Костюм стародавніх східних слов'ян (6-9 століття)

Російський національний костюм — традиційний комплекс одягу, взуття та аксесуарів, що склався протягом століть, який використовувався російськими людьми в повсякденному та святковому побуті. Має помітні особливості залежно від конкретного регіону, статі (чоловічий та жіночий), призначення (святковий, весільний та повсякденний) та віку (дитячий, дівочий, заміжньої жінки, бабусі).

Костюми нв Русі. Ілюстрація з енциклопедичного словника Брокгауза та Єфрона (1890-1907)

При загальній схожості в крої та у прийомах прикраси російський костюм мав свої особливості. Російський народний костюм представляє два основні типи - північний та південний. На півночі Росії селяни носили одяг, суттєво відмінний від селян південних районів. У центральній Росії носили костюм, близький за характером до північного, проте, в деяких окремих місцевостях можна було побачити костюм з рисами південноруського одягу.

Відмінна риса російського національного костюма - велика кількість верхнього одягу. Одяг накидний і орний. Накидний одяг одягали через голову, розстібна мала розріз зверху до низу і застібалася встик на гачки або на гудзики.

Одяг знаті – візантійського типу. У XVII столітті в одязі з'явилися запозичення із Польщі: польський каптан, польська шуба. Для захисту національної самобутності указом від 6 серпня 1675 року стольникам, стряпчим, дворянам московським, мешканцям та його слугам було заборонено носити одяг іноземного зразка. Костюми знаті виготовлялися з дорогих тканин із застосуванням золота, срібла, перлів, дорогих гудзиків. Такий одяг передавався у спадок.

Фасон одягу селян не змінювався століттями. Поняття моди не існувало.

Російський національний костюм став менш поширеним після того, як Петро I в 1699 заборонив носіння народного костюма для всіх, крім селян, ченців, священиків і дяків. Спочатку було введено угорську сукню, а потім верхньо-саксонську та французьку, камзол та спідню білизну — німецькі. Жінки мали носити німецьку сукню. З усіх, що в'їжджають у місто в російському одязі та з бородою брали мито: 40 копійок з пішого та 2 рублі з кінного

Чоловічий костюм

Основним чоловічим одягом була сорочка чи нижня сорочка. У російських чоловічих сорочках XVI - XVII століть під пахвами квадратні ластівки, з боків від пояса трикутні клини. Сорочки шили з лляних і бавовняних тканин, а також з шовку. Рукави у щітки вузькі. Довжина рукава, мабуть, залежала від призначення сорочки.

Брама або була відсутня (просто кругла горловина), або у вигляді стійки, круглої або чотирикутної («каре»), з основою у вигляді шкіри або берести, висотою 2,5-4 см; застібався на гудзик. Наявність ворота передбачала розріз посередині грудей або ліворуч (косів), з гудзиками або зав'язками.

У народному костюмі сорочка була верхнім одягом, а костюмі знаті — нижньою. Вдома бояри носили покоївку - вона завжди була шовковою.

Сорочка-косоворотка

Кольори сорочках різні: частіше білі, сині та червоні. Носили їх навипуск і підперезали нешироким поясом. На спину та груди сорочки пришивали підкладку, яка називалася підоплювання.

Заправлялися в чоботи чи онучи при лаптях. За кроком ромбовидна ластівка. У верхню частину простягається поясок-гашник (звідси загашник - сумочка за поясом), шнур або мотузка для підв'язування.

Чоловічий російський народний костюм відрізнявся меншою різноманітністю, ніж жіночий. Він складався в основному з рубахи, як правило, косоворотки, прикрашеної по коміру, подолу і кінцям рукавів вишивкою або ткацтвом, яка одягалася поверх штанів і підперезалася тканим або плетеним поясом

Верхній одяг

Зіпун. Вигляд спереду та ззаду

Порти. Вигляд спереду та ззаду

І. Ф. Хруцький. Портрет хлопчика. 1834

А. Г. Венеціанів. Захарівка. 1825
Поверх сорочки чоловіки одягали сіпун із домашнього сукна. Поверх зипуна багаті люди одягали каптан. Поверх кафтана бояри та дворяни одягали ферязь, чи охабень.

Влітку поверх каптана одягали однорядку. Селянським верхнім одягом бував вірмен.

Охабінь і шапка. Ферязь та шапка

Опашень - довгостатевий каптан (з сукна, шовку та ін.) з довгими широкими рукавами, частими гудзиками до низу і пристібним коміром.

Милославська, Марія Іллівна в опасі. Зверху — кругле намисто намиста

Литвин у сувої

Свитка. Звичайна назва для верхнього одягу - свитка (світа). Вона може бути і орний (кафтан) і глухий (верхня сорочка). Матеріал для верхньої сорочки - сукно або щільний льон. Для каптана сукно, ймовірно, з підкладкою. Повітря постачалася кольоровою окантовкою по краях рукавів, зазвичай також по подолу, коміру. У верхньої сорочки між ліктем і плечем іноді містилася ще одна кольорова смуга. По крою ж загалом відповідає сорочці (нижній сорочці). По борту кафтану розташовувалося близько 8-12 гудзиків чи зав'язок, з розмовами.

Кожух— зимовий кафтан.Кожух (також кожушанка, тулуп, бекеша, байбарак, шуба, губа, кожанка) — традиційний український та російський одяг, зшитий з овечих та телячих шкур. Кожухи шиють різної довжини, з рукавами або без, переважно білого кольору. Кожухи носять взимку та влітку як частину традиційного костюма. Кожухи іноді вишивають шовковими чи вовняними нитками.

