Воротник шалька очень популярен и он настолько разнообразен по форме и раскрою, что подходит и для , для жакетов, для женского и мужского пальто. Это модель простой шальки, шальки с бантом и с длинными концами для галстука.

Прилегающий воротник фигурная шалька. Состоит из двух деталей верхнего и нижнего воротника. При раскладке на ткань положить серединой на сгиб ткани по долевой нити. Сделать припуски на швы по внешнему краю на 0,5-0,7см, по линии пришива на 0,7-1см. Нижний воротник раскроить по всему контуру, кроме линии пришивания меньше на 0,2см. Сложить детали воротника лицевыми сторонами, совмещая середину сметать, присаживая на углах верхней детали. Сострочить по внешнему краю швом шириной 0,5-0,7см по нижнему воротнику.

Вывернуть фигурный воротник шалька на лицевую сторону, расправить с перекатом в сторону верхнего воротника на 0,1-0,2см. Совместить воротник с горловиной и пришить вместе с подкройной или косой обтачкой.

Простой прилегающий воротник шалька, выкройка. Такой пришивной воротник шалька состоит из двух деталей верхнего и нижнего воротника. При раскладке на ткань положить выкройку серединой на сгиб ткани по долевой нити. Припуск на швы по линии пришивания 0,7-1см по внешнему краю 0,5-0,7см, деталь нижнего воротника уменьшить на 0,2см, чтобы нижний край воротника не выступал из под верхнего в готовом виде.

Такой воротник можно раскроить и по долевой нити, это делается, если ткани не хватает. В таком случае при раскладке на ткань середину выкройки кладут по косой нити, воротник в таком случае будет со швом посередине верхнего и нижнего воротника. Для пришивания воротника к горловине использовать подкройную обтачку шириной 5-6см по форме и вырезу горловины. Можно использовать косую бейку.

Воротник шалька для блузки и платья. Воротник шалька со свободными концами, которые можно завязывать свободным узлом или в бант. Рекомендуется для блузок без застежки. Чтобы воротник хорошо лежал на изделии надо расширить и углубить вырез горловины, так как показано на чертеже выкройки.

Воротник шалька с длинными концами, разной длины. Воротник для блузок и платьев, с цельнокроеными длинными концами, сложенными в виде галстука. Состоит из двух деталей. Для построения выкройки надо расширить росток на 1см и заглубить его на 0,5см. Горловину расширить вверх на 1см, вниз на 1,5см и заглубить вырез на 10-13см. В низу выреза наметить две петли для продергивания воротника.

Шалевые воротники могут иметь самые разнообразные формы отложной части. Главной особенностью этого вида воротника является то, что верхний воротник кроится вместе с подбортами. Шалевые воротники широко используют в женской и в мужской одежде - это блузки, платья, жакеты, халаты, смокинги и др.

Для построения выкройки шалевого воротника нам понадобиться выкройка основы платья.

С чертежа основы переда скопируем линию плеча, горловины и линию середины переда.

Рис. 1

Ширина борта.

От линии середины переда вправо откладываем ширину борта. В изделиях с однобортной застежкой, например в блузке, ширина борта равна 1,5-2см от линии середины переда. В изделиях с двубортной застежкой или в банных халатах, ширина борта может доходить до 10см.

В нашем примере ширина борта равна 2см. Откладываем эту величину от точки В4 вправо, ставим точку С и от нее вниз проводим линию, параллельную линии середины переда.

Рис. 2

Горловина.

Горловину у плечевых швов расширяем на 0,75-1см. От точки В3 влево по плечевому шву откладываем 1см, ставим точку С1. Соединяя ее с точкой В4 плавной кривой, получаем новую линию горловины переда.

Рис. 3

На такое же расстояние необходимо расширить и линию ростка (горловина спинки). По линии плеча спинки вправо от точки А4 откладываем 1см и ставим точку С2. Оформляем новую линию ростка, соединяя точки А и С2 плавной кривой.


Рис. 4

Возвращаемся к передней части.

Линия сгиба лацкана.

Точка начала линии сгиба лацкана находится по краю борта, на 1,5-2см выше уровня первой петли. Место положения первой петли определяется в соответствии с фасоном вашего изделия.

Отмечаем у себя на чертеже точку начала линии сгиба лацкана и ставим точку Л.

Рис. 5

Чтобы определить направление линии сгиба лацкана, на продолжении линии плеча от точки С1 откладываем расстояние, равное высоте стойки минус 0,5см. Высота стойки в среднем принимается 3см.

