och enkelt bestämma vävnadens fibrösa sammansättning.

Textilmaterial och färdiga plagg måste uppfylla kraven på biologisk och kemisk säkerhet, hygroskopicitet, luftgenomsläpplighet, elektrifiering, innehåll av fri formaldehyd, färgbeständighet.

De fysikalisk-kemiska egenskaperna hos tyger inkluderar krympning, hygroskopicitet, permeabilitet, optiska egenskaper, färgstyrka. Metoder för kemisk testning av textilmaterial regleras i GOST 6303-72 "Linn-, semi-linne och bomullstyger och -produkter. Kemiska testmetoder ", GOST 4659-72" Tyger och garn av ylle och halvull (blandat). Kemiska testmetoder ", GOST 8837 --58" Tyger och produkter av linne, halvlinne och bomull. Metoder för att bestämma viskositeten hos cellulosalösningar ", GOST 8205 --69" Tyger, garn och bomullsprodukter. Merceriseringsnormer och metoder för dess bestämning ", etc.

Krympning, eller förändring i dimensioner efter våt- och värmebehandlingar, är en egenskap hos ett tyg som man tar hänsyn till när man syr en produkt när den är gjord av samma tyg och när den sys av olika tyger.

Tabell 3 - Bestämning av egenskaperna hos dessa prover av kostymtyger.

namn		Ytdensitet per 100 mm	Pillingskapacitet för 10 * 10 cm tyg	Hygroskopicitet
Skoluniform "Scotch"	på varpen och väften upp till 1,5 %;	Densitet: Bas -305
Kostymtyg Prov 2		Densitet 300 gr / kvm. Grund - 253
Kostymtyg Prov 3	på varpen och väften upp till 1,5 %;	Densitet 480 gr / kvm. Bas -704
Kostymtyg Prov 4	på basis av upp till 3,5 %, på väften upp till 2 %;	Densitet: 310gr / kvm Grund - 275
Kostymtyg Prov 5	bas upp till 5 %, för inslag upp till 2 %	Densitet: 340 gr / kvm Bas -396

Tabell 2 visar resultaten av att testa egenskaperna hos dessa kostymtyger, vilka bestämmer deras ergonomi för att ta fram rekommendationer. Analysen av egenskaperna hos deformationen av tyger som används i skoluniformer, med hänsyn till den faktiska krympningen av tyger i kläder, har utförts. För att bestämma krympegenskaperna hos de undersökta tygerna användes både standard- och originalmetoder.

Klimatförhållanden för testning - enligt GOST 10681-75 (temperatur 19 ° C, relativ fuktighet 67%).

Normativ dokumentation som används under testning:

GOST 3811-72 "Textilmaterial. Fibertyger. Metoder för att bestämma linjära dimensioner, linjära och ytdensiteter".

GOST 12023-2003 "Textilmaterial och textilprodukter. Metod för att bestämma tjocklek".

GOST 12088-77 "Textilmaterial och produkter från dem. Metod för att bestämma luftpermeabilitet".

GOST 30157.0-95. Bestämning av krympning efter våtbehandlingar utförs i enlighet med gällande standard.

Ett elementärt test, beroende på typ av duk, är en kvadrat eller rektangel med motsvarande dimensioner. Antalet elementära prover bestäms för olika typer av dukar i enlighet med tabellen.

Från varje valt fläckprov skärs elementarprover ut enligt mallen. Mallen placeras på fläckprovet parallellt med varptrådarna eller med en ögla på ett avstånd av minst 75 mm. från kanten av duken, skissera dess konturer, skär ut ett elementärt prov och ange riktningen för varpen och väften (längd och bredd).

Ett elementärt prov placeras på en slät yta och prickar appliceras genom mallens hål. På de markerade punkterna appliceras kontrollmärken med outplånliga färg- eller trådstygn 15 - 20 mm långa, vars ändar knyts utan att materialet dras åt.

På elementära prover märkta och upprätthållna under optimala klimatförhållanden, mäts avståndet mellan märkena i varpen och väftens riktning (längd och bredd) med en linjal med ett fel på högst 1 mm.

De högsta tillåtna värdena för krympning av textiltyger regleras av standarder. Tyger från alla typer av garn och filament, utom texturerade, är uppdelade (GOST 11207- 65) i tre grupper enligt mängden krympning;

praktiskt taget icke-krympande tyger på varpen - 1,5%, på väften - 1,5%;

lågkrympande tyger - på basen - 3,5%, på väften - 2,0%;

krymptyger - på varpen - 5,0%, på väften - 2,4%

För ylle- och halvullstyger i den 2:a och 3:e gruppen höjs dessa normer med 1,5% för väften.

Arbetssätt:

För att utföra testet, använd en apparat, en automatisk hushållstvättmaskin, för att skaka upp vätskan för handtvätt, en liten centrifug för att vrida ur linne, torkskåp, elektriskt hushållsjärn som väger 1,5-2,5 kg. Med termostat, tvättmedel (tvättsåpa, soda, syntetiskt tvättmedel), organiskt lösningsmedel för kemtvätt - perkloretylen, lacknafta., Oapplicerad trasa med en ytdensitet på 100-200 g/m2, storlek 400x800 mm., Påsar gjorda av omålat nylontyg med sidor upp till 50 mm i storlek, stålkulor med en diameter på 3 -6 mm.

Testerna utförs enligt standarden, som inte gäller stickade tyger tillverkade med "veckad" eller "korrugerad" effekt, på mönstrade präglade tyger "korrugering", på tyger av strukturerad elastisk tråd, tyger för tekniska och speciella ändamål, med undantag för linne och halvlinne ...

Beredda elementära prover blötläggs i ett bad i ett av lägena. För att förhindra att elementära prover flyter kan du sätta ett rostfritt galler på dem. Efter utgången av blötläggningsperioden, vänd försiktigt alla prover så att det första provet är på toppen, och resten - i följd med ett intervall på 5 minuter.

Elementära prover tvättas enligt standardmetoder, sedan torkas proverna på en ram i en torkkammare.

Vid bestämning av krympning från kemtvätt, kemtvätts förberedda prover i ett organiskt lösningsmedel enligt standardlägen, med iakttagande av säkerhetsreglerna. Torkning av prover utförs vid rumstemperatur.

Bearbetning av resultat. Beräkna det aritmetiska medelvärdet av avståndet mellan märken före och efter våtbearbetning (kemtvätt), separat i varp- och väftriktningen.

Förändringen i storleken på krympningen efter våtbearbetning (eller kemtvätt) i varp- och väftriktningen beräknas med formeln

Y + 100 (L -L) / L (11)

Resultaten avrundas till första decimalen.

Efter fuktig värmebehandling med strykanordning måste det beräknade krympningsvärdet multipliceras med en korrektionsfaktor på 1,1.

Ett manuellt krosstest utförs. Tyget är hårt knutet i en knytnäve. Efter 30 s, släpp och jämna till för hand. Analysera graden av veck och arten av de bildade vecken.

Varptrådarna och väfttrådarna dras ut ur provet. Betrakta varp- och inslagstrådarna separat, jämför deras utseende. Båda trådarna är otvinnade, var och en av de ingående fibrerna utvärderas i termer av längd, tjocklek, färg, glans, krusning.

Var och en av de undersökta trådarna klipps, undersöks och brottets karaktär bedöms.

Pilling kännetecknar tygernas förmåga att under användning eller bearbetning bilda små kulor (piller) på ytan från rullade ändar och enskilda sektioner av fibrer.

I ullprodukter kan pilling uppträda under den inledande perioden av deras slitage, men sedan försvinner bollarna, efter att ha nått en viss storlek, från materialets yta. I andra produkter, till exempel de som är gjorda av kemiska fibrer (särskilt syntetiska), blir pillingen ihållande och kan försämra produkternas utseende så mycket att de blir oanvändbara. Eftersom konstfibrer nu används i stor utsträckning i en blandning med naturliga, är pilningskapacitet en obligatorisk indikator som bör standardiseras i standarderna för tyger av olika fibersammansättningar och ändamål.

Processen att bilda pilling på vävnader kan delas in i tre steg:

1) bildandet, på grund av lätt friktion, av tygets mossiness (drar ut till ytan och höjer enskilda sektioner av fibrer som är svagt fixerade i strukturen av trådar och tyg);

2) intrassling av de utskjutande övre delarna av fibrerna till täta klumpar av olika former, som hålls på ytan av tyget på ett "ben" som består av flera fibrer;

3) förstörelse av fibrerna som håller pillren på grund av deras upprepade deformation, avlägsnande av piller från tygets yta.

Figur 2 - Processen för bildning av piller

Om piller bildas snabbt, men sedan lätt tas bort från materialets yta, kan utseendet på produkter från pilling anses praktiskt taget inte försämras. Men när syntetiska fibrer används i blandningen, som har hög motståndskraft mot upprepade deformationer, blir den tredje av ovanstående stadier långsiktig och i vissa fall permanent (avlägsnandet av individuella piller kompenseras genom bildandet av nya) . I det här fallet har vi en stabil pilling. Pilling av tyger beror på materialets fibrösa sammansättning, fibrernas geometriska och mekaniska egenskaper, strukturen hos trådarna och tyget. De mest stabila pilleregenskaperna är tyger, i tillverkningen av vilka polyamid (nylon) eller polyester (lavsan) fibrer används i blandningen. Dessa fibrer har vanligtvis en slät yta, hög töjning och hållfasthet samt hög motståndskraft mot upprepade deformationer. På grund av dessa egenskaper kommer fibrerna snabbt ut till tygets yta, vilket leder till bildandet av piller och en mycket lång kvarhållning av dem på tygets yta. Tvärtom ger fibrer med låg styrka och låg motståndskraft mot upprepade deformationer (till exempel akrylnitril - nitron) som regel svag pilling. Tjockleken och formen på fibrernas tvärsnitt har en betydande inverkan på pillingsegenskaperna. Tunnare, slätare fibrer är mer benägna att pilla sig än tjockare fibrer med en ojämn yta. Och här, i slutändan, påverkar fibrernas olika förmåga att komma ut till ytan av tyget och intrassling (de styvare fibrerna har en lägre tendens till intrassling). För att minska pilling tillverkas profilerade syntetfibrer som har ett tvärsnitt i form av en rektangel, triangel, stjärna etc.

Strukturen på garnet och tyget för att reducera pilling bör ge en stark och pålitlig fixering av fibrerna. Därför, med en ökning av vridningen, en minskning av längden på överlappningar och en ökning av fyllnadsindexen, minskar tygernas pilningskapacitet. Slutligen kan en minskning av pilling eller dess fullständiga eliminering uppnås som ett resultat av speciella behandlingar av tyger (till exempel "värmefixerande tyger från syntetiska fibrer.) Metoder för att bestämma pilling egenskaper är baserade på simulering av lätta abrasiva effekter av tyget yta, vilket leder till bildandet av mossighet och bildandet av piller, och sedan vid beräkning av det maximala antalet piller på ett visst område av testprovet Pilningskapacitet för silke och halvsilkestyger gjorda av garn och kemiska trådar, som såväl som blandade bomullstyger (med syntetiska fibrer) bestäms med hjälp av Pillingmstr-anordningen i enlighet med GOST 14326-73.

Arbetssätt:

Fem testcirklar med en diameter på 10 cm och en slipskiva med en diameter på 24 cm skärs från varje vävnadsprov, växlas till en av två typer av rörelse: svängande och cirkulär. Den övre hållaren är belastad, vilket ger det erforderliga sliptrycket på provet. Belastningen väljs beroende på tygets styvhet, vilket bestäms av en speciell anordning som används för att trä in testcirklarna i den nedre hållaren.

Testerna utförs i två steg: den första antar bildandet av hårighet, den andra - bildandet av piller.

Hårighet bildas under följande parametrar för enhetens funktion: radien för rörelsecirkeln för den nedre hållaren är 50 mm; rörelsen hos den nedre hållaren gungar; belastning av den övre hållaren på den nedre 2 kgf; specifikt tryck på den testade delen av vävnaden 200 rc / cm2; antalet cykler är 300. Efter - 300 cykler av svängning av den nedre hållaren, fylls testcirklarna på ett sådant sätt att varje efterföljande prov utsätts för friktion på en ny slipplats.

Pillies bildas under följande parametrar för enhetens funktion: radien för rörelsecirkeln för den nedre hållaren är 3 mm; rörelse av den nedre hållaren - längs omkretsen i en riktning; belastningen av den övre hållaren på den nedre är 100 gf; det specifika trycket på den testade delen av tyget är 100 gf/cm2. Efter 100, 300, 600, 1000, 1500 och 2000 cykler och sedan var 500:e cykler stoppas enheten, den övre hållaren höjs och antalet piller räknas på den nedre hållaren på vävnaden (över en yta av 10) cm2) med ett förstoringsglas och en förberedningsnål. I det här fallet är tyget upplyst med en ljusstråle riktad snett från belysningsinstrumentet. Testerna utförs tills antalet piller börjar minska eller förblir oförändrat. För varje givet antal pillercykler, hitta det aritmetiska medelantalet piller för alla prover. För det slutliga resultatet av vävnadspilling, ta det maximala antalet piller från de genomsnittliga testresultaten, bestämt till närmaste 0,1 och avrundat till närmaste hela.

De flesta sidentyger, till exempel klännings- och kostymtyger i enlighet med GOST 5067 --78, fodertyger i enlighet med GOST 20272 --74, etc., klassificeras som icke-pillande, särskilt tyger med det statliga kvalitetsmärket. - 77 på enheten PLT - 2.

En testremsa av tyg som mäter 40X200 mm fästs på gummiunderlaget på bordet 4 och spänningsvikter (500 gf) är upphängda i båda ändar. Slipmedel 7 - en 40x80 mm remsa av testtyg - laddas i en vagn som rör sig fram och tillbaka med en frekvens på 87,5 cykler per minut. Efter 2500, 3000, 3500, etc. cykler, det vill säga var 500:e cykler, stoppas enheten, testremsan tas bort och antalet piller på den räknas på en yta på cirka 24 cm2. För testning skärs fem testremsor och fem slipremsor från ett prov längs basen. För varje förutbestämt antal cykler för alla teststickor, beräkna det aritmetiska medelvärdet av antalet piller. Det maximala värdet av medelvärdena tas som det slutliga resultatet av vävnadspilling.