Терлік— російський одяг, що вживалася в XVI — кінці XVII століття, виключно при дворі, під час прийому послів та урочистих виходів.Вона робилася переважно із золотої матерії і була схожа на ферязь, тільки була вже і робилася з перехопленням або ліфом. Замість довгих петлиць терлик мав короткі петлі і здебільшого обшивався біля воріт, уздовж підлоги, по подолу та у рукавів срібним або золотим газом, перлами та каміннями. Рукави були в нього набагато коротші, ніж у ферезі, і майже без оборок. Іноді терлики робилися на хутрі.

Серм'яга(сермяжка) — російська історична назва грубого товстого сукна з простої вовни ручного або кустарного виготовлення, а також одягу з нього. золотими гудзиками. У 1469 році великий князь Іван Васильович послав устюжанам у дарунок у числі різних інших речей 300 серм'яг. Слово використовувалося до початку XX століття; наприклад, в енциклопедичній статті «Литовці», описуючи їх традиційний одяг

Корзно (також корзень) — мантія князів і знаті Київської Русі, яка накидалася на каптан, і застібався на правому плечі запонкою з петлицями (фібула), плащ з хутряною галявиною. .

Бекеша (бекеші) (від угор. bekes) - старовинне довгостатеве пальто сюртучного крою (ватний або хутряний сюртук) і хутряний одяг, відрізний в талії, зі складками і розрізом ззаду (може бути і без розрізу ззаду), угорський кафтан. Русі подібного типу був верхній чоловічий зимовий одяг у вигляді короткого каптана зі складаннями на спині та хутряною обробкою (по краю коміра, рукавів, кишень, по подолу), також іноді називається кожушком.

Василиса Меленьтівна у синій однорядці.
Однорядка- Широкий довгостатевий одяг без брами, з довгими рукавами, з нашивками і гудзиками або зав'язками. Шили її зазвичай із сукна та інших вовняних тканин. Носили і в рукави, і на накидку.

На однорядку був схожий охабеньале він мав відкладний комір, що спускався на спину, а довгі рукави відкидалися назад і під ними були дірки для рук, як і в однорядці. Простий охабень шився з сукна, мухояра, а ошатний — з оксамиту, обьяри, камки, парчі, прикрашався нашивками та застібався ґудзиками.

У XVI ст. з'явився святковий одяг, який називався фером. Вона, як і каптан, одягалася на зипун і ставилася до середнього одягу. Іноді її одягали і на каптан. Це був широкий та довгий одяг, майже до ступнів, з широкими та довгими рукавами. Ферязь -
перське слово, і шилася вона з шовкової перської матерії. Тепліші та ошатні ферезі - оксамитові, парчові та підбиті хутром. Спереду на феразі робили нашивки, які називаються зразками. Це були кілька вишитих золотом чи шовком петлиць. Спочатку ферезі застібалися зав'язками, і потім гудзиками. Рукави ферезі були майже до самої землі. В один рукав, зібраний у безліч складок, простягали руку, другий висів до підлоги. Іноді рукави відкидали назад або зав'язували за спиною вузлом.

Накидним верхнім літнім одягом вважали опашень.Восени та навесні одягали однорядку. Вони були однакового крою, але відрізнялися матерією. Опашні шили з шовкових матерій і тонкого сукна, а однорядку тільки з сукна. То був широкий, довжиною до п'ят, з довгими рукавами одяг. З боків робили нашивки, з обох боків розрізу обшивали мереживом, уздовж розрізу застібалися гудзиками, а до коміра пристібали намисто - шитий золотом і унизаний коміром. Опашні шили з підкладкою, під рукавами робили дірки для рук, а самі рукави відкидалися назад і на спині зав'язувалися вузлом. Очевидно, це багате літнє вбрання одягали, коли виходили з дому в хорошу погоду. Є дві версії походження назви «опашень». За старих часів вираз «на опаш» означав нанакидку, частіше так і носили опашень.

Слова «запахнутися», «запахуватися» також споріднені до слова «опашень». Був і інший одяг для виходу. Охабнем називався плащ з довгими декоративними рукавами і з відкидним подібно до капюшона коміром. Він був чотирикутним і відкидався на спину. Ферезеями називали дорожні плащі із рукавами. Вони були прямі, дещо розкльошені вниз, широкі і з відкидними рукавами. Шили ферезеї із сукна, обробляли хутром та вишивкою, носили нанакидку. До накидного одягу відносили і епанчу. Епанчі були як дорожні з верблюжої вовни, грубого сукна, в яких подорожували, так і чепурні епанчі з дорогої матерії. Епанчу робили без рукавів і без дірок для рук, її накидали на плечі і застібали на шиї гудзиками або зав'язками.

Опашень по своєму крою ззаду був трохи довшим, ніж спереду, і рукави до зап'ястя звужувалися. Опашні шилися з оксамиту, атласу, обьяри, камки, прикрашалися мереживами, нашивками, застібалися за допомогою гудзиків та петель з кистями. Опашень носили і без пояса («наопаш») і внакідку.

Безрукавна епанча (япанча) була плащем, що одягався в негоду. Дорожня епанча - з грубого сукна або верблюжої вовни. Ошатна — з гарної матерії, підбитої хутром.

Шуби носили всі прошарки суспільства: селяни ходили в шубах із овчини, зайця, а знати — із куниці, соболя, чорнобурки. Давньоруська шуба масивна, по довжині до самої підлоги, пряма. Рукави з лицьового боку мали розріз до ліктя, широкий відкладний комір і обшлага були декоровані хутром. Шуба шилась хутром усередину, зверху шубу покривали сукном. Хутро завжди служило підкладкою. Зверху шуба покривалася різними тканинами: сукна, парчі та оксамиту. У парадних випадках шубу носили влітку та у приміщеннях.

Існувало кілька типів шуб: турецькі шуби, польські шуби, найпоширенішими були російські та турські.

Російські шуби були схожі на охабень і однорядку, але мали широкий відкладний хутряний комір, що починався від грудей. Російська шуба була масивною і довгою, майже до самої статі, прямою, що розширюється донизу - у подолі до 3,5 м. Спереду вона зав'язувалася шнурками. Шубу шили з довгими рукавами, що іноді спускалися майже до підлоги і мали спереду до ліктя прорізи для просування рук. Комір і обшлаг були хутряні.