3 - 0,5 = 2,5 см

Откладываем это расстояние от точки С1 вправо на продолжении линии плеча и ставим точку С3. Точку Л и С3 соединяем, получаем линию сгиба лацкана.

Рис. 6

Линия втачивания и ширина воротника.

Из точки С1 вверх проводим линию, параллельную линии сгиба лацкана. На этой линии от точки С1 вверх откладываем длину ростка, которую измеряем сантиметром, поставленным на ребро по лекалу спинки от точки А до С2 (Смотри рис.4) и ставим точку С4.

Рис. 7

Из точки С1 радиусом, равным расстоянию С1С4, проводим дугу, на которой влево от точки С4 откладываем высоту стойки, в нашем случае - 3см и ставим точку С5. Точки С5 и С1 соединяем прямой.

Рис. 8

Ширина воротника сзади может быть разной, в нашем примере она равна 8см. Из точки С5 под прямым углом откладываем 8см и ставим точку С6.

Линию втачивания воротника окончательно оформляем плавной кривой С5,С1,В4,С, соблюдая правило: к линии середины воротника линия втачивания должна подходить под прямым углом.

Рис. 9

Все построения этого раздела можно произвести с помощью циркуля.

Линия отлета воротника.

Линия отлета может быть разнообразной формы. В нашем примере линия отлета имеет стандартную классическую конфигурацию и проходит плавной линией от точки С6 до точки С.

Рис. 10

Линия внутреннего края подборта.

Ширина подборта может быть разной в зависимости от фасона, от вида застежки, ткани и пр., но не должна подходить ближе чем на 1,5-2см к краю петли.

В нашем примере ширина подборта равна 6см. Откладываем от края борта 6см на уровне первой петли и ставим точку С7. Точки С1 и С7 соединяем плавной кривой. От точки С7 вниз линия подборта продолжается параллельно линии края борта.

Рис. 11

Примечание.

Нижний воротник может быть как отрезным, так и цельнокроеным с полочкой изделия.

Рис. 12

При изготовлении лекала воротника не забудьте, про разницу между верхним и нижним воротником.

Напоминаю. Лекало верхнего воротника по линии отлета должно быть больше лекала нижнего воротника на 1- 3мм. Чем толще ткань, тем больше должна быть эта разница. Это делается для того, чтобы при отворачивании отложной части от стойки верхний воротник мог свободно без затяжек и деформаций обогнуть нижний воротник - это раз. Чтобы в процессе выметывания линия стачивания не выглядывала со стороны верхнего воротника, т.е. для образования переканта по всему отлету - это два. И в конечном итоге, чтобы обеспечить хорошую посадку воротника, а отсюда и внешний вид всего изделия.

После изготовления лекала воротника лучше все-таки проверить его на недорогой ткани, чтобы убедиться в том, что он выглядит именно так, как вы предполагали.


Рис. 13 Рис. 14

Мы предлагаем в качестве примера несколько вариантов разной конфигурации линии отлета воротника, которые можно сконструировать на этой же основе. Не ограничивайте себя инструкциями, прислушивайтесь к своим желаниям и творите себе в удовольствие.

Рис. 15

Добрый день наши милые читательницы!

В очередном уроке по моделированию мы с вами разберем одну из самых интересных и обширных тем по конструированию – воротники.

Чтобы начать моделировать воротники, нам нужно иметь (рис.1). Для этого нет необходимости выполнять расчеты и строить ее при помощи линеек и карандаша – просто зайдите на главную страничку нашего сайта, выберете «базовая выкройка платья» и укажите свои мерки. Затем программа мгновенно построит вашу индивидуальную выкройку, вы сможете распечатать её даже на принтере на формате А4. Инструкции как это сделать есть на странице

Начнем наше «погружение» в тему моделирования воротников с наиболее простых и понятных – воротники-стойки .

Все воротники стойки строятся по одной и той же последовательно, только имеют различные значения величин и конфигурацию линий. Воротнички могут быть с закругленными или прямыми концами, заходить друг на друга и моделироваться встык, больше или меньше прилегать к шеи. Застежка может располагаться как спереди, так и сзади.

Давайте теперь разберем построение воротника стойки как на зеленой кофточке (рисунок 2а).

Для построения воротничка стойки необходимо измерить длину горловины спинки и полочки. Получаем конкретное число (например 20 см). Затем от данной величины отнимаем 0,5 см и откладываем это значение по прямой. Чтобы стойка не отходила от шеи поднимаем передний угол на 3-4 см (чем больше величина, тем стойка плотнее будет прилегать к шее). Теперь задаем желанную высоту стойки (3 см). И вычерчиваем плавные линии нашего воротника – стойки. Не забывайте следить, чтобы высота стойки была постоянная! Синяя контрольная надсечка разделяет переднюю и заднюю части воротника – при отшивании воротника стойки вы совместите ее с плечевым швом.