Pillingskapaciteten hos rena ull- och halvullstyger hittas enligt GOST 12249 --66 på en TI - 1-enhet, med vilken dessa tygers motståndskraft mot nötning också bestäms. Sex testcirklar med en diameter på 80 mm skärs från provet. Slipmedel - grått tyg. Driftsparametrar för enheten: lufttryck i det pneumatiska systemet 20_2 mm Hg. Art., huvudrotationsfrekvens 100 rpm. Var 100:e cykler, med hjälp av en speciell mall, räkna antalet piller på en yta av 9 cm2. Testerna avslutas när antalet piller, som har nått maxvärdet, börjar minska under de kommande 400 cyklerna.

Om det efter 500 cykler från början av nötningen inte finns några piller på proverna, stoppas testerna och vävnaden bedöms som icke-pillande.

Enligt testresultaten utvärderas tygernas pillande egenskaper och pillrens stabilitet. Tygets pilningskapacitet tas som maximum av medelvärdena för antalet piller per 1 cm2.

Kostymtyger av helt ull och halvull ska inte vara pillande (GOST 15625-70), särskilt de som har tilldelats det statliga kvalitetsmärket. Halvylletyger för pojkars skoluniformer, enligt GOST 21231 --75, kan ha svag pilling; liknande tyger, men med det statliga kvalitetsmärket, bör inte pilleras.

Textilmaterialens struktur bestäms av sammanvävningen av varp- och inslagstrådar. Textila materials utseende, egenskaper och syfte beror främst på materialets struktur. En av indikatorerna som kännetecknar materialets struktur är densitet, den andra är deras sammanvävning. Materialets densitet kännetecknas av antalet varp- eller inslagstrådar per 100 mm av tygets längd eller bredd. Om varp- och inslagstätheten skiljer sig från varandra anses materialet vara ojämnt i densitet och vice versa anses materialet vara enhetligt i densitet om varpdensiteten är lika med väftdensiteten. Typiskt, i tyger, är varpdensiteten större än väftdensiteten. Men i vissa tyger (satin, poplin) är det tvärtom. Dessutom är finheten och tjockleken på trådarna i tyget viktig. Om tyget innehåller trådar med hög linjär densitet, minskar materialets luftpermeabilitet, och indikatorerna för styrka, styvhet och nötningsbeständighet ökar.

När man analyserar de erhållna resultaten är densiteten för trådarna i passande tyger där 50 % av huvudtrådarna är yllefibrer + 50 % av väfttrådarna från polyester på varpen i genomsnitt 300, på väften - 200, ytdensiteten är i genomsnitt cirka 361,7 g / m2, densitetstrådarna av 100% yllefibrer på varpen - 396, på väften - 251, ytdensitet - 340g / m2. Styrke- och styvhetsindikatorer kännetecknar också kostymtygernas kvalitetsegenskaper.

Den största kraften som ett material kan stå emot i brottögonblicket kallas brottlast. Det bestäms direkt på skalan av dragprovningsmaskinen i ögonblicket för materialbrott och kännetecknar materialets styrka. Materialets styrka beror på fibersammansättningen, strukturen och linjärtätheten hos materialets trådar, på vävningen av trådar, densitet och på typen av finish. Om den linjära densiteten hos trådarna är tjockare och tätare blir materialet starkare. Under tryck-, efterbehandlings- och efterbehandlingsprocesserna ökar hållfastheten i materialet, med blekning och färgning minskar hållfastheten.

Enligt de jämförande resultaten som erhållits, för kostymtyger från 50 % ylletyger på basis + 50 % polyesterfibrer på väften i förhållande till kostymtyger från 100 % ylletyger är styrkan på basen 0,3 %, på väften - med 32,1 %, förlängning vid ett brott längs varpen - med 23,9%, vid en väft - med 49,4%. Av detta framgår att dräkttyger gjorda av 100 % ylletråd är mekaniskt högre än dräkttyger gjorda av 50 % ylletyger i varpen + 50 % polyesterfibrer i väften.

Skrynkbeständighet, andningsförmåga, nötningsbeständighet och värmeledningsförmåga anses också vara en av huvudindikatorerna för kostymtyger. Nötning av passande tyger uppstår som ett resultat av friktion. Materialens nötningsbeständighet beror på fibersammansättningen och ytstrukturen. I grund och botten påverkar nötning (friktion) ändarna av fibrerna som sticker ut på materialets yta. Inledningsvis utsätts fibrerna som ligger på vecken av materialet för nötning. Fibrernas yta skadas på vissa ställen och det är på dessa ställen som fibern går sönder. Följaktligen bryts garnet från sådana fibrer av på uttunnade ställen. Först utsätts ändarna av fibrerna som ligger vid vecken av produkterna för nötning.

Hygroskopiciteten bestäms av förhållandet mellan vattenmassan i materialet efter långvarig exponering vid en relativ fuktighet på 100 % och massan av absolut torrt material. För att mäta hygroskopiciteten hos tyger (GOST 3816 --61) skärs tre remsor med dimensioner 50XX200 mm från varje prov. Varje remsa placeras i en vägningsflaska och placeras i en exsickator i 4 timmar, där den relativa luftfuktigheten är förinställd till 100 %. Därefter avlägsnas vägningsflaskorna, vägs och placeras i en ugn, där testremsorna torkas till konstant vikt. Hygroskopiciteten beräknas med formeln (24) med en noggrannhet på 0,01 % och avrundas uppåt till 0,1 % Fuktutbyte kännetecknar förmågan hos ett material, som hålls under lång tid vid en relativ luftfuktighet på 100 %, att avge fukt vid kl. noll relativ luftfuktighet.

Luftpermeabiliteten för dräktmaterial uppskattas av luftgenomsläpplighetskoefficienten Bp, dm3 / (m2-s), som visar hur mycket luft som passerar genom en enhetsarea av materialet per tidsenhet vid ett konstant tryckfall på båda sidor av provet.

Som ett resultat av påverkan av böjning och kompressionsdeformation krossas materialet och veck som inte försvinner. Utbytbarheten av textilmaterial beror på fibersammansättningen, på trådarnas tjocklek (linjär densitet), på typen av vävning och blekning och på densiteten. Föränderlighet är en av de negativa egenskaperna hos textilmaterial och förstör produktens utseende. Lättveckade material är inte hållbara, för på platser där veck och veck bildas slits de snabbare.

När ett material utsätts för termisk energi manifesteras flera egenskaper hos textila material, såsom värmeledningsförmåga, värmeabsorption, förmågan att förändra eller behålla sina egenskaper under inverkan av värme.

Dessa egenskaper är av stor betydelse vid våtvärmebehandlingar av vävning, under drift. färdiga produkter i en mängd olika klimatförhållanden och främst vid design av kläder med värmeisolerande egenskaper.

Tygernas luftpermeabilitet bestäms i enlighet med GOST 12088 --77 på enheter VPTM.2, ATL - 2 eller UPV - 2. Den sista av dessa enheter fungerar enligt schemat. Testerna utförs under följande förhållanden: tryckfall 5 mm vatten. Konst .; arean av materialet genom vilket luft passerar, 20 cm2; tid 50 s; antalet tester (på olika ställen av provet längs diagonalen) är lika med 10 för ett prov. Det är tillåtet att testa direkt på tygbitar på olika ställen. Det aritmetiska medelvärdet av primärdata, avrundat till 0,1 dm3 / (m2 - s), tas som slutresultat.

Tygernas konsumentegenskaper kan villkorligt delas in i följande grupper: geometriska; egenskaper som påverkar tygets livslängd; hygienisk; estetisk.

Geometriska egenskaper inkluderar: längd, bredd och tjocklek på tyger.

Tygernas bredd, olika i råvarusammansättning och syfte, sträcker sig från 40 till 250 cm. Den mäts på tre ställen på ungefär samma avstånd från varandra. Det aritmetiska medelvärdet av tre mått, beräknat till närmaste 0,1 cm och avrundat till 1,0 cm, tas som bredden på tyget i ett stycke.

Tygets tjocklek beaktas vid beredning av golvet (vikt i flera lager tyg), längs vilket tyget skärs. Beror främst på tjockleken på de använda trådarna, typen av vävning och efterbehandling. I sin tur påverkar tjockleken sådana egenskaper hos tyget som värmeavskärmning, ånga, luftgenomsläpplighet etc.

Egenskaper som påverkar tygets livslängd är särskilt viktiga för linne, foder, möbeltyger, för arbetskläder etc. De har också stor betydelse för utbudet av klädtyger.

De egenskaper som påverkar tygets livslängd inkluderar följande:

Draghållfasthet är en av de viktigaste indikatorerna som bestämmer livslängden för en produkt, även om produkten inte är föremål för direkt brott under drift. Denna indikator kännetecknas av brottbelastning (Pp) - den största kraften som en testremsa av tyg kan motstå när den sträcks för att brista. Mätt i N (Newton).

Tygets töjbarhet och produkternas stabilitet kännetecknas av tygets förlängning vid brott.

Nötningsbeständighet är en av de viktigaste egenskaperna genom vilka ett tygs slitstyrka kan förutsägas. Bestäm tygets nötningsbeständighet längs planet (foder, linne) eller längs vecken (skjortor, kostymer, rockar), eller bara lugg (högtyger). Denna indikator bedöms av antalet cykler (varv) av enheten tills den fullständiga förstörelsen av vävnaden eller nötning av dess individuella trådar.

Ljusäkthet Denna egenskap är särskilt viktig för att bedöma kvaliteten på tyger som utsätts för långvarig exponering för ljus. Utvärdera tyger för förlust av styrka hos testremsorna efter exponering för ljus under en viss tid.

Hygieniska egenskaper är viktiga för nästan alla kläder och linnetyger. För linne, sommarklänning, blus, skjorttyger är hygroskopicitet, ång- och luftgenomsläpplighet viktigare, för vintern - värmeskyddande egenskaper, för regnrockar - vattenbeständighet.

Hygroskopicitet - egenskapen hos ett tyg att absorbera och släppa ut vattenånga från den omgivande luftmiljön. Ju mer fukt som absorberas av tyget, desto mer hygroskopiskt är det. Denna indikator bestäms av massan av absorberad fukt i förhållande till massan av torr vävnad och uttrycks i procent.

Ångpermeabilitet är förmågan hos ett tyg att överföra vattenånga (svett), luft, solljus etc. Vid bedömning av tygernas kvalitet beaktas indikatorer som luft- och ångpermeabilitet. Dessa egenskaper är viktiga för skjortor, blusar, klänningar och andra, särskilt de som används på sommaren, tyger, såväl som för alla tyger i barnsortimentet.

Vattenbeständighet är förmågan hos ett tyg att motstå inträngning av vatten genom det. Denna egenskap är särskilt viktig för att bedöma kvaliteten på regnrockstyger. För att göra regnrockstyger vattentäta utsätts de för en vattentät eller vattenavvisande finish.

Värmeavskärmande egenskaper är ett tygs förmåga att skydda människokroppen från de negativa effekterna av låga omgivande temperaturer. Om tyget i produkten inte håller värmen, kommer temperaturen i underklädersutrymmet att sjunka. Utifrån detta bedöms de värmeavskärmande egenskaperna av temperaturfallet när värmeflödet passerar genom vävnadsprovet.

Elektrifiering - ett tygs förmåga att bilda och lagra statisk elektricitet. Det visade sig att under elektrifiering som ett resultat av friktion kan positiva eller negativa laddningar (med olika polaritet) uppstå. Positiva laddningar är inte märkbara för människokroppen, och de negativa, som är inneboende i syntetiska vävnader, har en negativ effekt på en person.

Vävnadens massa (ytdensitet) påverkar mänsklig trötthet. Och det är ingen slump att i senaste åren Lätta vinterkläder gjorda av quiltade tyger med isolerande material är mycket populära.

Tygets massa påverkar slitstyrkan, värmeavskärmningen och andra egenskaper.

Estetiska egenskaper är av stor betydelse. Deras roll är utmärkt för alla hushållstyger utan undantag. När du väljer ett tyg, uppmärksammar köparen först och främst dess utseende.

Sådana estetiska egenskaper som färgbeständighet, veckbeständighet, styvhet, draperbarhet, spridbarhet, pilningsförmåga bestäms av laboratoriemetoder, och konstnärlig och koloristisk design, tygstruktur och dess slutliga finish bestäms endast visuellt (visuellt).

Färgäkthet är ett tygs förmåga att behålla färg under olika influenser (ljus, tvätt och strykning, friktion, svett etc.). Vid bedömning av tygets kvalitet bestäms färgbeständigheten till de influenser som produkten utsätts för under drift. Denna indikator uppskattas i poäng enligt graden av ljusning av den ursprungliga färgen på tyget och enligt graden av färgning av det vita materialet. I det här fallet betyder 1 poäng låg och 5 poäng - en hög grad av färgbeständighet. Beroende på graden av färgäkthet är tyger uppdelade i tre grupper: vanliga - "OK", hållbara - "PC" och särskilt hållbara färger - "OPK".

Skrynkbeständighet är egenskapen hos ett tyg att motstå bildandet av veck och rynkor och att återställa sin ursprungliga form efter krossning.

Draperi - förmågan hos ett tyg i ett fritt upphängt tillstånd att placeras i veck av olika former.

Spridbarhet är en egenskap hos tyget, som visar sig i förskjutningen av trådarna under påverkan av olika belastningar under produktens drift. Bredbarhet är en egenskap som är oönskad för tyget och som negativt påverkar produktens utseende.

Pilling - ett tygs tendens att bilda piller på sin yta som ett resultat av olika nötande effekter när man bär en produkt. Pillies är rullade fibrer i form av bollar, flätor av olika former och storlekar. Förutom expanderbarhet manifesterar denna egenskap sig endast under driften av produkten och påverkar dess utseende negativt.

Bedömning av tygernas kvalitetsnivå. Bedömning av nivån på produktkvalitet inkluderar:

bedömning av konstnärliga och estetiska egenskaper;

bedömning av defekter i utseende;

bedömning av fysiska och mekaniska egenskaper;

bedömning av kemiska egenskaper.