Турська шуба вважалася надзвичайно парадною. Носили її зазвичай назовні. Вона була довга, з порівняно короткими і широкими рукавами.

Шуби застібалися на гудзики або кляпиші з петлями.

Головні убори

На коротко остриженій голові зазвичай носили таф'ї, які в XVI столітті не знімалися навіть у церкві, незважаючи на осуд митрополита Філіпа. Таф'я - маленька кругла шапочка. Поверх тафі надягали шапки: у простолюду — з повсті, поярку, сукманини, у людей багатих — з тонкого сукна і оксамиту.

Окрім шапок у вигляді клобуків, гасали триухи, мурмолки та горлатні шапки. Тріухи — шапки з трьома лопатями — носилися чоловіками і жінками, причому в останніх з-під тривуха зазвичай виднілися потиличники, унизані перлами. Мурмолки - високі шапки з плоскою, на голові широкою тулією з оксамиту або парчі, з крейдяною лопатою у вигляді відворотів. Шапки горлатні робилися висотою в лікоть, вгору ширше, а до голови вже; вони обшивались лисячим, куньим або собольим хутром від горла, звідки їх назва.

Великокняжий костюм

Великі князі та княгині носили довгі та вузькі туніки з довгими рукавами, переважно синього кольору; заткані золотом пурпурові плащі, які застібалися на правому плечі чи грудях гарною пряжкою. Парадним убором великих князів був вінець із золота і срібла, прикрашений перлами, самоцвітами та емалями, і «барми» — широкий круглий комір, також багато прикрашений коштовним камінням та медальйонами-іконами.

Царський вінець завжди належав старшому у великокнязівському чи царському роді. Княгині під вінець одягали покривало, складки якого, обрамляючи обличчя, спадали на плечі.

Так звана «шапка Мономаха», опушена собольим хутром, з алмазами, смарагдами, яхонтами і хрестом нагорі, з'явилася набагато пізніше. Існувала легенда про її візантійське походження, згідно з якою цей убір належав дідові Володимира Мономаха по матері — Костянтину Мономаху, та Володимиру його надіслав візантійський імператор Олексій Комнін. Проте встановлено, що шапка Мономаха було виготовлено 1624 р. для царя Михайла Федоровича.

Костюм воїнів

Давньоруські воїни поверх звичайного одягу носили коротку, до колін, кольчугу з короткими рукавами. Вона надягала через голову і підв'язувалася кушаком із металевих блях. Кольчуги були дорогими, тому прості воїни носили «куяк» — шкіряну сорочку без рукавів із нашитими на ній металевими пластинками. Голову захищав гострий шолом, до якого зсередини прикріплювалася кольчужна сітка («бармиця»), що закривала спину та плечі. Воювали російські воїни прямими та кривими мечами, шаблями, списами, луками та стрілами, кистенями та сокирами.

Взуття

У Стародавній Русі носили чоботи чи постоли з онучами. Онучи являли собою довгі шматки тканини, які обгортали поверх портів. Лапті до ноги прив'язували зав'язками. Заможні люди поверх портів носили дуже товсті панчохи. Знати взувалася у високі чоботи без підборів, зроблені з кольорової шкіри.
Жінки також носили постоли з онучами або чоботи з кольорової шкіри без підборів, які прикрашали вишивкою.

Зачіски та головні убори

Чоловіки стригли волосся рівним півколом - "у дужку" або "в гурток". Бороду носили широку.
Шапка була обов'язковим елементом чоловічого вбрання. Виготовлялися вони з повсті чи сукна і мали форму високого чи низького ковпака. Круглі шапки оберталися хутром.

Чоловічий головний убір Стародавньої Русі

Брайчевська Є. А. Літописні дані про давньоруський чоловічий костюм X-XIII ст.// У кн. Землі Південної Русі IX—XIV ст. - К.: Наукова думка, 1995

Траур / З. М. Толстая // Слов'янські давнини: Етнолінгвістичний словник: 5 т. / під заг. ред. Н. І. Толстого; Інститут слов'янознавства РАН. - М.: Між. відносини, 2012. - Т. 5: С (Казка) - Я (Ящірка). - С. 312-317

Ф. Г. Сонцов «Одяги Російської держави»

Джерело - "Історія в костюмах. Від фараона до денді". Автор - Анна Блейз, художник - Дар'я Чалтик'ян

Подивіться, як ми одягнені? Подивіться, на кого ми схожі? На будь-кого, тільки не на росіян. Бути російською, це не тільки думати російською мовою, а й виглядати, як російська людина. Отже, міняємо свій гардероб. Там мають бути такі предмети одягу:

Це наріжний камінь російського гардеробу. Майже всі інші види верхнього чоловічого одягу на Русі були версіями каптана. Його в X столітті ввели в російську моду варяги, які, своєю чергою, підгледіли його в персів. Спочатку в ньому хизувалися тільки князі та бояри, але згодом каптан проник у «туалети» всіх інших станів: від священиків до селян. Для знаті каптани шили з легких шовкових тканин, парчі чи атласу, а з обох боків часто робили хутряну галявину. Поруч із узлісся по підлогах, манжетах, подолу нашивали золоте або срібне мереживо. Кафтан був надзвичайно зручним одягом та приховував недоліки фігури свого власника. Людям непоказним він надавав значущості, худим – солідності, огрядним – величі.

Куди вдягати?

На ділові зустрічі Хороший каптан легко замінить вам похмурий костюм із краваткою.