Fysiko-mekaniska och kemiska metoder bedöms med laboratoriemetoder.

Bedömningen av kvalitetsnivån för förekomsten av defekter i utseende utförs genom att undersöka tyget från framsidan på ett avslagsbord eller en smidesmaskin. Defekter i utseendet på tyger förekommer i olika stadier av deras produktion och orsakas av defekter i råvaror och kränkningar av tekniska processer för spinning, vävning och efterbehandling.

Skilj mellan vanliga och lokala defekter. En utbredd defekt finns längs hela vävnadens längd, och lokal defekt finns i ett begränsat område.

Grova lokala fläckar på tygbitar avsedda för branschorganisationer är inte tillåtna. Dessa inkluderar: hål, undergardiner, fläckar större än 2 cm, etc. Dessa defekter skärs ut på ett textilföretag. Om storleken på defekten inte överstiger 2 cm skärs vävnaden på platsen för defekten.

Kläder tjänar en person för att skydda mot de negativa effekterna av den yttre miljön, skyddar hudens yta från mekanisk skada och förorening. Med hjälp av kläder skapas ett artificiellt lämpligt mikroklimat runt kroppen, väsentligt annorlunda än klimatet i den yttre miljön. På grund av detta minskar kläder avsevärt värmeförlusten och kroppen, hjälper till att upprätthålla en konstant kroppstemperatur, underlättar hudens termoregulatoriska funktion och ger gasutbytesprocesser genom huden.

Det är mycket viktigt för föräldrar att veta att en modern skoluniform måste uppfylla alla hygienkrav, men samtidigt vara snygg, mångsidig och moderiktig. Den ergonomiskt perfekta (bekväm för barnet i statik och dynamik) skoluniformen låter dig forma hållningen av barnets figur och är designad för att ge dynamisk komfort.

Huvudkravet för en skoluniform är dess rationalitet. Det bör först och främst ge barnet en känsla av komfort och ett gynnsamt mikroklimat. Estetiska krav till skoluniformer, även om de är höga, ligger kvar på andra plats. När man väljer en skoluniform för barn bör föräldrar vara uppmärksamma inte bara på dess utseende. Termiska egenskaper, skärkomfort, lätthet bör sättas i första hand. Kläder bör inte begränsa barnets rörelse, störa hudens fysiologiska funktioner och avlägsnande av metaboliska produkter från dess yta. Tygerna från vilka skoluniformen sys ska vara andningsbara, hygroskopiska och bör inte förlora dessa positiva egenskaper och attraktivt utseende efter upprepad tvätt och strykning.

Samspelet mellan barnets hud och skolklädernas tyger bestäms av tygets hygieniska egenskaper: tjocklek, vikt, luft- och ångpermeabilitet, hygroskopicitet, fuktkapacitet, hydro- och lipofilicitet, hydrofobicitet och värmeledningsförmåga. Följaktligen är skoluniformens hygieniska egenskaper mycket viktiga för den termiska komforten och barnets välbefinnande. Kraven på sammansättningen av tyget från vilket det sys är strängare, eftersom barnet bär dessa skolkläder under en betydande tid på dagen, tillbringar studenten i skoluniform (5-6 timmar, med hänsyn till den förlängda dagen) till 8-9 timmar). Under dagen släpps cirka 4,5 liter koldioxid ut genom hudytan. Ökningen av lufttemperaturen och intensiv Fysiskt arbeteöka gasutbytet genom huden flera gånger, vilket ger det till 10 % av lunggasutbytet. Vetenskaplig forskning har visat att när innehållet i underklädersutrymmet är mer än 0,07 % av koldioxiden, försämras gasutbytet genom huden och följaktligen barnets välbefinnande. Därför ska skoluniformen ge tillräcklig ventilation av klädutrymmet, vilket i första hand beror på vilket material som skoluniformen sys av.

Föräldrar tittar ibland bara på priset på kläder och inte på tygets sammansättning och köper det som barnen inte ska ha på sig. Vanliga babydräkt kan sys av tyg, 67% bestående av kemiska fibrer. Du kan klä dig i en sådan kostym för en semester, men i inget fall bör du bära den i skolan.

Bland de tyger som fortfarande är oumbärliga vid tillverkning av vissa typer av barnkläder ur synvinkeln av hygieniska egenskaper, är först och främst fodrade bomullstyger, flanell, bumazeye och andra.

Skoluniformen, liksom alla andra typer av barnkläder, måste uppfylla hygienkraven, som anges i de sanitära och epidemiologiska reglerna (SanPiN) 2.4.7 / 1.1.1286-03 "Hygieniska krav för kläder för barn, ungdomar och vuxna." SanPiNs syftar till att ge barn och ungdomar säkra produkter för hälsan och efterlevnad av deras krav är obligatoriskt för medborgare, enskilda entreprenörer och juridiska personer som är involverade i produktion och (eller) försäljning av kläder.

En sanitär och epidemiologisk slutsats måste erhållas för kläderna för barn och ungdomar (liksom för de material som används för dess tillverkning), och vid beställning av en skoluniform måste chefen för en utbildningsinstitution få en kopia av denna slutsats från tillverkaren.

För att förhindra negativa effekter på människors hälsa standardiserar SanPiN de viktigaste indikatorerna som kännetecknar klädernas egenskaper:

Organoleptisk (lukt);

Fysisk och hygienisk: hygroskopicitet (karakteriserar vävnadernas egenskap att absorbera vattenånga och hjälper till att avlägsna svett från hudytan), luftpermeabilitet (materialens förmåga att passera luft, d.v.s. ventilera), elektrifiering;

Sanitärkemikalie (migrering från vävnad till luft eller vatten kemiska substanser och tungmetallsalter som frigörs från färgämnen);

Toxikologisk och hygienisk (bestäm nivån av migration av kemikalier.

Graden av säkerhet för produkter bestäms av hygienisk klassificering, där de viktigaste klassificeringselementen är området för direkt kontakt med huden, användarens ålder och varaktigheten av kontinuerligt slitage.

Eftersom kläder måste motsvara meteorologiska förhållanden, är det nödvändigt att tillhandahålla möjligheten att kombinera typer av kläder som är olika i sina fysiska och hygieniska egenskaper: klänning-blus, med god hög luftgenomsläpplighet; kostym, som har en stor tjocklek på tyget och har en större värmeavskärmande förmåga, och andra.

På grund av ofullkomligheten i mekanismen för termoreglering av barn, rekommenderas det att inkludera i elementet av skoluniformskläder som lätt absorberar svettvätska med möjlighet till frekvent (om möjligt dagligen) utbyte av denna del av kläderna (blus, turtleneck, skjorta).

Enligt de officiella hygienkraven för skolkläder är ”syntetiska textilmaterial för skoluniformer åldersgrupper bör inte överstiga 30-35 % i blus- och skjortsortiment och 55 % i kostymsortiment ”. Det skadar inte heller att vara uppmärksam på fodret på jackor eller kjolar, ibland upphävs kvaliteten på en kostym, som är ganska anständig vid första anblicken, av fodret av 100% polyester.

Tabell 4 visar betydelsen av kraven på kostymmaterial beroende på deras syfte.

Tabell 4 - Kravens betydelse för kostymmaterial

Utnämning	Hygienisk	Slitstyrka	Estetisk	Ekonomisk	Design och teknisk
Helgen
Varje dag: man kvinna
sporter
Avdelnings
Särskild

Viktiga egenskaper hos passande tyger är:

Öka motståndet;

Pillingsmotstånd;

Låg förorening;

Låg krympning;

Förmåga att forma;

Formstabilitet;

Tygernas huvudsakliga fysiska och mekaniska egenskaper bestämmer deras kvalitet, ändamål, bearbetnings- och driftsförhållanden. Standardindikatorerna för de fysiska och mekaniska egenskaperna hos vävnader visas i tabell 5.

Tabell 5 - Standardindikatorer för egenskaper hos kostymtyger

Materialegenskaper	Enheter	Indikatorvärde
Ytdensitet:
Tjocklek: för lätta kostymer för varma kostymer
Konditionerande fuktighet Wк (hygroskopicitet)
Andningsförmåga: för varm för lungorna
Ånggenomsläpplighet		inte mindre än 40
Värmeledningskoefficient (för vintern)
Nötningsbeständighet
		inte mer än 2
Öka motståndet		inte mindre än 90
Glidmotstånd hos trådar: varp, inslag
Splittringsmotstånd

För att förbättra egenskaperna hos ylletyger produceras de med tillägg av kemiska fibrer: 30-35% polyester och PAN-fibrer ökar dimensionsstabiliteten hos tyger;

40 % polyesterfibrer minskar fjällning; tillsatsen av 3-3 % nylon och 40 % lavsan ökar slitstyrkan. Tygernas slitstyrka kan ökas genom att använda kraftigt tvinnade garn vid tillverkningen av tyget.

Lovande tyger för kostymer för kvinnorär rena ylletyger med jacquard-tvåfärgade mönster, flerfärgade tweeds, flanell, dubbelsidiga tyger med en kontrasterande lösning av sidorna (efter färg, färg, fiber), flerfärgade tyger med mosaikyteffekt, tyger med ytsammandragning effekt som erhålls genom att kapsla flerkrympfibrer. För kostymer för män av klassisk karaktär, kamgarntyger i rena ylle med mjukt bläck, tunna lätta blandade tyger med vävmönster "chevron" (fiskben) och shang-jean-effekt, satinvävda tyger, tweeds, fina jacquardtyger, tyger med mycket torrt bläck är lovande.

Fodermaterial bildar insidan av plagget och skyddar det från slitage. Under drift utsätts fodermaterialen för intensiv friktion. De ska uppfylla kraven på tillförlitlighet - vara hållbara och slitstarka, ergonomiska krav, ge komfort vid bärande, estetiska, d.v.s. att ha ett bra utseende, tekniska krav - att inte orsaka svårigheter under teknisk bearbetning.

Tabell 6 - Syfte med fodermaterial

Syftet med fodermaterial
För dimensionsstabilitet	För att skydda skivorna från att sträcka sig	Vindtät och isolerande
Elasticitet Stelhet; Förmåga att forma och fixa Bra hygien egenskaper; Lågt veck; Bra vätbarhet.	Nötningsbeständighet; Motstånd till flera böjar; Kemisk resistans Låg förlängning; Styvhet och elasticitet; Bra hygien egenskaper; Krympkompatibilitet huvudtyg	andningsförmåga; Bra hygroskopicitet och ångpermeabilitet; Lätthet; Slitstyrka

Fodermaterial måste ha följande egenskaper:

Var ljus;

Ha en slät yta för att säkerställa plaggets komfort;

Vara motståndskraftig mot nötning;

Färgen måste vara resistent mot torr och våt friktion, svett, WTO och andra påverkan;

Förorsak inte svårigheter i processen med teknisk bearbetning;

Inte för att ha stor fällning och spridning av trådar i sömmarna;

Orsak inte allergier;

Har goda hygienegenskaper;

Har lite veck;

Bör inte elektrifieras.

Fodertyger är indelade i: ljus - upp till 90 g / m2; medium - upp till 110 g / m2; tung - 111 g / m2 och mer

När du väljer fodermaterial är det nödvändigt att ta hänsyn till basmaterialets yttäthet. Motsvarigheten mellan yttätheten för bas- och fodermaterialen anges i tabell 5

Tabell 7 - Standardöverensstämmelse för ytdensiteten för bas- och fodermaterial, g / m2

Det är osannolikt att något av de tillgängliga fodermaterialen kan ha alla dessa egenskaper i kombination. Men när du väljer fodermaterial bör de viktigaste egenskaperna beaktas baserat på syftet med kläderna och driftsförhållandena. Olika typer av kläder har olika användningsintensitet. Till exempel, för mäns vardagsdräkter, bör slitstyrkan vara den högsta, eftersom dessa kläder bärs under lång tid. För barnkläder ska fodermaterialen ha goda hygienegenskaper. För fodermaterial som används vid tillverkning av smarta kläder är hygienkraven inte lika viktiga som estetiska. Dessa tyger måste också vara tekniska. Vid val av underlagsmaterial är det mycket viktigt att underlagsmaterialens egenskaper stämmer överens med basmaterialets. De måste ha samma krympning, annars kan stor krympning av fodret eller bastyget efter tvätt leda till deformering av plagget.

Skicka ditt goda arbete i kunskapsbasen är enkelt. Använd formuläret nedan

Studenter, doktorander, unga forskare som använder kunskapsbasen i sina studier och arbete kommer att vara er mycket tacksamma.

Postat på http://www.allbest.ru/

Introduktion

fibertråd

Tyg är en textilprodukt, mätt med ett lämpligt mått (längd, bredd, area), bildad på en vävstol genom att väva ömsesidigt vinkelräta system av trådar. Den globala ekonomiska krisen hade en stor inverkan på utvecklingen av textilindustrin, många företag var tvungna att lämna marknaden på grund av brist på medel och modern material och teknisk bas. Krisen har gått över och textilindustrins utveckling har fått en ny omgång. Företag började aktivt introducera ny teknik vid tillverkning av tyger som till fullo kan tillgodose kundernas behov. Nu på den ryska marknaden finns det Ett stort antal företag som erbjuder ett brett sortiment av tyger som möter smaken hos de mest krävande kunderna. Den moderna textilmarknaden erbjuder ett oändligt utbud av alternativ där du kan kombinera vissa material och skapa interiörer av olika stilar - från klassiskt till postmodernism. Moderna trender bestäms först och främst av ny teknik för tillverkning av tyger: kombinationen av naturliga fibrer med syntetiska; etsa mönstret med syra, som ett resultat av vilket till exempel linnetyg med insatser av transparent organza eller metalliserat nät erhålls; användningen av non-woven material såsom filt eller de som liknar transparent flerskiktspapper. Inredningen på tygerna har blivit ganska ovanlig. I allt högre grad imiteras manuellt arbete: strass sys på tyll eller nät, alla typer av lätta, luftiga löv, rutor och ringar, rosetter, tofsar, metalltrådar som skapar ett godtyckligt mönster, etc.

Syftet med mitt arbete är analys av ett vävnadsprov.

Uppgifter:

1. att överväga egenskaperna hos vävnadsprovet;

2. dra slutsatser på den skriftliga tentamen utifrån det material som analyserats i arbetet.

1. Bestämning av vävnadens fibrösa sammansättning

Beroende på tygets fibrösa sammansättning finns det:

1. Ohomogen- tyger som innehåller en typ av fiber eller tråd. Homogena tyger är bomull, rena osv.

2. Blandad e - tyger som innehåller olika fibrer i varp och väft, sammankopplade i spinningsprocessen.

3. Heterogene - tyger där varpen och väften är sammansatta av olika typer av fibrer. Till exempel är basen av tyget bomull, och inslaget är linne.

Metoder för att bestämma den fibrösa sammansättningen av vävnad

Organoleptisk kallas en metod där den fibrösa sammansättningen av vävnader etableras med hjälp av sinnena - syn, lukt, känsel.

Utvärdera tygets utseende, dess skrynklighet, arten av garn eller trådbrott, arten av bränningen av varp- och väfttrådarna, lukten vid bränning av varp- och väfttrådarna, resterna efter förbränningen av trådarna.

Undersök tyget noggrant från fram- och baksidan, var uppmärksam på dess färg, glans, fluffighet, tjocklek och densitet. Ett manuellt krosstest utförs. Tyget är hårt knutet i en knytnäve. Efter 30 sekunder, släpp och jämna till för hand. Analysera graden av veck och arten av de bildade vecken. Varptrådarna och väfttrådarna dras ut ur provet. Betrakta varp- och inslagstrådarna separat, jämför deras utseende. Trådarna är otvinnade och utvärderade för längd, tjocklek, färg, glans, krusning. Var och en av de undersökta trådarna klipps och brottets karaktär bedöms. Sätt eld på tråden och observera förbränningens karaktär. Utvärdera lågans färg, förekomst av sot, lukt, förbränning i lågan och utanför lågan, smältning, undersök återstoden efter kompression.

Laboratorium kallas en metod där igenkänning utförs med hjälp av instrument och kemiska reagenser.

Mikroskopisk metoden består i att vävnadens fibrösa sammansättning bestäms genom undersökning i mikroskop.

Den praktiska delen.

Bestäm den fibrösa sammansättningen organoleptiskt.

Prov #1: Tyget är homogent eftersom det endast innehåller linfibrer. När den bryts av i slutet bildas en långsträckt tofs av fibrer av olika längd och tjocklek. När den inte vrids bryts den ner till långa, glänsande fibrer av olika tjocklek. När det brinner luktar det bränt gräs, brinner snabbt, lågan är gul, fibrerna brinner helt, askan är grå.

Prov #2: Tyget är heterogent eftersom det har olika syntetiska fibrer i varp och inslag. När tråden bryts sönderdelas den till sina beståndsdelar. När du bränner, smält.

2. Definitionsvyaväva vävar

Väva bestämmer den nödvändiga sammankopplingen av varp- och väfttrådarna i tyget och representerar ordningen för ömsesidig överlappning av trådarna i ett system (varp) med trådarna i ett annat system (väft).

En annan sekvens av vävning av varp- och inslagstrådar kommer att skapa en mängd olika mönster på tygets yta. Så här formar vävarna utseendet på tyget.

Varp- och inslagsvävar behandlas vanligtvis med ett ansiktstyg som har det bästa utseendet.

Den grafiska representationen av tygets väv kallas vävmönster.

Varje cell representerar skärningspunkten mellan varp- och inslagstrådar och kallas överlappning.

Det minsta antalet trådar, varefter mönstret eller ordningen för deras vävning upprepas, bestäms vävmönster (R).

Särskilj vävrapport enligt varp Ro och inslagsrapport Ru.

Det finns 4 klasser av vävväv: enkel eller huvudsaklig, småmönstrad, komplex, stormönstrad.

Huvudvävar

Enfärgad väv. Den enklaste och vanligaste, där en inslagstråd är sammanvävd med varje varptråd. Släta vävda tyger har samma antal huvud- och inslagsöverlappningar på fram- och baksidan. Slätvävsmönstret liknar ett schackbräde. Slätväv används ofta för tillverkning av olika typer av tyg:

inom bomullsindustrin - linne, klänning, skjorttyger: calico, chintz, chiffong, cambric, marquise, etc.

i linne - hushålls- och tekniska tyger, dukar, presenningar m.m.

i siden - poplin, crepe de chine, grädde - georgette, crepe - chiffong, etc.

i ylle - ylletyger urskiljs.

Twillväv. I kypertvävda tyger överlappar den första varptråden den första inslagstråden, den andra den andra osv. Twillen kan ha ett annat nummer i rapporten, men inte mindre än 3 trådar.

Om väftöverlappningar råder på framsidan av tyget, kallas en sådan kypert väft, om de huvudsakliga är huvudsakliga.

Twillväv används för att tillverka teak, kypert, jeans, fodertyger, madrasser och tekniska tyger.

Satin och satinväv. Dessa vävar kännetecknas av ett antal funktioner: enkla överlappningar av intilliggande trådar är inte placerade sida vid sida, som i kypert, men med en viss förskjutning. Satinväv bildar långa inslagsöverlappningar på tygets högra sida. Satinvävar bildar långa huvudvävar på tygets högra sida.

Satinvävda tyger görs med rätsidan nedåt.

Det satinvävda tyget har ett jämnt, slätt och glänsande utseende på grund av det låga antalet korsande trådar.

Dessa vävar används i stor utsträckning vid tillverkning av satin, satin, kostymer och klänningar och hushållstyger, samt vid tillverkning av mönster på linnedukar och överkast.

Småmönstrade vävar. Småmönstrade vävar är den mest talrika klassen av vävväv. Sådan sammanvävning skapar enkla mönster på tygerna i form av ärr, ränder, rutor, romber, fiskben, etc. Mönstrens storlek överstiger vanligtvis inte 1 cm. Härledda vävar bildas genom att ändra, komplicera enkla vävar. Genom att samtidigt förstärka huvud- och inslagsöverlappningarna av slätväven erhålls således en mattväv.

Vid förstärkning av slätvävens överlappning i varpriktningen eller i väftriktningen erhålls en repväv: huvudrepsen och väftrepsen. Linne, bomull, vissa siden- och ylletyger, liksom många andra saker, tillverkas av linnevävsderivat. Derivaten av twillväven inkluderar förstärkt, bruten, omvänd och komplex twill.

I gruppen småmönstrade vävar ingår också kombinerade vävar, som erhålls som ett resultat av att omarrangera överlappningar, lägga en väv över en annan, lägga till nya överlappningar etc. Oftast används crepe, präglade, wafer, genomskinliga, längsgående och tvärrandiga vävar.

Kombinerade vävar används för att producera kostym- och klänningstyger, canvasdukar, bordsdukar och mycket mer.

Komplexa vävar. Komplexa vävar inkluderar de vävar som kräver två eller flera varp- och väftgarnsystem för att konstruera. Vart och ett av systemen är placerat ovanför varandra och bildar ett lager av vävnad. Komplexa vävar erhålls på basis av huvud-, produktions- och kombinerade vävar. Beroende på strukturen och formningsmetoden är komplexa vävar uppdelade i: ett och ett halvt lager, två lager, flerlager, piké, lugg, genombrutna eller leno, loopade eller frotté.

Gobelänger, frottéhanddukar, överkast är gjorda med intrikata vävar.

Stormönstrade vävar. I tyger med stormönstrade vävar kan rapporten vara mycket stor och nå flera tusen trådar. Användningen av stormönstrade vävar gör det möjligt att producera stora och varierande formvävda mönster, ornament, blommor, etc. Stormönstrade vävar används för att producera dukar, servetter, överkast, damasthanddukar, dekorativa, möbel- och gardintyger och mycket mer. Vid framställning av enkla jacquardtyger används huvud-, derivat- och kombinerade vävningar, d.v.s. ett system av varp- och inslagstrådar deltar i strukturen.

Praktisk del

Mönster #1: Slätväv, eftersom varje varptråd väver varje inslagstråd. Slätvävsmönstret liknar ett schackbräde.

Mönster # 2: Väven är satin, eftersom de enkla överlappningarna av intilliggande trådar är placerade på sidan och med en viss förskjutning. Det finns långa huvudöverlappningar på tygets högra sida.

3. Odefinition av finish och strukturtygets yta

På grund av finishens natur är tyger:

hård- utan bearbetning efter vävning;

blekt- behandlad med oxidanter som innehåller klor eller väteperoxid;

vanlig färgad- målad jämnt i en färg;

fylld- med ett färgat mönster på framsidan av tyget;

mångfärgad- från omväxlande färgade trådar;

melange- från garn i vilket fibrer av olika färger blandas;

merceriserad- behandlad med en svag alkalilösning (NaOH);

kokt- klarade en speciell våt värmebehandling.

Beroende på struktureryta framsidan, tyger är indelade i:

Gtrevlig kallas tyger som har ett tydligt vävmönster (calico, chintz)

vors kallas tyger som har en delad vertikalt stående lugg på framsidan (sammet, plysch, velour, sammet);

vossy kallas tyger som har en lugg (fleece) på framsidan, erhållen till följd av napping, d.v.s. kamma ut ändarna av fibrerna i inslagstrådarna (draperier, manchester, bumazey) på tygets yta;

valian kallas tyger som har passerat i processen att avsluta - rulla och har filtliknande täckning på framsidan (tyg, vissa kappa tyger).

Beroende på tygets finish och typen av dess fram- och baksida av tygetade är inte heller indelade i:

Liksidig - har samma utseende från fram- och baksidan. Mångsidig: a) Dubbelsidig - tyger med annan sort från fram- och baksidan, men lämplig för användning på båda sidor. b) Enkelt ansikte - tyger som är gjorda endast från framsidan och inte används från fel sida.

Praktisk del

Prov nr 1: Av finishens natur är tyget flerfärgat, det vill säga det består av omväxlande färgade trådar; liksidig, eftersom den har samma utseende från fram- och baksidan; ytstrukturen är slät, eftersom den har ett tydligt vävmönster.

Prov nr 2: Av finishens natur är tyget enfärgat, det vill säga det är jämnt färgat i en färg; mångsidig, enkelsidig, eftersom den är gjord endast från framsidan och inte används från fel sida. Ytstrukturmässigt är tyget slätt och har ett tydligt vävmönster.

4. Definition av litzetjutoch avigaåh sidor

1. vävdefekter (knutar, öglor) visas på den sömlösa sidan;

2. Tryckta mönster på framsidan är ljusare och tydligare;

3. vävens mönster på tygets högra sida är tydligare;

4. i tyger av kypert och diagonalväv, går ärret på framsidan från botten till toppen från vänster till höger;

5. dyrare trådar i tyget förs till framsidan;

6. vävmönstret på framsidan är tydligare synligt;

7. tryckt design appliceras på framsidan;

8. Om ett slätt tyg undersöks genom att höja det till ögonhöjd, kommer du att märka att framsidan är mindre fluffig, eftersom den bränns under efterbehandlingsprocessen;

9. Längs kanten: kanten är bättre formad på framsidan än på den sömmiga sidan; punkteringar från pilgrimsmusslor på den sömlösa sidan är större än på framsidan.

Praktisk del

Mönster # 1: Liksidig, används på båda sidor.

Mönster # 2: Den högra sidan av tyget är blankare och slätare.

5. Platsbestämningvarp- och inslagstrådar

1. basen går längs kanten;

2. varpen sträcker sig mindre och väften mer;

3. varptrådarna i tyget är tunnare och har en större vridning;

4. varpens densitet (antalet trådar per 1 eller 10 kvadratcentimeter) I de flesta tyger är densiteten större än väftens densitet;

5. för tyger med fleece och i luggtyger sammanfaller alltid fleece- och luggens riktning med varptrådarnas riktning;

6. när man undersöker tyg med låg densitet i ljuset kan man se att varpen är placerad mer jämnt och rätlinjigt än väften;

7. i halvt linne och halvt ylletyger är basen vanligen bomull;

8. i halvsilkestyger är basen siden;

9. I ylle- och bomullstyger med ett tvinnat system och det andra entrådigt system är varpen vanligtvis tvinnad.

Praktiskjag är en del

Mönster #1: varpen sträcker sig mindre och väften mer; varptrådarna i tyget är tunnare och har mer vridning.

Mönster #2: varpen sträcker sig mindre och väften mer; varptrådarna i tyget är tunnare och har mer vridning.

6. Densitetsbestämningtygervarp och inslag

Densitet förstås som antalet varp- eller inslagstrådar per 1centimeter 2 eller 10centimeter 2 tyger.

Densitet är en viktig indikator på vävnadsstruktur. Vikt, hållbarhet, luftgenomsläpplighet, värmeavskärmande egenskaper, styvhet, drapering av tyger beror på densiteten. Var och en av dessa egenskaper påverkar det färdiga plagget, såväl som de tekniska processerna för dess produktion.

Praktisk del

Prov nr 1: Jag bestämde tygets densitet med hjälp av en vävförstorare, beräknade densiteten per 1 cm 2. Densitet på varpen - 15, på väften - 16.

Prov nr 2: Jag bestämde tygets densitet med en vävförstorare, räknade densiteten per 1 cm 2. Densitet på basis av -18, på väften - 19.

7. Definition avom igenhoppsantygets egenskaper

Geometriska egenskaper

Tygets längd bestäm det genom att mäta i varptrådarnas riktning. När du lägger tyget innan du klipper det kan längden på stycket öka till följd av sträckning. Därför bör tyger med hög töjning läggas i golvet med hjälp av speciell spridningsutrustning utan att sträcka sig.

Tygets bredd- avståndet mellan tygets kanter. Den bestäms genom att mäta i en riktning vinkelrät mot varptrådarna. Bredd mäts med eller utan kanter.

Bredden på de tillverkade tygerna varieras: underkläder 60 - 100 cm; klänning 90 - 110 cm; päls 130 - 150 cm.