Цей вид каптана був широким у подолі, до трьох метрів, з довгими рукавами, що звисали до землі. Завдяки ферязі і народилася приказка «працювати абияк». Її носили як холодної зими, так і спекотного літа. Літні фери були на тонкій підкладці, а зимові - на хутрі. Шили цей предмет одягу з різних тканин - від парчі та оксамиту (заможні люди) до серм'яги та бавовняних тканин (селяни). Багаті люди одягали ферю на інші каптани, а бідні - прямо на сорочки. Бюджетний варіант феразі зав'язувався на шнури, а петлиці його відрізнялися скромністю і не перевищували 3-5. Ексклюзивні ж каптани прикрашалися сімома дорогими петлицями з пензлями, які могли як зав'язуватися, так і застібатися. По краю фері обшивалися галуном або золотим мереживом.

Куди вдягати?

На великі урочистості та офіційні прийоми, що проходять на відкритому повітрі.

Чимось нагадує ферязь, проте боягуз менш урочистий. Як правило, він виконував функцію плаща-пильника або літнього пальта. Опашень шили із сукна чи вовни без підкладки, без прикрас, іноді навіть без застібки. Рукави довжиною до подолу вшивалися тільки ззаду. Вся передня частина пройми і оката рукава оброблялася обтачкою або тасьмою, завдяки чому опашень можна було одягнути як безрукавку: руки в рукавах від нижнього каптана просувалися в прорізі, а рукави опашаня залишалися висіти з обох боків або зав'язувалися назад. У холодну погоду вони набиралися на руки, причому частина рукава могла висіти, захищаючи кисть та пальці від холоду.

Куди вдягати?

Може легко замінити повсякденне пальто чи плащ.

«Казуальна» версія каптана з приталеним коротким силуетом та хутряним оздобленням. Шилася на хутрі або на ваті з хутряним або оксамитовим коміром. Російські бояри підглянули цей каптан під час оборони Полоцька у 1579 році у воїнів угорської піхоти, яка боролася на боці поляків. Власне сама назва каптана походить від імені їхнього угорського полководця Каспара Бекеша. Російська армія втратила Полоцьк, проте привезла до Москви полонених та «модних» угорців. З кафтанів «мов» зняли мірки, і в російському гардеробі з'явився ще один предмет одягу.

Куди вдягати?

«Бекеша» може стати повсякденним, напівспортивним одягом, і замінити, наприклад, куртку чи пуховик.

Полегшена, мінімалістична версія каптана з домотканого сукна. Ніяких прикрас та надмірностей у вигляді стоячого коміра сіпун не має. Зате дуже функціональний: не стискує руху. Зіпуни носили в основному селяни та козаки. Останні навіть назвали свій козачий промисел – походом за сіпунами. А грабіжників з великої дороги називали «зіпунниками».

Куди вдягати?

Відмінно підійде для робіт на дачі у прохолодну погоду. Також не замінимо на рибалці та полюванні.

Єпанча була створена для негоди. Це був плащ без рукавів із широким відкладним коміром. Шили епанчу із сукна чи повсті і просочували оліфою. Як правило, цей одяг прикрашали нашивками у п'яти місцях по два гнізда. Нашивки – поперечні смужки за кількістю гудзиків. Кожна нашивка мала петлю для гудзика, тому пізніше нашивки стали називатися петлицями. Епанча була настільки популярна на Русі, що її навіть можна побачити на гербі Рязані.

Куди вдягати?

Відмінно замінить парку та макінтош (плащ, а не той, що Apple).

Головний убір.

Уявити російську людину XVII століття, що з'явилася надворі без головного убору, неможливо. Це було жахливим порушенням пристойності. У допетровські часи центральним «головним» атрибутом був ковпак: гострокінцевої або сферичної форми зі злегка відсталим околишем - обідком, що облягає голову. Знатні люди ходили в ковпаках, шитих із оксамиту, парчі чи шовку та оббитих цінним хутром. Простий народ задовольнявся повстяними або валяними шапками, які так і називали валенки. У жаркий час або вдома росіяни носили так звані «таф'ї», шапочки, що прикривають верхівки, що нагадують тюбетейки. Почесні громадяни мали тафії, розшиті шовком або золотими нитками і прикрашені коштовними каміннями.

Куди вдягати?

Ковпак легко замінить прийняті сьогодні в'язані шапочки безглуздого вигляду. А таф'я витіснить «чужорідні» бейсболки та інші «панами» влітку.

Про ще один вкрай важливий аксесуар російського гардеробу читайте.

Ні, друзі мої! Я не забула вас, просто весна і початок літа видалися дуже нервові, а потім я у відпустку пішла, а після відпустки знадобилося ще місяць - прийти до тями. Але я завжди пам'ятала, що серію нарисів у спільноті треба закінчити. І тому продовжую. Отже, сьогодні розмова про чоловічий одяг.
Чоловічий костюм, на відміну від жіночого, на всій території Росії був практично однаковим і складався з сорочки, портів, взуття, головного убору та пояса.

Це жінкам завжди треба випендритися, а чоловіків, в першу чергу, завжди цікавила практичність і зручність. "Насамперед - літаки!"

Багато прикрашався тільки святковий одяг, та ще й молоді чоловіки та неодружені хлопці могли вбиратися у яскраві розшиті сорочки. Вони могли носити численні прикраси - яскраві стрічки на капелюхах, шийні хустки, браслети, ланцюжки. У Курській губернії молоді мужики і неодружені хлопці з багатих сімей носили срібні браслети, що називалися "бугак" - ознака достатку. Дорослі солідні чоловіки і люди похилого віку одягалися куди скромніше. Святковий одяг відрізнявся від повсякденного лише якістю матеріалу - його могли шити з дорожчих покупних тканин, а не з домотканини.