Kvaliteten på råvaror, såväl som en kränkning av de tekniska sätten för tygproduktion, leder till att ett tygstycke i olika områden har en annan bredd.

Tygets tjocklek varierar stort: ​​från 0,14 mm för mycket tunna klänningar till 3,5 mm för mycket tjocka rockar.

Tygets tjocklek beror på den linjära densiteten hos trådarna (garnet), vävning, densitet, strukturens faser och efterbehandling av tyger.

Användningen av garn med hög linjär densitet, en ökning av tygets absoluta densitet, användningen av flerskiktsvävningar och sådana efterbehandlingsoperationer som dressing, rullning, napping, ökar tygernas tjocklek, medan sång, klippning, pressning och kalandrering minskar Det.

Mätningen av tygets tjocklek utförs på en speciell anordning - en tjockleksmätare.

Vävnadens massa uttrycks av egenskapen,som kallas ytdensitet. Ytvikten varierar för olika tyger från 12 till 760 g/m2. De lättaste tygerna är gasväv och chiffong, de tyngsta är överrocksdukar och draperier.

Den faktiska ytdensitetens avvikelse från den som fastställts i den normativa tekniska dokumentationen är en defekt som medför förändringar i vävnadens struktur. Ytdensiteten är en indikator på materialförbrukningen för tyget och dess värde.

Mekaniska egenskaper hos tyger

Under driften av kläder, såväl som under bearbetning, utsätts tyger för olika mekaniska påverkan. Under dessa influenser sträcker sig vävnader, böjer sig och upplever friktion.

Var och en av dessa egenskaper beskrivs av ett antal egenskaper:

- stretching- Draghållfasthet, brottförlängning, uthållighet, etc .;

- böja- styvhet, drapering, rynkor, etc.;

- friktionsförändring- trådspridning, splittring etc.

Brottgräns dragvävnad bestäms av den belastning vid vilken vävnadsprovet går sönder. Denna belastning kallas brytande last, det är en standardindikator på tygets kvalitet. Skilj mellan varpbrytningslast och väftbrytningslast. Tygets brottbelastning bestäms på en dragprovningsmaskin.

Tygernas styrka beror på fibersammansättningen, strukturen och linjärtätheten hos de trådar (garnet) som bildar den, struktur och finish. Allt annat lika har tyger av syntettråd störst styrka.

Förlängning vid brott eller drag- tygets förmåga att förlängas under dragbelastningar.

Brytförlängningär förhållandet mellan provets absoluta brottförlängning och dess initiala fastspänningslängd, uttryckt i %.

Brytförlängning(absolut och relativ), samt brottlast, är ett standardmått på kvalitet.

Uthållighet- Förmågan hos en vävnad att motstå, utan att kollapsa, verkan av flera dragdeformationer eller antalet cykler av multipla deformationer som ett vävnadsprov kan motstå fram till brott. Genom uthållighet kan man bedöma hur tyget kommer att bete sig under produktionsprocessen och under driften av kläder.

En karakteristisk egenskap hos tygerna är deras lätta vikt böjbarhet... Tygerna böjs och bildar rynkor och veck under påverkan av en lätt belastning eller till och med sin egen vikt.

De viktigaste egenskaperna hos böjning är styvhet, drapering och rynkor.

Hårdhet - tygets förmåga att motstå förändringar i form. Tyger som lätt ändrar form anses flexibla.

Flexibilitet - motsatt styvhetskarakteristik.

Styvheten och flexibiliteten hos ett tyg beror på fibersammansättningen, fiberstrukturen, strukturen och graden av tvinning av garnet, typ av väv, densitet och finish av tyget.

Draperaanpassningsförmåga-tygets förmåga att bilda mjuka, rundade veck. Beror till stor del på tygets flexibilitet.

Draperingen är relaterad till tygets vikt och styvhet. Användningen av monofilament, metalltrådar, starkt tvinnade garn och trådar, ökar tygets densitet, dressing, efterbehandling med lack, applicering av filmbeläggningar ökar tygets styvhet och minskar därför dess drapering.

Brokad, taft, täta tyger av tvinnat garn, hårda tyger av ull med lavsan, regnrock och jacka tyger med vattenavvisande impregnering, tyger från komplexa nylongarn, konstgjort läder och mocka. Massiva tyger av luggvävar, mjuka flexibla massiva gardintyger, lågdensitetstyger av flexibla tunna trådar och svagt tvinnat garn, flexibla tyger med en fleece, ylle crepevävar och mjuka ulltyger är väl draperade.

Veck- tygernas förmåga att hålla veck vid böjningsställen. De veck och rynkor som bildas på tyget när det är skrynkligt förstör inte bara tygets utseende utan påskyndar också dess slitage. Crumpling förstör produkternas utseende och minskar deras styrka på grund av frekventa våtvärmebehandlingar.

Tyger gjorda av växtfibrer med en hög grad av plastisk deformation har det största vecket: bomull, viskos, polynos och särskilt renrasiga.

Tyger gjorda av animaliska fibrer och vissa syntetiska fibrer (polyamid, polyester, polyuretan) skrynklas något och återställer sin ursprungliga form utan våt värmebehandling.

Skrynkling bestäms av ett manuellt test för krossning eller användning av speciella anordningar. Det finns instrument för att bestämma orienterad och icke-orienterad kollaps.

Faller sönder- fenomenet förskjutning och förlust av trådar från öppna vävnadssektioner. Smulahastigheten är högre i tyger med långa överlappningar i väven. Trådarnas vridning har en effekt på smulan, även om det inte påverkar spridningen. Trådar med mer twist bryts lättare av.

Stor spridning och splittring av tyger försämrar processerna för sömnadstillverkning, komplicerar bearbetningen av materialet och ökar förbrukningen av tyg för produkten.

Trötthet - de där. tygets motståndskraft mot de destruktiva effekter som uppstår vid användning av kläder. För att bedöma slitaget beaktas påverkan, lätt väderlek, rengöring, tvätt, strykning och andra faktorer.

Nötningsbeständighet eller nötningsbeständighet- tygets förmåga att motstå nötning (hålbildning). Tygprovet gnids mot en grov yta.

Fysikaliska egenskaper

Hygienisk det anses vara egenskaperna hos tyger som avsevärt påverkar komforten hos kläder gjorda av dem och dess värmeavskärmande egenskaper. Hygieniska egenskaper måste beaktas vid tillverkning av kläder för ett specifikt ändamål. Dessa egenskaper inkluderar hygroskopicitet, luftgenomsläpplighet, ångpermeabilitet, vattenbeständighet, dammhållningsförmåga, elektrifiering.

De beror på den fibrösa sammansättningen, strukturella parametrar och arten av efterbehandling av tyger.

Hygroskopicitet kännetecknar ett tygs förmåga att absorbera fukt från omgivningen (luft).

Tygernas hygroskopicitet beror på förmågan hos deras ingående fibrer och trådar att fuktas med vatten, på tygernas struktur och på deras ytbehandling.

Luftpermeabilitet- tygets förmåga att passera luft genom sig själv.

Det beror på fibersammansättningen, densiteten och typen av efterbehandling av tyget och kännetecknas av luftpermeabilitetskoefficienten Bp. Luftpermeabiliteten beror på tygets struktur, dess porositet och typen av finish. Allt annat lika har slätvävda tyger den lägsta luftgenomsläppligheten.

Ånggenomsläpplighet- tygets förmåga att passera vattenånga.

Ånggenomsläpplighet är den viktigaste hygieniska egenskapen hos materialet, eftersom det säkerställer frigöring av överflödig ång- och dropp-vätskefukt (svett) från under plaggskiktet.

Vattenångpermeabilitet är särskilt viktigt för tyger med låg luftgenomsläpplighet. Vattenångpermeabilitet beror på de hygroskopiska egenskaperna hos fibrerna och trådarna som utgör tyget, och på tygets porositet, d.v.s. på dess densitet, typen av väv och finishens karaktär.

Vattentålighet- tygets förmåga att motstå inträngning av vatten. Vattenbeständighet är särskilt viktig för tyger för specialändamål (presenningar, tält, duk), såväl som för stora kappor, yllerockar, regnrockar och jackor. Tygernas vattenbeständighet bestäms av deras fibersammansättning, struktur och finishens karaktär. För att öka vattenbeständigheten och ge vattentäthet, behandlas tyger med olika impregnering, och olika filmbeläggningar appliceras på deras yta.

Dammhållningsförmåga- materialens förmåga att hålla kvar damm.

Dammhållare förstör tygets utseende och förorenar kläder. Tyger gjorda av lösa fluffiga texturerade trådar, löst borstade ylletyger, material med upprätt lugg - sammet, velour, plysch, konstgjord mocka, manchesterliknande stickade tyger, etc. har den högsta dammhållningsförmågan.

Värmeavskärmande egenskaperär vinterprodukternas viktigaste hygieniska egenskaper. Dessa egenskaper beror på värmeledningsförmågan hos fibrerna som bildar tyget, på tygets densitet, tjocklek och finish. Den "kallaste" fibern är linne, eftersom den har hög värmeledningsförmåga, den "varmaste" är ull. Användningen av tjockt garn, en ökning av den linjära fyllningen av tyget, användningen av flerskiktsväv, rullar och napping ökar tygets värmeskyddande egenskaper. Den högsta graden av värmeavskärmande egenskaper finns i tjocka, täta ylletyger med en fleece.

Optiska egenskaper vävnader kallas deras förmåga att orsaka en persons visuella förnimmelser av färg, glans, vithet och transparens. Färgen (färgning, färgning) på tyget beror på vilken del av spektrumet som reflekterar tygets yta.

Färg ton- den huvudsakliga kvalitativa egenskapen hos färgsensationen, vilket gör det möjligt att jämföra färgsensationerna hos ett materialprov med färgerna i solspektrumet.

Mättnad- en kvalitativ egenskap hos färgkänslan, som gör det möjligt att skilja mellan olika grader av kromaticitet inom samma färgton. Spektralfärger har den högsta mättnaden. Lågmättade färger inkluderar rosa, ljusgrön, blå, etc.

Lätthet- en kvantitativ egenskap för känslan av färg jämfört med vit. Orange är ljusare än rött, gult är ljusare än blått. Ljusstyrkan är direkt proportionell mot mättnaden. Till exempel är lila ljusare än lila.

Glans tyg beror på graden av spegelreflektion av ljusflödet av den. Glans är direkt relaterad till tygets yta, vilket bestäms av trådarnas struktur, deras vridning, typen av vävning, arten av dekorationen på framsidan.

Genomskinlighet kännetecknar ett tygs förmåga att överföra ljusstrålar, vilket orsakar känslan av ett ljusflöde som passerar genom tyget, och ger en uppfattning om materialets tjocklek. Tygets transparens beror på fibrernas och trådarnas genomskinlighet, tygets densitet, närvaron av genomgående porer i det genom vilka ljusflödet passerar utan att ändra dess riktning. Lågdensitets- och genombrutna tyger gjorda av transparenta polyamidmonofilament, tyger med låg densitet gjorda av naturligt siden (chiffong, crepe-georgette), tyger med låg densitet gjorda av tunt tvinnat bomullsgarn (voile, slöja), syntetiska crepetyger med låg linjär fyllning har den högsta transparensen.

Färg- förhållandet mellan alla färger som är inblandade i tygets färg. Färgen på tyger kan vara solig, glad, vår, varm, kall, dyster, etc. Tygets färg beror på mönstrets tonalitet, mättnad, lätthet och framkallar olika associationer. Samma tygmönster kan ha ett annat färgschema. Ritningar på tyger är uppdelade efter deras innehåll, storlek, form. Enligt innehållet är teckningar på tyger indelade i plott, som det kan berättas om; tematisk, som kan karakteriseras av det enklaste konceptet (ärtor, blommor, ränder, celler, pärlor, etc.), och meningslöst, d.v.s. abstrakt (fläckar, odefinierade konturer, etc.).

Elektriska egenskaper

Elektrifiering- vävnadernas förmåga att ackumulera statisk elektricitet på sin yta.

Elektrifiering är direkt relaterad till naturen hos de fibrer som bildar materialet, deras struktur och fukt. Med ökande luftfuktighet minskar elektrifieringen, eftersom den elektriska ledningsförmågan ökar. Syntetiska fibrer är mycket elektrifierande. Syntetfiberkläder har negativa hälsoeffekter.

Slitstyrka vävnader kännetecknas av deras förmåga att motstå destruktiva faktorer.

Under användning plagg de påverkas av ljus, sol, fukt, sträckning, kompression, vridning, böjning, friktion, svett, tvätt, kemtvätt, låga och höga temperaturer etc. Som ett resultat av påverkan av alla dessa faktorer förändras materialstrukturen med en gradvis förlust av styrka fram till deras förstörelse ...

Därför beror ett tygs motståndskraft mot nötning avsevärt på strukturen på tygets yta, strukturen av fibrer och trådar och tygets finish.

Nötningsbeständighet kännetecknas oftast av antalet cykler av nötning till förstörelse - bildandet av hål. Nötningsbeständigheten beror på tygets fibersammansättning, dess ytdensitet, vävning och typ av finish.

Tyger, band, flätor, snören av polyamidtrådar och tyger med polyamidfibrer har den högsta nötningsbeständigheten. Tyngre tyger slits ut långsammare än lättare.

Under inverkan av friktion lossnar materialens struktur, i lösa material glider ändarna av korta fibrer (särskilt syntetiska) ut på ytan, en sorts fluffighet uppstår på grund av att fibrerna rullar, d.v.s. ett fenomen som kallas pellning uppstår.

Pillingskapacitet- materialets egenskap att på ytan bilda fibrernas ändar rullade till klumpar eller flätor, så kallade piller. Pilling förstör produktens utseende och minskar dess styrka, eftersom de bildade pillren bryts av från materialets yta. Då bildas nya piller, d.v.s. det finns en förlust av fibrer från materialet, dess förtunning.

Tyger med låg densitet från lösa, svagt tvinnade garn och från skrymmande texturerade garn, duksydda fibertyger, draperier och överdragstyger med högt innehåll av garn i garnet, tyger från en blandning av fibrer som innehåller korta polyesterfibrer har den högsta bildningen egenskaper.