Чоловіча сорочка, як правило, мала тунікоподібний крій. Її шили з однієї точки полотна, перегнутого по качку, у центрі прорізали отвір для голови і робили розріз. У боки могли вставляти клини або прямі шматки тканини для розширення подолу. Класична чоловіча сорочка – котоворотка з розрізом на ліву сторону. Але могли бути й сорочки із розрізом праворуч, або посередині. Рубахи з розрізом праворуч побутували в середньому поволжі, у місцях контакту росіян з корінними народами Поволжя та Приуралля – мордвою, марійцями, удмуртами. У них саме побутували сорочки з розрізом праворуч. Рубахи з розрізом по центру існували в деяких південних губерніях - у місцях розселення козацтва та змішаного російсько-українського чи російсько-білоруського населення. Цей тип сорочок вважався найбільш архаїчним.

Воріт був невисоким - 1-2 см і застібався на один гудзик. У місцях побутування змішаного російсько-українського та російсько-білоруського населення побутували сорочки з прямим вирізом, з поликами, пришитими по качку, або за основою та з відкладним коміром. Такі сорочки були відомі і західним слов'янам – чехам та полякам.

У місцях проживання козацького населення та у Воронезькій губ. були відомі сорочки без воріт - "голошейки" з вирізом по центру. Вони побутували в місцях, де був поширений комплекс із глухою панєвою та сорочкою, розшитою чорним візерунком.

Неодруженим хлопцям та молодим чоловікам сорочки шили вище колін, зрілим чоловікам та старим - нижче колін. Але в деяких губерніях молодь - і хлопці, і дівчата, могли до шлюбу ходити в одних довгих сорочках. Штани хлопець отримував тільки одружившись. Це викликало протести церкви та освіченої частини населення – поміщиків та сільської інтилігенції – фельдшерів, вчителів. У літературі такі випадки також описані. У повісті В. Ліпатнікова "Наш маленький Париж" - про життя Кубанського козацтва до революції, старий козак, колишній конвоєць Його Імператорської Величності Конвоя Лука Костогриз згадує, що до весілля він носив довгу сорочку до п'ят і без штанів, а штани йому дали тільки в день вінчання. На ранок після весілля наречений спробував знову одягнутися так, як звик - в одну сорочку, але батько сказав йому: "Ні. Раз одружився - треба в штанах ходити!"

А взагалі – перші штани хлопчики отримували зазвичай у 6-7 років – після першого причастя. Штани складалися з двох вузьких штанин - колош, або порточин, які кроїли з двох перегнутих по основі точ полотна та двох ромбоподібних вставок-ластівок за крок.

На стегнах штани підтримувалися тасьмой-гашником. Звідси і вираз: "тримати у загашнику". Кишені - явище пізніше. Втім – у деяких місцях чоловіки могли привішувати до пояса невелику кишеню для дрібниці. Весь одяг шився, в більшості місць, в основному з тканин власного виготовлення - з лляного, або конопляного полотна і понітчини - так називалася сумішова тканина, у якої основа була лляна, або конопляна, а качок з вовни.

Втім, у тих місцях, де були поширені відхожі промисли і ремесла, де населення мало вільними грошима - в Поволжі, Півночі й у Петербурзької губ. домотканий одяг вже до середини XIX століття вийшов із вжитку. Її носили лише жебраки, бурлаки та, іноді, старовіри. Іноді у старих одяг з домотканини служив поховальним.

У тих місцях, де росіяни були корінним населенням і контактували з місцевими народами - в Сибіру, ​​на Уралі, в Поволжі - були широкі запозичення з одягу місцевих народів. Але в основному це стосувалося робочого та промислового одягу. Так у народів Півночі та Сибіру росіянами були запозичені мисливський жилет-лузан, малиця, совик, доха та взуття – торбаза, унти. У місцях контактування з тюркськими народами та народами Кавказу до російського чоловічого костюма увійшли штани-шаровари та бешмет, що став у кубанських козаків форменим одягом. Бешмет так само називався "черкеською".


Згідно з уявленнями росіян – чоловікові належав весь зовнішній світ, а жінці – весь домашній світ. У Вологодській області побутувала, і досі існує прислів'я, що "від господаря має пахнути вітром, а від господині - димом".

Тому чоловічим місцем у хаті завжди вважалася крамниця біля входу – "коник". На фото – група селян-"коновалів". Моїх колег))) Конував – так раніше звали ветеринарного лікаря, повинен був мати спеціальну бляху – знак, що йому дозволено займатися його ремеслом та сумку з інструментами.

Костюм мисливця. Архангельська губ. Шкіряні штани та жилет-лузан.

До середини XIX століття селянський костюм почали входити запозичення з міського одягу. Це було викликано розвитком капіталістичних відносин, відхідництва, масовим від'їздом чоловіків на заробітки до міст.

Ще одним важливим елементом селянського костюма був пояс. "Без пояса ходити - гріх" - говорили селяни. До цих пір у російській мові існує вираз "розперезатися". Це означає - перейти будь-які межі пристойності.
Рубаху російські чоловіки носили навипуск поверх штанів і підперезували. Пояс, що чоловіки, що жінки, обов'язково зав'язували під ліву руку. На поясі висіли кишеню для дрібниці, гаманець, ключі, предмети особистої гігієни – гребінець та копоушка – паличка для чищення вух.


Пояси були ткані або в'язані, на початку ХХ століття пояс все частіше замінювався звичайним ременем. Поясу надавалося сакральне значення. Його вважали оберегом, дівчина на весіллі обдаровувала гостей поясами. Нерідко таких поясів треба було заготовити близько сотні! Особливий пояс вона дарувала нареченому. нерідко на поясах – особливо це було у старообрядців поширене – ткалися імена та слова молитов, цитати з Писання.

Старообрядці одягали немовляті пояс під час хрещення. Його носили просто на тіло і не знімали все життя.
Вважалося, що без пояса християнську душу не пустять до раю. Хоча сам похоронний одяг не підперезували, він був позбавлений застібок.