Praktisk del

Prov nr 1: har goda fysikaliska egenskaper, dålig elektrifiering, dåliga pillande egenskaper, rynkor bra, draperar lätt och smulas dåligt.

Prov nr 2: har dåliga hygieniska egenskaper, är inte hygroskopiskt, hållbart, skrynklar inte, behåller sin form efter sträckning, mjukt.

8. Teknikarbetssäkerhet

Säkerhetskrav innan arbetet påbörjas:

1. ta på dig overaller enligt normerna, sätt i ordning dem;

3. bär inte fladdrande kläder;

4. Bär inte massiva ringar och armband som kan fastna och skada tyget;

5.undersök din arbetsplats, kontrollera tillgängligheten och användbarheten av verktyg;

6. se till att belysningen av arbetsplatsen är tillförlitlig;

Säkerhetskrav under arbete:

1. arbetsplatsen och gångarna till den ska hållas rena och inte belamras med reservdelar.

2. Material ska läggas i metalllådor med tättslutande lock.

Säkerhetskrav i nödsituationer:

1. i händelse av en nödsituation, stoppa arbetet, omedelbart informera befälhavaren och sedan utföra hans kommandon.

2. När en nödsituation elimineras är det nödvändigt att agera i enlighet med den godkända nödberedskapsplanen.

3. Använd endast koldioxid- eller pulverbrandsläckare när du tänder upp elektrisk utrustning.

4. vid skada på isolering av elektrisk utrustning, stoppa arbetet, underrätta förmannen och återuppta arbetet först efter att skadan har åtgärdats.

5. vid skada, stoppa arbetet, överlåta ansvaret till annan person, meddela förmannen och kontakta första hjälpen-posten.

Säkerhetskrav vid slutet av arbetet:

1. vik verktyget, inventera på en särskilt anvisad plats;

2. ta av dig overallen och lägg in den i garderoben.

Slutsats

I det presenterade undersökningspapperet övervägdes ämnet "Analys av ett vävnadsprov", i vilken process egenskaperna hos två vävnadsprover övervägdes.

Baserat på resultaten av forskning och studier kan följande slutsatser dras: linnetyger kännetecknas av hög hållfasthet, nötningsbeständighet, sorptions- och fuktupptagningsförmåga, stabil ång- och luftgenomsläpplighet, därför kan bords-, säng- och underkläder, handdukstyger och handdukar har länge gjorts av dem. På grund av sin goda värmeledningsförmåga är de oumbärliga för sömnad sommarkläder, klänningar, skjortor, blusar och andra produkter.

När det gäller produktionsvolym är linnetyger betydligt sämre än bomullstyger (linnetyger står endast för cirka 6 % av den totala produktionen av tyger). Dessa tyger är dock av stor nationell ekonomisk betydelse på grund av deras värdefulla konsumentegenskaper. Så deras hygieniska egenskaper är unika, vilket ger komfort och bevarande av människors hälsa. På grund av sina höga estetiska egenskaper och hållbarhet är de oumbärliga för många typer av hushålls- och tekniska produkter.

Lista över använda källor

1. Busova N.A., Minenko N.G. Vävning av linnetyger. Ed. 2 - e, rev. Och lägg till. Lärobok. [Text] - M.,

2. Gerdeev Vasily Alexandrovich. Vävning och tyganalys, [Text] - M: förlag "Lätt industri", 1969, s. 120, v. 18 000 exemplar;

3. Gordeev V.A. "Vävning och analys av tyger", [Text] - M: förlag "Lätt industri", 1969, s. 120, v. 18000;

4. Granovsky T.S., Mshvenieradze A.S. Struktur och analys av vävnader. Lärobok för sekundär prof. - teknik. skolor. - 2:a uppl., Rev. och lägg till. - M .: [Text] - M: Legprombytizdat, 1978. - 96 sidor;

5. Yudenich G.V. Vävning och analys av tyger, förlag "Lätt industri", 1968, s. 164.

6. Analys av ett vävnadsprov [Elektronisk resurs] - Åtkomstläge: http://academy.crosskpk.ru/bank/6/005/%D0% A1% D1% 82% D1% 80% D0% B0% D0% BD% D0% B8% D1% 86% D1% 8B /% D0% A2% D0% B5% D0% BE% D1% 80% D0% B5% D1% 82% D0% B8% D1% 87% D0% B5 % D1 % 81 % D0 % BA % D0 % B8 % D0 % B9 % 20 % D0 % BC % D0 % B0 % D1 % 82 % D0 % B5 % D1 % 80 % D0 % B8 % D0 % B0 % D0 % BB2_2 .html -

7. Analys av ett vävnadsprov [Elektronisk resurs] - Åtkomstläge http://russian_french.fracademic.com/26675/analysis of_tissue_sample

8. analys av vävnadsstruktur [Elektronisk resurs] - Åtkomstläge http://belspin.vstu.by/files/9913/7154/2771/37.pdf

Postat på Allbest.ru

Liknande dokument

Inslagsinlägg på vävstolar med små inslagsinläggare. Tekniska operationer för vävnadsbildning. Vävstolens huvudmekanismer. Borttagning av tyg och tillförsel av varptrådar. Mekanism för att mata maskinen med inslag av olika slag.

sammandrag tillagt 2014-08-20


Analys av valet av huvud, foder, dämpning, applicerade material, tillbehör och beslag för en specifik utvald modell av en kort päls för kvinnor. Bestämning av fibersammansättningen, strukturen av trådarna i de övre och fodermaterialen, kombinationen av tyger.

terminsuppsats, tillagd 2012-03-04


Bedömning av kvaliteten på bomulls-, linne-, ylle- och sidentyger. Utseendefel. Standarder för bedömning av kvaliteten på filament och garn. Avvikelser från normerna för tygfärgningsstyrka. Defekter i tygets ytbehandling. Nomenklatur för kvalitetsindikatorer för varor.

abstrakt, tillagt 2009-07-25


Utvärdering av publikationens tryckprestanda av gruppen av formprocesser. Schema för prepress-processer av tekniken för reproduktion av en provupplaga. Jämförande analys av plåtmaterial och tryckplåtstillverkningsteknik för att försegla en provupplaga.

terminsuppsats, tillagd 2012-02-26


Kemisk sammansättning, egenskaper och tillämpning av mässing i fordonsindustrin. Testa på en pendelslagmaskin av ett standardstålprov. Bestämning av anslagsarbetet, spenderat på brott på provet, pendelhuvudramens arbetsmarginal före anslaget och skiss av delen.

test, tillagt 2014-04-02


Tillverkning av polypropenfibrer och möjligheten att använda polyestergarn med låg linjär densitet för textilindustrin. Användningen av texturerade garn med varierande grad av stretch för sidenliknande tyger med en sidenliknande effekt.

abstrakt, tillagt 2010-11-16


Klassificering och sortiment av tyger. Tygets struktur är arten av det ömsesidiga arrangemanget av fibrer och trådar. Fyra klasser av vävar. Bedömning av tygernas kvalitetsnivå. Avvikelser av fysiska och mekaniska parametrar för produkter från minimi- eller maximistandarder.

avhandling, tillagd 2013-01-08


Skäl för valet av väv. Struktur av garn och trådar av bomullstyg. Egenskaper som påverkar tygets livslängd. Utveckling av ett stickat tyg med genombrutna vävar för att göra en blouson på en bomullsmaskin. Teknologisk beräkning av ritningen.

Terminuppsats tillagd 2015-04-14


Valet av en ekonomiskt genomförbar storlek och region där företaget befinner sig. Att välja en vävplan. Bestämning av förbrukningsnivåer för garn (tråd). Beräkning av utrustningskonjugationen. Placering och layout av utrustning, tekniska och ekonomiska indikatorer.

Terminuppsats tillagd 2012-05-15


Processen att forma ett tyg på en vävstol. Ändamål, typer och tekniskt schema för vävmaskinen. Beskrivning av maskinens arbete enligt det kinematiska schemat. Beräkning av frekvenser och rotationshastigheter för maskinens arbetskroppar, väftdensitet, fyllningsspänning.

Kommunal budget läroanstalt"Aktanysh gymnasieskola nr 2 med fördjupning av enskilda ämnen"

LABORATORIEARBETE MED TEKNIK 7 KLASS

"FASTSTÄLLNING AV RÅMATERIALENS SAMMANSÄTTNING AV VÄVNAD OCH STUDIE AV DERES EGENSKAPER"

Förberedd av:

Valiakhmetova Zakia Khatmullovna lärare

teknologi av högsta kvalifikation

Lektionens ämne: Bestämning av vävnader genom fibrös sammansättning och studie av deras egenskaper

Lektionens mål: 1) lära sig att bestämma typen av fiber genom dess utseende, beröring och genom förbränningens natur; lära ut att använda kunskap om tygers egenskaper vid tillverkning av plagg; 2) att systematisera elevernas kunskaper om tygers egenskaper och att hjälpa till att hitta sambandet mellan begreppen "tygets egendom" och "syfte med kläder", 3) utbildning av mindfulness.

Materialutrustning för lektionen: schema "Textilfibrer",

insamling av prover av fibrer och tyger av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, konstgjorda och syntetiska. Alkohollampor, ett fat med vatten, deglar för att tända trådar, sax, arbetsbok, stift, pincett, tändstickor

Handout- för varje elev, 2-3 vävnadsprover: rapportformulär.

Lektionstyp: kombinerad.

Under lektionerna.

I. Organisation av lektionen.

Kontrollera elevernas beredskap för lektionen.

II. Uppdatering av tidigare inlärda kunskaper

Samtal om frågor:

Vilka naturliga fibrer känner du till?

Vilka kemiska fibrer känner du till?

Vilka egenskaper skiljer sig kemiska fibrer från naturliga?

(Hur tänker du, var börjar skapandet av kläder?

Vilka är kriterierna för att bestämma vävnadens fibrösa sammansättning? (Utseende, vid beröring, brinnande karaktär).

Varför är det nödvändigt att känna till tygets råmaterialsammansättning? (För ordentlig vård för kläder).

Instruerar studenter om arbetarskydd.

Lärare: alla konsumentegenskaper hos tyget är direkt relaterade till dess råvarusammansättning. Att känna till fördelarna och nackdelarna med fibrerna som utgör ett visst tyg underlättar i hög grad processen att välja ett tyg för dess avsedda syfte och ta hand om det. Därför kommer vi nu att lyssna på dina meddelanden.

Studentmeddelanden (Meddelanden listar kort egenskaperna för varje vävnadsgrupp: vegetabiliskt och animaliskt ursprung, artificiellt och syntetiskt)

III.Laboratoriearbete "Bestämning av tygets råmaterialsammansättning och studiet av deras egenskaper"

Vi har redan studerat egenskaperna hos alla textilfibrer, och nu kommer vi i praktiken att försöka ta reda på hur dessa egenskaper kan bestämmas, eftersom förmågan att bestämma arten av tygets råmaterial är nödvändig för det efterföljande arbetet med tyget. tyg i alla stadier av tillverkningen av produkten. När du väljer en klädstil är det nödvändigt att bestämma dess syfte, och beroende på detta, välj ett lämpligt tyg som uppfyller vissa krav av sin egendom.

Skötarna delar ut allt som behövs för laboratoriearbete (vävnadsprover, sax, ett fat med vatten, deglar för att tända trådar, stift, pincett.

Induktionsträning.

Jag uppmanar tjejerna att bekanta sig med laborationsuppgiften (instruktionskort).

Under laborationer ska eleverna bestämma råvarornas natur och ordna tyget i grupper, fylla i den föreslagna tabellen. För att bestämma råvarorna använder eleverna den organoleptiska metoden att känna igen fibrer och under laborationer kontrollerar de själva om vävnaderna var korrekt indelade i grupper i början.

Upprepning av säkerhetsregler.

Säkerhetsinformation:

Tänd trådprover endast i en degel.

Håll den avskurna vävnadsbiten med en pincett över kyvetten, låt den inte brinna ut helt;

Behållaren med vatten ska vara bredvid degeln, sjuda en bit tyg i den.

Dra ut en tråd från strimlarna och försök sätta eld på den med en tändsticka och observera förbränningens karaktär, skriv ner det.

Aktuell genomgång. Läraren gör en riktad promenad, kontrollerar arbetets riktighet, identifierar typiska misstag, erbjuder sätt att eliminera dem, övervakar efterlevnaden av säkerhetsföreskrifter.

Slutlig genomgång. Sammanfattning av laborationsarbetet. Visa bästa fungerar.

Förmågan att bestämma arten av tygets råmaterial är nödvändig för det efterföljande arbetet med tyget i alla stadier av tillverkningen av ett plagg. När du väljer en klädstil är det nödvändigt att bestämma dess syfte, och beroende på detta, välj ett lämpligt tyg som uppfyller vissa krav när det gäller egenskaper.

Idrott

Konsolidering av det studerade materialet.

Hur man bestämmer: vilken fiber är tyget gjort av?

Så låt oss komma ihåg vad vi lärde oss i lektionen och sammanfatta.

Slutsats: förmågan att bestämma arten av tygets råmaterial är nödvändig för det efterföljande arbetet med tyget i alla stadier av tillverkningen av produkten.

Och i nästa lektion, under laboratoriearbete, kommer du att se i praktiken vilka egenskaper som är tyger gjorda av kemiska fibrer och hur man ordentligt tar hand om produkter gjorda av sådana tyger.

Tyget av växtursprung (bomull, linne eller viskos) kommer att brinna snabbt, jämnt, ljust, askan kommer lätt att smula sönder och lukten av bränt papper kommer att finnas kvar i rummet.

Animaliskt tyg (ull, siden) kommer att brinna illa och sprida lukten av bränt horn; en sintrad boll kommer att förbli i slutet av tråden, som bara rör vid den - den kommer att kollapsa.

En tråd av acetatsilke luktar ättiksyra när den brinner, en mörk och hård kula bildas i änden av tråden.

I dessa enkla experiment, kom ihåg att tyger ofta är gjorda av blandade fibrer.

Hur tar man hand om tyger? Nu ska vi lyssna praktiskt råd förberedda av våra duktiga värdinnor. Uppträdande av elever med förberedda budskap.