Взуття було зазвичай шкіряне, але широко були поширені і постоли. За деякими відомостями - ноги носили ще в 50-х початку 60-х рр. ХХ століття. Одягали їх зазвичай на сіножат, або в ліс за ягодами. Служило таке взуття недовго – тижнів 2-3. Способів плетіння було кілька, але основних було два - пряме, або "російське" плетіння - такі постоли плели без різниці на праву і ліву ногу і "косе", або мордовське. Такі постоли побутували в Поволжі, у місцях контакту росіян з корінними поволзькими народами - мордвою, удмуртами тощо. Косі ноги плелися вже на кожну ногу окремо і були міцніші за "прямі". До речі - ноги взуття дуже гігієнічне! Наші селяни не знали, що таке грибок на ногах! Крім лаптей було широко поширене шкіряне взуття. Вона була або найпростіша - "моршні" - це взуття на кшталт постол, відомих українцям, білорусам та прибалтійським народам, або кроєне - чоботи, бахили, бродні. Останні два види вважалися промисловим взуттям. Чоботи шилися зазвичай зі шкіри молодих телят. Найкращими вважалися "опійкові" - ними йшла шкіра молочних телят першого місяця життя. Підошва робилася з кількох шарів товстої свинячої шкіри. "Для форсу" багато молодих хлопців та мужиків замовляли чоботи "зі скрипом". Для цього підошву між шарами шкіри підкладалася береста.


Далі буде...

Сьогодні у Швеції та Німеччині є звичай одягати національний одяг навіть на свята, які ніяк не пов'язані зі звичаями предків. У нашому швидкісному ритмі життя такі дні, наповнені радістю та повагою, дають людині відчуття захищеності та причетності до вікових традицій.

У Росії дуже багата історія російського національного костюмаЄ сім'ї, в яких ще зберігаються бабусині вишивки. На старих прабабусиних фотографіях одяг ще зберігає відбиток традиції предків.

Національний костюм будь-якої країни відображає природні умови місцевості, ставлення до сімейних цінностей та основні види зайнятості людей. Розглянемо з чого складався жіночий та чоловічий одяг, та їх назви з докладним описом та фото.

Важливо! Російський національний костюм відрізнявся місцевістю проживання, сімейного стану, були комплекти для повсякденного носіння та святковий одяг.

Розрізняють два типи національного комплекту Русі:

  • північних областей;
  • південних.

У Центральній частині Росії одягали схожий одяг з північним костюмом. У той час одязі є багатошаровість, багато типів верхнього одягу.

Історія російського національного костюма

У відомому нам вигляді національний костюм сформувався в Стародавній Русі приблизно в сьомому столітті. Протягом наступних століть він мало змінювався.

У російських основним видом діяльності було землеробство, багато свят та звичаїв пов'язане зі збиранням урожаю пшениці. Одяг теж відбивала основне заняття селян. Крій, звичай підв'язуватися був спрямований на те, щоб костюм був зручним у роботі на полі.

Цікаво!До правління Петра I національний костюм у Росії носили всі стани, лише знаті використовувалися дорогі матеріали і більше прикрас. У 1699 році указом Петра I було заборонено носити національний костюм, виняток було зроблено для селянського стану, жителям сіл дозволялося продовжувати носити свій звичний одяг. Було введено мито на бороду і російський костюм з усіх, хто в'їжджає до міста.

Елементи російського народного костюма

За призначенням одяг поділявся на повсякденний, робочий та святковий. Святковий одяг багато декорувався, на повсякденному теж була вишивка, робоча найпростіша, виготовлялася з міцних матеріалів.

Довідка! Рубаха для жнив прикрашалася вишивкою так само як святкова, у цьому було виражено ставлення селян до збирання врожаю.

Весь верхній одяг російського національного костюма була двох типів:

  • орний одяг, застібався попереду на гудзики або гачки;
  • накидна, одягалася через голову.

Із чого складається жіночий костюм?

Жіночий національний костюм набагато красивіший і цікавіший за чоловічий.

Основні частини комплектів прийшли із Стародавньої Русі.У жіночому національному костюмі закладено уявлення того часу про жіночу красу та сімейні цінності.

Силует прямий чи розширений вниз, підкреслювати фігуру було прийнято, національного комплекту характерна багатошаровість.

Жіночий костюм розрізняють за призначенням:

  • повсякденний одягвиготовлялася з бавовни, льону та вовняної тканини, включала до себе семи предметів;
  • у пошитті ошатного одягувикористовувалися оксамит, парча, гарної якості шерсть. Святковий жіночий комплект одягу міг складатися із двадцяти предметів. Такі речі стояли дорого, ретельно прикрашалися, одягали на особливі свята і до церкви. Ошатні комплекти зберігали в скринях, краще передавали у спадок.


Сарафанний комплект

Основою північноросійського костюмаслужила сорочка, її шили з лляної та бавовняної тканини. Низ сорочки, рукави та горловина прикрашалися вишивкою. Вишивкабула скромнішою для повсякденної сорочки, а святкова сорочка рясно прикрашалася вишитими мотивами.

На сорочку одягали сарафан. Сарафан – одна з характерних деталей російського національного комплекту. У перекладі з іранської означає «одягнений повністю». Поверх сарафана підперезані красивим поясом і фартухом. Носили на Русі орний сарафан з вишивкою по краю підлоги та застібкою на гудзики.


«Круглий» сарафанне мав застібки, інакше його називали «прямий» і з'явився він набагато пізніше від орного.

Поверх сарафана у святковому костюмі селянки, одягалася ошатна душогрія. У верхній частині вона була зібрана в дрібні складочки, донизу була широкою. Довжина ледве прикривала талію. Шилася така душогрія з дорогих тканин, парчі та оксамиту.

Зимовий сарафанбув із сукна, поверх одягалася тепла душогрія, шубея, опашин чи телогрея. Тепла душа грілася ватою і прикрашалася хутряною облямівкою. Доповнювали вбрання теплі вовняні панчохи, шаль та теплий головний убір.