Sättet att ta hand om kläder beror på råmaterialet i tyget som det är tillverkat av. Det finns internationella beteckningar för de förhållanden som ska iakttas vid tvätt. En uppsättning skötselsymboler är tryckta på en speciell tejp och sys på avigsidan. Tyger gjorda av konstfibrer förlorar sin styrka när de tvättas, så tyger gjorda av dessa tyger tvättas, för hand eller tvättmaskin, med hjälp av funktionen "gentle mode" vid en temperatur på 30-40 grader, och efter tvätt hängs produkterna utan att vridas. Du kan stryka dessa tyger med ett ljummet strykjärn.

Att säkra nytt ämne slutföra uppgifterna: Jag ger varje elev en bit vävnadsprov: bestämmer den fibrösa sammansättningen organoleptiskt och uppgiften att slutföra fiberklassificeringen.

Eleverna slutför uppgifter och skickar sedan anteckningsboken till en granne på skrivbordet för kontroll. Träning - ömsesidig kontroll.

Lektionsanalys.

Läraren analyserar lektionen, noterar den korrekta organisationen av arbetsplatsen, elevernas efterlevnad av reglerna för säkert arbete, framgången med laboratoriearbete, kommenterar misstag. utvärderar elevernas arbete.

Läxa : i albumet, sammanställ självständigt en samling tygprover från olika fibrer i storleken 5 * 5 cm.

Kommunal läroanstalt

"Peyskoy main grundskola, en strukturell enhet av Novobiryusinsk gymnasieskola "

LABORATORIEARBETE MED TEKNIK 7 KLASS

"FASTSTÄLLNING AV RÅMATERIALENS SAMMANSÄTTNING OCH STUDIE AV DERAS EGENSKAPER"

beredd

tekniklärare

Leikina Svetlana Andreevna

p. Peya

2014 år

Ämne: Lab

"Bestämning av råvarusammansättningen av material och studiet av deras egenskaper"

Mål: lära sig att bestämma typen av fiber genom dess utseende, beröring och genom förbränningens natur; använda kunskap om tygernas egenskaper vid tillverkning av plagg; utveckla logiskt tänkande.

Utrustning: prover av tyger från ull, linne, bomull, naturligt siden, siden från konstgjorda och syntetiska fibrer. Ett fat eller kyvett fyllt med vatten. Deglar för att tända trådar, nål, sax, arbetsbok, pincett.

Ordbok: rayonfiber; acetat och triacetatfiber; polyesterfibrer; polyamidfibrer; polyakrylnitrilfibrer; elastan fiber.

Under lektionerna.

Organisation av lektionen.

Kontrollera elevernas beredskap för lektionen.

Kommunikation av ämnet och syftet med lektionen.

Upprepning av det passerade materialet.

Samtal med elever om frågorna:

- Vilka naturfibrer känner du till?

(Av vegetabiliskt ursprung, animaliskt ursprung).

- Vilka kemiska fibrer känner du till?

(Konstgjord, syntetisk).

- Vilka egenskaper skiljer sig kemiska fibrer från naturliga?

(Hygienisk, teknisk, operativ).

- Med vilka tecken kan du bestämma tygets fibrösa sammansättning? (Utseende, vid beröring, brinnande karaktär).

- Varför är det nödvändigt att känna till tygets råvarusammansättning?

Instruerar studenter om arbetarskydd.

Lärare. Som du redan sa kan råvarusammansättningen av ett tyg bestämmas av dess utseende, beröring och förbränning. Under laborationer kommer du att bestämma fibersammansättningen i sex prover. Eftersom du under ett av experimenten måste arbeta med öppen eld, måste följande brandsäkerhetsregler strikt följas.

A) Tänd trådproverna endast i degeln.

B) Det bör finnas en behållare med vatten nära degeln för att släcka de glödande trådarna.

Dessutom ska en brandsläckare förberedas. Låt oss komma ihåg hur det kan aktiveras.

För att aktivera OP-5 brandsläckaren är det nödvändigt att bryta tätningen, dra ut stiftet, tryck på spaken och rikta strålen till brandplatsen.

Laboratoriearbete.

Eleverna får sex numrerade vävnadsprover och bestämmer råmaterialet för varje prov. De erhållna resultaten är registrerade i tabellen.

Prov

tyger

Tygets egenskaper
Glans	Smidighet	Mjukhet	Smina- bro	Smula kapacitet	Våtstyrka	Förbränning	Råvarans sammansättning av provet
	Matt	Grov	Mjuk	Stark	Genomsnitt	Hållbar		Bomull
	Oskarp glans	Grov	Mjuk	Svag	Stark	Hållbar		Ull
	Svag glans	Slät	Mjuk	Svag	Stark	Hållbar	Den bakar i en låga och bildar en svart smulande boll	Naturligt siden
	Skinande	Slät	Mjuk	Svag	Stark	Styrkan minskar	Bränns snabbt och bildar bruna bollar	Acetatfiber
	Matt	Slät	Mjuk	Stark	Stark	Styrkan minskar	Ljus låga, grå ask	Viskosfiber
	Skinande	Slät	Mjuk	Svag	Stark	Styrkan minskar	Smälter till en mjuk boll	Polyamidfiber

Lektionssammanfattning.

Konsolidering av det studerade materialet.

Genomför en frontalundersökning om kort.

Kort 1

1. Konstgjord sidenfiber är en fiber:

a) kemikalie;

b) syntetiska.

2. Konstgjorda fibrer inkluderar fibrer:

A) viskos;

B) polyamid;

B) acetat;

D) polyester;

D) siden.

3. Tyger gjorda av konstgjorda sidenfibrer har följande egenskaper:

A) skrynkla inte ihop;

B) glänsande;

B) hårt;

D) har goda värmeavskärmande egenskaper;

E) halka inte när du skär;

E) smula sönder lite.

4. Konstgjord fiber har följande egenskaper:

A) krusad;

B) matt;

B) 3-5 cm lång;

D) vid bränning, lukten av brända fjädrar;

D) lysande.

Kort 2

1. Syntetiska fibrer erhålls:

A) gjord av trä;

Koka upp;

C) växter.

2. Du kan bestämma den fibrösa sammansättningen:

A) efter tygets färg;

B) förbränningstest;

C) utseende;

D) vid beröring.

3. När ett syntetfibertyg brinner bildas det:

A) grå ask;

B) en solid mörk boll;

C) en smulande svart boll.

4. De hygieniska egenskaperna är bättre för tyger:

A) gjord av bomullsfiber;

B) viskosfiber;

B) polyakrylnitrilfiber.

5. Smulningen av sektionerna är starkare i vävnaderna:

A) gjord av ullfiber;

B) nylontrådar;

B) bomullsfiber.

Svar

Kort 1: 1a, 2av, 3b, 4b.

Kort 2: 1b, 2b, 3b, 4a, 5ab.

Lektionsanalys.

Läraren analyserar lektionen, noterar den korrekta organisationen av arbetsplatsen, elevernas efterlevnad av reglerna för säkert arbete, framgången med laboratoriearbete, kommenterar misstag.

Betygsättning, deras argumentation.

Läxa: I albumet, sammanställ självständigt en samling tygprover från kemiska fibrer.

Begagnade böcker:

1. Tidningen "Vår skola" 2006

2. Teknik redigerad av V. D. Simonenko, klass 7. 2009 r.

3. Teknik redigerad av V. D. Simonenko. Betyg 5. 2010 år

4. Encyclopedic Dictionary 2011

ID: 2015-07-6-A-5344

Originalartikel

Kalmin O.V., Venediktov A.A. *, Nikishin D.V., Zhivaeva L.V. *

FSBEI HPE Penza State University vid Rysslands ministerium för utbildning och vetenskap; * Aktiebolag "Kardioplant"

Sammanfattning

Mål: utveckling av en metod för kemisk-enzymatisk behandling av xenopericardium för att erhålla ett nytt material med låg bioresorption. Metoder. Materialet för studien var xenopericardiumprover bearbetade med standardiserade och modifierade kemisk-enzymatiska metoder. Några av xenopericardiumproverna undersöktes med avseende på mekaniska egenskaper. En annan del av proverna implanterades i försöksdjur. Villkoren för implantation var 2 veckor, 1 och 2 månader. Efter avlägsnande av djuren från experimentet utfördes histologisk undersökning av proverna. Resultat. Det visade sig att xenoperikardplattan, behandlad med den modifierade metoden, har en högre elasticitetsmodul, större styrka och mindre töjning, i motsats till materialet som bearbetats med den patenterade kemisk-enzymatiska metoden. En ökning av styrka och elasticitet, men en minskning av förlängningen av proverna i experimentgruppen, är förknippad med behandling med glutaraldehyd i en högre koncentration. I detta avseende detekteras biologisk nedbrytning och biointegration i prover som utsätts för standardbearbetning aktivt redan i slutet av den första månaden efter implantationen, i motsats till xenopericardium som behandlats med en modifierad metod, där dessa processer manifesteras i slutet av den andra månad. Slutsats... Studiet av deformationshållfasthetsegenskaperna och mikromorfologin hos xenoperikardplattan vid olika stadier av experimentet bekräftar att den moderniserade metoden för kemisk-enzymatisk behandling av xenoperikardiet gör det möjligt att skapa ett biomaterial med bättre elastisk-elastiska egenskaper och kännetecknas av en lägre hastighet av bioresorption och ersättning av mottagarens egen bindväv.

Nyckelord

Xenopericardium, vävnadsteknik, kemisk-enzymatisk behandling, bioresorption, mekaniska egenskaper

Introduktion

O.V. Calmin - FGBOU VPO Penza State University vid Rysslands utbildnings- och vetenskapsministerium, avdelningen för mänsklig anatomi, avdelningschef, doktor i medicinska vetenskaper, professor; A.A. Venediktov- Aktiebolag "Kardioplant"; D.V. Nikishin- FGBOU VPO Penza State University vid Rysslands utbildnings- och vetenskapsministerium, Institutionen för mänsklig anatomi, docent, kandidat för medicinska vetenskaper; L.V. Zhivaeva- Aktiebolag "Kardioplant".

På det nuvarande utvecklingsstadiet inom rekonstruktiv medicin är ett av de mest akuta problemen valet av material för att utföra rekonstruktiva kirurgiska ingrepp.

Det är välkänt att ett "idealiskt" transplantat måste uppfylla följande krav: inte leda till ett inflammatoriskt svar; inte ha toxiska och immunogena effekter; måste behålla de deklarerade egenskaperna både vid lagringsstadiet och i kroppen i vilken den implanterades; ha förmågan till fysiologisk nedbrytning med bildandet av säkra sönderfallsprodukter; ha den erforderliga nedbrytningshastigheten som motsvarar processerna för bildning av ny bindväv; möjliggöra applicering av biologiskt aktiva ämnen på dess yta; måste ha en effektiv och mångsidig steriliseringsförmåga; har lång hållbarhet.

Följande huvudtyper av material används oftast inom klinisk medicin för transplantation: autotransplantat, allotransplantat och syntetiska material.

Autotransplantat är patientens egna vävnader. Detta material har ett betydande plus, det är mycket biokompatibelt, men under kirurgiska manipulationer med dess användning måste läkaren ta materialet och som ett resultat skada patienten, vilket ökar patientens rehabiliteringsperiod.

Allotransplantat är vävnader och organ som tas från en donator (människa). Kadaveriskt material kan fungera som donator. Detta material är svårt att få tag på, eftersom v Ryska Federationen det finns praktiskt taget inga burkar med allomaterial. Dessutom kan sådant material medföra risken att få olika infektioner, vilket är oacceptabelt inom klinisk medicin.

Syntetiska material är utbredda i medicinsk praxis, har en relativt låg kostnad, men har en låg nivå av biointegration och förkastas ofta.

Xenotransplantat är vävnader och organ som tas från djur. De började användas i slutet av 1900-talet, men de användes sällan på grund av den ofullkomliga tekniken för att tillverka xenomaterial: cellerna som fanns kvar i materialet utlöste ett immunsvar, vilket bidrog till avstötning av implantat.

Den främsta orsaken till antigenicitet är xenomaterialceller och glisoaminglykaner. Det är därför, i beredningsprocessen, är det nödvändigt att förstöra cellerna och ta bort dem från materialet. Kärnan i den vanligaste metoden för bearbetning av xenopericardium, som används på det här ögonblicket(Patent för Ryska federationens uppfinning nr 2197818 daterad 28 oktober 2008), består i det faktum att enzymet förstör bärarna av antigenicitet, och som ett resultat av vävnadsbehandling med hypertona natriumkloridlösningar avlägsnas cellfragment från material. Samtidigt förblir bindvävens fibrer opåverkade och behåller sin struktur, och vidare bearbetning med glutaraldehyd omvandlar xenomaterialets vävnad till en biopolymer. Denna metod är dock inte utan sina nackdelar och kräver vidareutveckling och optimering.

Mål

Syftet med denna studie var att utveckla en metod för kemisk-enzymatisk behandling av xenopericardium för att få fram ett nytt material med låg bioresorption.

Material och metoder

Xenopericardium togs senast 20 minuter efter att djuret slaktats. Det resulterande hjärtsäcken nedsänktes i saltlösning och levererades till laboratoriet för vidare bearbetning. Proverna delades in i 2 grupper: experimentella och kontrollgrupper. I varje grupp undersöktes 20 xenoperikardiska prover.

Kontrollgruppen bearbetades med standardmetoden (RF-patent nr 2197818 daterad 28.10.2008). Erfaren grupp xenopericardiumprover exponerades för verkan av ett proteolytiskt enzym under olika moder: bearbetningstiden, koncentrationen av det proteolytiska enzymet, temperaturen under bearbetningen, pH-nivån och koncentrationen av tvärbindningsmedlet, som fungerade som en lösning av glutaraldehyd, ändrades. En sådan vävnadsmodell, som är relativt "starkt sydd", borde i teorin ha en reducerad hastighet av biologisk nedbrytning. I slutet av xenopericardiumbehandlingen utfördes histologisk kontroll av materialet för närvaron av cellulära element och bevarandet av kollagen och elastiska fibrer i xenopericardium.

På hälften av proverna från varje grupp studerades biomaterialets deformationshållfasthetsegenskaper. Studien utfördes på en INSTRON-5944 BIO PULS testmaskin, samtidigt som man studerade: maximal belastning, maximal relativ deformation, elasticitetsmodul, dragspänning vid maximal belastning. Under mätningarna blötlades proverna i fysiologisk koksaltlösning.

De återstående 10 proverna från varje grupp implanterades i försöksdjur. Under försöket iakttogs bestämmelserna i den europeiska konventionen för skydd av försöksdjur (1986). Försöksdjuren var vita Wistar-råttor som vägde upp till 260 g. Försöksdjuren hölls på normal diet. Den experimentella modellen skapades genom att implantera prover av material i djur under huden i det interskapulära utrymmet. Operationen utfördes under sterilitetsbetingelser under maskerad eterbedövning. Subkutana kaviteter formades trubbigt med användning av en steril spatel. Snittet stängdes med absorberbar sutur. Implantationstiden var 2 veckor, 1 månad och 2 månader. Efter utgången av villkoren togs prover från varje experimentgrupp bort och histologisk analys av materialet utfördes. Vävnadsprover fixerades i neutralt 10% formalin, passerades genom ett batteri av alkoholer med ökande koncentration och inbäddades i paraffin. Paraffinsnitt 5-7 μm tjocka färgades med hematoxylin-eosin och med Weigert-Van Gieson-metoden. Med hjälp av ett mikroskop med en digital fototillbehör, en upplösning på 7 megapixlar, togs tre fotografier från varje histologiskt prov. Mikrofotografier användes för att studera: tillståndet för kollagen och elastiska fibrer; närvaron och naturen av cellulära element; närvaron av nybildade blodkärl; biointegration och bionedbrytningsfenomen; närvaron och omfattningen av det inflammatoriska svaret.

resultat

Studie av deformations- och hållfasthetsegenskaper. Studien visade att proverna på xenoperikardplattan, bearbetade med patenterade och experimentella metoder, har olika deformations- och hållfasthetsegenskaper (tabell 1).

Elasticitetsmodulen (Youngs modul) för xenopericardiumplattorna i experimentgruppen var 1,52 gånger högre än i kontrollgruppen. Tvärtom var den maximala relativa deformationen av proverna från experimentgruppen 1,32 gånger lägre än för kontrollen. Proverna från experimentgruppen hade en mer signifikant styrka jämfört med kontrollgruppen som genomgick en patenterad behandling (1,36 gånger). En ökning av styrka och elasticitet, men en minskning av förlängningen av proverna i experimentgruppen, är förknippad med behandling med glutaraldehyd i en högre koncentration. Som ett resultat av denna behandling uppstår mer tvärbindning mellan kollagenfibrerna. Som ett resultat blev kollagennätverket tätare, och hela xenomaterialet blir starkare och mer elastiskt, men mindre töjbart.

Spänningsvärdet vid maximal belastning i kontrollgruppen skilde sig inte signifikant från samma indikator i experimentgruppen. Följaktligen har denna typ av modifiering av xenoperikardplattan inte någon stark effekt på fördelningen av krafter mellan fibrerna när en belastning appliceras i form av enaxlig spänning.

Mikroskopisk undersökning.

1. Behandling av xenopericardium med standardmetod. Den histologiska undersökningen av kontrollproverna av xenopericardium, som genomgick standardbehandling, visade att när de färgades med hematoxylin och eosin, upptäcktes inga cellulära element; vid färgning med Weigert-Van Gieson-metoden, trots behandlingen av xenopericardium med aggressiva ämnen och förstörelsen av cellulära element, förblev tillståndet hos elastiska fibrer och kollagenfibrer oförändrat.

I studien av xenopericardium den 14:e dagen efter implantation när det färgades med hematoxylin och eosin, fann man att i 2 prover fanns en mild lymfohistiocytisk infiltration (i genomsnitt 2/3 av den totala tjockleken av xenoperikardplattan) med inkluderingen av epiteloidceller och celler från den fibroplastiska serien, i 1 prov - måttligt uttryckt lymfohistiocytisk infiltration. Måttlig cellulär infiltration kvarstod runt de implanterade xenoperikardiska proverna och bildandet av granulationsvävnad med enstaka nybildade kärl observerades (Fig. 1).

Ris. 1. Kontrollprover av xenopericardium (a - xenopericardium, behandlat med standardmetoden, färgat med hematoxylin-eosin, x200; b - xenopericardium, behandlat med standardmetoden, Weigert-Van Gieson färg, x400; c - xenopericardium, behandlat med en modifierad metod, färgad med hematoxylin - eosin, x200; g - xenopericardium, behandlad med en modifierad metod, färgning enligt Weigert-Van Gieson, x400)

Analys av histologiska preparat färgade enligt Weigert-Van Gieson avslöjade partiell förstörelse av kollagen och elastiska fibrer, vilket indikerar aktiva processer för biologisk nedbrytning av det studerade xenopericardium-fragmentet.

I slutet av den första månaden av experimentet observerades uttalade proliferativa processer på de ställen där transplantatet låg intill mottagarens vävnader. Xenoperikardplattan hade en homogen struktur, längs den yttre ytan infiltrerades den med lymfocyter och histiocyter. Plattan var omgiven av ett uttalat infiltrationsschakt. Det cellulära infiltratet innehöll plasmaceller, lymfocyter, histiocyter och fibroblastiska celler. I området för kontakt med materialet dominerar lymfocyter och histiocyter, i periferin av granuleringsaxeln - prolifererande fibroblaster och foci av nybildat kollagen. I området kring xenopericardium identifierades nybildade blodkärl. Vid färgning enligt Weigert-Van Gieson avslöjades det bildande av eget kollagen och elastiska fibrer.

2 månader efter starten av experimentet observerades biologiska nedbrytningsfenomen på materialets yta. En nästan fullständig inväxt av egen bindväv och nybildade kärl hittades, en signifikant minskning av antalet lymfocyter och makrofager i infiltratet. Fibroblaster syntetiserade aktivt bindvävsramverket runt transplantatet. Vid färgning enligt Weigert-Van Gieson bestämdes ett stort antal nybildade egna kollagen och elastiska fibrer. Sådana förändringar indikerade en aktiv process av biologisk nedbrytning av xenoperikardplattan och integrationen av dess egen bindväv i den med ytterligare fullständig ersättning av implantatet (Fig. 2).

Ris. 2. Xenopericardium behandlat med standardmetoden (a - 14:e dag, färgning med hematoxylin-eosin, x200, b - 14:e dag, färgning enligt Weigert-Van Gieson, x400; c - 30:e dag, färgning med hematoxylin- eosin, x200; d - 30:e dagen, Weigert-Van Gieson-färgning, x400; d - 60:e dagen, hematoxylin-eosin-färgning, x200; f - 60:e dagen, Weigert-Van Gieson-färgning, x400)

2 . Behandling av xenopericardium med en modifierad metod. Histologisk undersökning av kontrollprover av xenopericardium, behandlade med den modifierade metoden, visade att när de färgades med hematoxylin-eosin, upptäcktes inga cellulära element; vid färgning enligt Weigert-Van Gieson förblev tillståndet hos elastiska fibrer och kollagenfibrer oförändrat, men de hade ett lösare rumsligt arrangemang.

Histologisk undersökning av xenopericardium den 14:e dagen i prover färgade med hematoxylin-eosin visade måttlig lymfohistiocytisk infiltration: i ett prov noterades inkapslingsprocesser, i andra prover penetrerade leukocyter med 1/3 av den totala platttjockleken.

Vid analys av preparat färgade enligt Weigert-Van Gieson noterades partiell förstörelse av kollagen och elastiska fibrer till hela djupet av lymfohistiocytisk infiltration, och kollagen och elastiska fibrer observerades i tjockleken på xenoperikardplattan utan förändringar, vilket indikerar svagt aktiva processer biologisk nedbrytning av föremålet som studeras.

I slutet av den första månaden av experimentet noteras uttalade proliferativa processer i transplantatets vävnadsbädd. Transplantatmaterialet hade en homogen struktur och infiltrerades med lymfocyter och histiocyter längs ytan. Transplantatet omgavs av ett uttalat infiltrationsschakt. Det cellulära infiltratet innehöll lymfocyter, histiocyter, plasmaceller och fibroblastiska celler. Lymfocyter och histiocyter dominerade i området för kontakt mellan patientens egna vävnader och implantatmaterialet, medan prolifererande fibroblaster och foci av nybildat kollagen dominerade längs granulationsaxelns periferi. Nybildade blodkärl hittades i den reaktiva zonen runt xenopericardium. Vid färgning enligt Weigert-Van Gieson fann man att det bildade eget kollagen och elastiska fibrer.

Efter 60 dagar upptäcktes fenomenen med biologisk nedbrytning av materialet på dess yttre yta, och nästan fullständig groning av dess egen bindväv och nybildade kärl in i plattan avslöjades. Det fanns en signifikant minskning av antalet lymfocyter och makrofager i det inflammatoriska infiltratet. Prolifererande fibroblaster bildade aktivt en bindvävsram runt transplantatet.

Vid färgning enligt Weigert-Van Gieson avslöjades en betydande mängd av dess eget kollagen och elastiska fibrer. De avslöjade vävnadsförändringarna bekräftade närvaron av en aktiv process av biologisk nedbrytning av xenopericardium och integreringen av dess egen bindväv i det, följt av utbyte av xenopericardium (fig. 3).

Ris. 3. Xenopericardium, behandlat med den modifierade metoden (a - 14:e dag, färgning med hematoxylin-eosin, x200; b - 14:e dag, färgning enligt Weigert-Van Gieson, x400; c - 30:e dag, färgning med hematoxylin-eosin, x2000 ; d - 30:e dagen, Weigert-Van Gieson-färgning, x400; e - 60:e dagen, hematoxylin-eosin-färgning, x200; f - 60:e dagen, Weigert-Van Gieson-färgning, x400 )

Diskussion

Data som erhållits under de experimentella studierna visar att xenoperikardplattan som bearbetats med den modifierade metoden har en högre elasticitetsmodul, större hållfasthet och mindre töjning, i motsats till materialet som bearbetas med den patenterade kemisk-enzymatiska metoden är den mindre deformerad. En ökning av styrka och elasticitet, men en minskning av förlängningen av proverna i experimentgruppen, är förknippad med behandling med glutaraldehyd i en högre koncentration. Som ett resultat av denna behandling uppstår mer tvärbindning mellan kollagenfibrerna.

I detta avseende detekteras biologisk nedbrytning och biointegration i prover som utsätts för standardbearbetning aktivt redan i slutet av den första månaden efter implantationen, i motsats till xenopericardium som behandlats med en modifierad metod, där dessa processer manifesteras i slutet av den andra månad. De erhållna uppgifterna bekräftar snarare hög effektivitet användningen av en modifierad xenoperikardplatta vid rekonstruktiva operationer när långtidsbevarande av transplantatets mekaniska styrka krävs.

Slutsats

Studiet av deformationshållfasthetsegenskaperna och mikromorfologin hos xenoperikardplattan vid olika stadier av experimentet bekräftar att den moderniserade metoden för kemisk-enzymatisk behandling av xenoperikardiet gör det möjligt att skapa ett biomaterial med bättre elastisk-elastiska egenskaper och kännetecknas av en lägre hastighet av bioresorption och ersättning av mottagarens egen bindväv. Resultaten av studien tyder på att användningen av ett xenoperikardiellt implantat, behandlat med en modifierad metod, är effektivare för att återställa mottagarens bindväv. Dessa xenoperikardplattor kan användas som ett oberoende plastmaterial för användning i rekonstruktiva operationer som kräver implantat med de angivna egenskaperna, och som en matris för applicering av stamceller som används inom genteknik.

Intressekonflikt. Arbetet utfördes inom ramen för den prioriterade forskningsverksamheten vid Penza State University för 2011-2015 nr 4 "Biomedicinskt kluster".

Litteratur

1. Jämförande analys av användningen av patellar ligament autograft och quadruple tendon graft m. semitendinosus och m.gracilis för ACL-plaster // VIII Congress of the Russian Arthroscopic Society: program och avhandlingar / D.S. Afanasyev, A.V. Skoroglyadov, S.S. Kopenkin, A.B. Men-Gusaim, A.V. Zinchenko, V.Yu. Rozaev. SPb .: Förlaget "Människan och hans hälsa", 2009. S. 104.
2. Batpenov N.D., Baimagambetov Sh.A., Raimagambetov E.K. Rekonstruktion av främre korsbandet med fri autotendon av patellarligamentet // VIII Congress of the Russian Arthroscopic Society: program and abstracts. SPb .: Förlaget "Människan och hans hälsa", 2009. S. 104.
3. Kuznetsov I.A. Artroskopisk autoplastik av det främre korsbandet med hjälp av senan i semitendinosus-muskeln // Insamling av material från vintern All-Russian symposium "Knä och axelleden - XXI århundradet". M., 2000. S. 95-97.
4. Demichev N.P. Senhomoplastik vid rekonstruktiv kirurgi. Rostov-on-Don: Förlaget Rost. Universitetet, 1970.102 sid.
5. Kuznetsov I.A., Volokhovsky N.N., Ryabinin M.V. Användningen av allograft vid artroskopisk rekonstruktion av ACL i knäleden // Proceedings of the 2nd RAO Congress. M., 1997.S. 23.
6. Kuzmina Yu.O., Korolev A.V., Dedov S.Yu. Analys av komplikationer som uppstår efter artroskopisk plastik av främre korsbandet med allotransplantat från patellarligamentet // RUDN, City Clinical Hospital nr 31. M., 2004. P. 56.
7. Burri C. Grundlagendes Kniebandersatzesdurch Kohlenstoff // Unfallheilkunde. 1980. Bd. 83. S. 208-213.
8. Klein W. Die arthroskopis chevordere Kreuzbandplastikmit Semitendinosuss chlinge, verstaerktdurch Kennedy-LAD // Arthroskopie. 1990. Bd. 3. S. 7-14.
0

Ditt betyg: Nej