Поневний комплект

Поневний комплект вважається старішим, носили його у південних областях Росії.

Складається такий комплект з довгої полотняної сорочки та поневи.

Святкове вбрання та на кожен день

Понева є спідницею. Розрізняють глуху і орну поневу. Складалася вона з трьох полотнищ, багато прикрашалася тканими візерунками та вишивкою. Основою була вовняна тканина «в клітку», поділ та полотнище декорувалися рядами вишивки або тасьми. На талії поневу утримував вузький поясок, гашник.

У селах був звичай «одягання поневи», означав він, що дівчина тепер може бути просватаною.

Жіночі головні убори

Головний убір не лише захищав голову, а й міг розповісти про жінку багато.


Головний убір незаміжньої дівчинискладався зі стрічок та тасьми. Волосся було частково відкрите погляду.


Після заміжжяжінка одягала кіку, поверх одягалася хустка убрус, волосся було повністю закрите.

На свята заміжні жінкиодягали ошатний головний убір - кокошник. Кіка та кокошникпризначалися для виходу в люди, вдома жінка носила повійник (чепець) та хустку.

Російський кокошник

Доповнювали вбрання нагрудні та шийні прикраси. Такі прикраси складалися з намист, кольорової вовни та бісерних ниток.

У ошатному жіночому одязі багато прикрашалися навіть гудзики.

Чоловічий національний костюм

На відміну від жіночого костюма чоловічий менш яскравий, складався з меншої кількості предметів. У чоловічому костюмі було прийнято підкреслювати фігуру і складалася з наступних елементів.

Рубаха

Усі чоловіки, починаючи з хлопчиків, носили сорочки, переважно це були сорочки-косоворотки.

Довідка! Вважається, що спочатку застібка сорочки була по центру, косоворотка з'явилася, щоб під час роботи не випадав хрестик.

Горловина, рукави та низ прикрашали вишитими мотивами, вишивку на сорочці, в якій одружилися, мала зробити наречена. У цьому звичаї є сакральний зміст, така вишивка, зроблена руками жінки, що любить, служила оберегом.


Поверх сорочки одягався каптан. Чоловіки могли носити довгий каптан або короткий напівкафтан. Застібався каптан на гудзики або зав'язувався на тесьми.

Штани та пояс

Чоловічі штани або порти були пошиті з тканини в смужку. Найчастіше вони невеликого обсягу, рідше зустрічалися широкі шаровари. Довжина портів вкорочена, оскільки було прийнято, низ штанів заправляти в халяву чобіт. Згодом з'явилися кишені, а спочатку все необхідне підв'язувалося до пояса.


Усі селяни підв'язувалися вишитым поясом, широкі і довгі неодружені хлопці. Одружені чоловікипідв'язувалися вузьким та коротким поясом.

По-різному пов'язувався пояс на фігурі: молоді чоловіки поясом підкреслювали талію; у старих пояс був під животом.

Головний убір

Чоловіки завжди доповнювали костюм головним убором. Спочатку це був шерстяний ковпак-грішник, пізніше з'явився картуз, особливий вид кепки, прикрашався стрічками, квітами, бісером. Взимку захищали голову шапкою-вушанкою.

Були й інші зимові головні убори, що прийшли із Стародавньої Русі. Під зимову шапку носили маленьку шапочку таф'ю.. Захищали голову в холод, розширені до верху мурмолки. Шапки прикрашалися хутром, яке добре гріло голову.

Верхній одяг

Восени та в зимову холоднечу чоловіки носили кожухи, шуби та почту.. Одяг заможних селян прикрашався хутряним коміром, у верхньому одязі бідняка стоячий комір захищав від холодного вітру.

Традиційний одяг XVII ст. на Русі

Шуби носили всі: у бідняківбули заячі кожухи або з овчини, багаті носили шуби із соболя чи куниціЩоб було тепліше, шубу носили хутром усередину, а верх покривався сукном.

Російський національний костюм має дуже багату історію. Окремі предмети сьогодні є джерелом натхнення для модельєрів. Велика кількість видів одягу, різноманітність вишивальних мотивів дає добрий грунт для наступників, які створюють сучасний одяг.

Російський національний костюм можна умовно поділити на костюм Київської та Північно-Східної Русі X-XIV століть, костюм Московської Русі XV-XVII століть, народний костюм XVIII – початку XX ст. Крім того, в кожному тимчасовому періоді можна виділити костюм, традиційний для простолюдинів, і вбрання знатних особ. До прийняття християнства в одязі стародавніх слов'ян простежуються риси скіфського костюма (сорочки, штани).

Основними матеріалами для одягу в цей період були льон та шерсть. У X столітті під впливом нової віри в костюмі князів і їх оточення з'являються шовкові туніки, що прийшли з Візантії, плащі-корзно на червоній підкладці, в гардеробі їхніх дружин і дочок з'являються туніки, далматики, плащі, що драпіруються. Одяг знатних особ шився з дорогих привізних тканин і прикрашався золотим і срібним гаптуванням, коштовностями, хутром.

У петровську та наступні епохи костюм дворянства сильно змінюється і стає вже не російським національним костюмом, а різновидом європейського. Тільки в селянському та частково купецькому середовищі зберігаються старі традиції. Чоловіки, як і раніше, носять сорочки, порти, зіпуни та каптани, овчинні шуби. Майже не змінюється і жіночий костюм. Основний жіночий одяг продовжує залишатися сорочка і сарафан.

У різних місцевостях традиційними були різні забарвлення та способи крою сарафанів. У XVIII столітті їх шили з полотна та бязі червоного чи синього кольору і прикрашали центральною вертикальною планкою зі стрічки, мережива, ряду гудзиків, така ж стрічка пришивалася по низу подолу, нагорі сарафану, а іноді й під грудьми. У XIX столітті сарафани шиють із ситцю, кумача, сатину, атласу та інших покупних тканин, часто не однотонних, а візерунчастих, нагорі тканину збирають у дрібні складки. Приналежністю жіночого костюма продовжують залишатися й такі предмети одягу, як епанча, душогрея, понева та фартух.

Основою жіночого народного костюма X-XIV століть була довга сорочка з довгими рукавами, прикрашена горловиною вишивкою або смугою тканини контрастного кольору. Рубаху ніколи не носили просто так, зверху надягали поневу, запону чи нагрудник. Понева – це спідниця нижче колін, що складається із трьох прямокутних шматків тканини, з'єднаних на талії поясом. Поневи зазвичай шили із яскравої кольорової тканини.

Запона була пряма сукня без рукавів з круглим вирізом, з розрізами з боків від талії до низу. Запону підв'язували шнурком. Нагрудник – це верхня коротка сукня з короткими рукавами та круглим вирізом, прикрашена по подолу та горловині вишивкою або смугами тканини іншого кольору. По головному убору можна було судити про сімейний стан жінки. Незаміжні дівчата носили пов'язки чи обручі, а заміжні покривали голову подвійником (щось на зразок хустки) та убрусом (шматком довгої тканини, який певним чином обв'язували навколо голови).

У жіночому костюмі XV-XVII століть теж з'являються деякі нововведення, хоча основою його, як і раніше, є пряма довга сорочка. Поверх неї тепер надягають сарафан - різновид сукні з прямим ліфом на бретелях і спідницею, що розкльошує. Селянки шиють його із лляної тканини, а знатні дівчата – із шовку та парчі. Спереду сарафану по центру зверху до низу пришивалася смуга широкої тасьми або розшитої тканини контрастного кольору. Сарафан підперезався під грудьми. Крім того, верхнім жіночим одягом була душогрія - короткий орний одяг на лямках, з підкладкою або без неї. Душогрею шили з красивих візерунчастих тканин і додатково прикрашали по краю розшитою тасьмою.

Купецькі і боярські дочки в цей час поверх сорочки носили літник - довге плаття прямого крою з широкими рукавами, до ліктя зшитими на зразок дзвона, а далі звисали майже до підлоги. У бічні частини сукні пришивалося кілька клинів, за рахунок чого одяг ставав дуже широким внизу. Комір і рукави, що звисали, багато прикрашали перлами, розшивали золотом і шовком. Теплим верхнім одягом була накладна шубка з довгими рукавами. Телогрея була довгим орним одягом з відкидними рукавами, що застібається на гудзики або зав'язки.

Важливим елементом жіночого костюма був головний убір. Дівчата не покривають голову, а прикрашають косу кольоровими стрічками та намистами, на голову надягають обручі чи вінці. Заміжні жінки носять "кички" - головні убори, що складаються з обруча, чохла матерчатого і прикрашеного задника. У цей же час з'являється кокошник – головний убір із щільною передньою частиною різних форм, багато прикрашений золотою та срібною вишивкою, перлами та дорогоцінним камінням. Кокошник зав'язувався ззаду на широкі стрічки, спереду іноді на лоб і віскі спадали дорогоцінні підвіски чи намисто. Ззаду до кокошника могли прикріплювати тонкі красиві тканини, які складками спадали до талії, або навіть до самої підлоги. Взимку почесні панночки носили хутряні шапки, на зразок чоловічих.

Традиційним повсякденним одягом простолюдинів у X-XIV століть були сорочки та порти. Сорочки шили з лляної тканини різних кольорів або строї довжиною нижче стегон з цільнокроєними рукавами. Їх носили навипуск та підв'язували на талії кольоровим шнурком або вузьким ременем. На свята сорочку доповнювали розшитими зарукавями та круглими комірами.
Порти - це чоловічі штани, що звужуються до низу і шнурком, що підв'язуються на талії. Традиційним взуттям селян (як чоловіків, так і жінок) були ноги, замість шкарпеток у ті часи були онучи, смужки тканини, якими обв'язували ступні та щиколотки. На голові чоловіки носили повстяні ковпаки.

У XV-XVII століттях повсякденний костюм селян дещо змінюється. Так традиційний розріз на горловині чоловічої сорочки переміщається з центру в ліву сторону, а сама сорочка стає коротшою і отримує назву «косоворотка». З'являється розстібний одяг, що застібається на гудзики: зіпун і каптан. Зіпун був суконною сукнею вище колін, трохи розширеною донизу, з вузькими рукавами і застібкою встик.

Кафтан – це верхній одяг довжиною нижче колін з довгими рукавами та високим коміром. Кафтани знатних бояр зазвичай багато прикрашали дорогими тканинами, вишивкою, тасьмою або галуном. Верхнім зимовим одягом була шуба, довга, з широкими рукавами і великим коміром на підкладці з соболя, лисиці, зайця, песця, білки, овчини. Зверху шубу зазвичай покривали тканиною (селяни використовували для цього сукно, а бояри дорогі привізні тканини).

У цей період костюми феодальної знаті та селян починають все більше відрізнятися, і не лише якістю тканин та оздобленням, а навіть покрієм одягу. У XV-XVII століттях до гардеробу знатних осіб входять такі предмети одягу, як ферязь і охабень. Ферязь - кафтан особливого крою довжиною до підлоги з довгими рукавами, зшитий з шовкової або оксамитової тканини. Ферязь було прийнято надягати тільки на одну руку, сильно присборюючи при цьому довгий рукав, другий вільно висів позаду майже до самої підлоги.

Охабень теж був різновидом каптана з великим чотирикутним коміром, що звисав на спині, і довгими рукавами, що зав'язувалися ззаду. Такий каптан носили на плечах. Обидва ці предмети одягу були зовсім непристосовані до виконання будь-якої роботи і призначалися лише у тому, щоб підкреслити станову приналежність їх власника.