На рисунке 2б представлен чертеж воротника стойки как на блузке с орнаментом.

Последовательность вычерчивания воротника остается такая же. По прямой мы откладываем длину горловины спинки минус 0,5 см. Приподнимаем передний уголок на 2-3 см. Высоту стойки задаем по модели – эта величина произвольная (4-6 см). И вычерчиваем красивою стойку! Так же не забываем проверять высоту стойки.

Часто можно увидеть кофты и пальто с цельнокроеной стойкой. Такой покрой воротника хорошо прилегает к шее за счет перехода вытачек в линии стойки.

Как показано на рисунке 3, первоначально зададим ширину борта (это та величина, на сколько одна деталь полочки будет заходить за другую). Обычно это около 2 см для центральной застежки (пуговицы в один ряд как на фото) и 4 см для так называемой двубортной застежки (два ряда параллельных пуговиц). Чтобы воротник не врезался в шею нужно расширить горловину полочки и спинки на 1-1,5 см и углубить 0,5-0,7 см. Соединяем полученные точки линиями (красный цвет).

Определяемся с высотой стойки. В примере с цельновыкроеной стойкой, высота стойки постепенно уменьшается – самая большая величина откладывается по среднему шву спинки 5-7 см, по плечевому срезу уже 4-6 см. По среднему шву спинки откладываем высоту стойки на продолжении линии, а в области плечевого шва, чертим перпендикулярно красным вспомогательным линиям. Мы понимаем, что линия перехода стоечки в плечевой шов должна быть плавная, поэтому корректируем линию, срезая немного уголки (зеленые линии). Завершающим шагом вычерчиваем верхний срез стоечки закругляя спереди.

Теперь на очереди плосколежащие воротники . Тоже одни из самых легких в построении.

Обратим внимание на жакет на первой фотографии. Первоначально, нам нужно перевести плечевую вытачку на спинке и нагрудную на полочке в линию проймы – так намного удобнее вычерчивать плоско лежащий воротник. Теперь накладываем деталь спинки на полочку, заводя 1-1,5 см по плечевому срезу. Определяемся с шириной воротничка и вычерчиваем его прямо на сложенных деталях (синяя линия)! По среднему шву спинки откладываем наибольшее значение (5-6 см), чуть меньше по плечевому шву (4,5 -5 см) (рисунок 4 и 5).

Стояче-отложные воротники . Наверно у каждой из нас найдется какая-нибудь вещь с таким воротничком. Наиболее часто их можно встретить в рубашках. Для упрощения отшива воротник делают с цельнокроеной стойкой.

Приступим к вычерчиванию стояче-отложного воротника как на голубой кофточке. Как и в воротниках стойка, первоначально вычерчиваем по прямой длину горловины минус 0,5 см. С одного края (там где будет средний шов спинки) для задания необходимого изгиба нижней линии воротника, перпендикулярно откладываем 3-4 см, затем величину стойки (2,5 – 3 см), и так называемую «ширину отлета воротника сзади» (5-7 см). Для вычерчивания переднего уголка стояче отложного воротника, откладываем 5 см влево и около 9 см вверх, (величины могут быть и другие – зависит от выбранных вами высоты стойки и ширины отлета). И по лекалу стараемся, вычерчиваем воротничок!!! Стойка может быть как отрезная, так и цельнокроеная (рисунок 6).

Воротник покроя шаль . Эти воротники очень эффектны и не трудоемки по сравнению с пиджачными. Верхний воротник кроят вместе с подбортом, что значительно упрощает всю работу. Так что если вы хотите сшить жакет впервые, советуем начать именно с такой модели.

Обратите внимание на конфигурацию линий на двух последних моделях жакетов – мы видим явно выделяющиеся уголки. Такая разновидность воротников шалей называется апаш

Давайте выполним модельную конструкцию воротника шаль как на первой модели. Сначала зададим ширину борта около 2-2,5 см. (рисунок 7). Теперь, по модели, нужно определить глубину выреза и поставить точку х. Расширяем горловину полочки (и спинки) на 2,5-3 см-получаем точку а. Затем, в обратную сторону, откладываем 4 см – ставим точку б. Соединяем х и б линией и продолжаем эту прямую немного на верх. Получившаяся линия называется линией перегиба воротника (красный цвет). Теперь измеряем длину горловины спинки и с помощью циркуля из точки а, делаем засечку(точка с) на линии перегиба воротника. Отрезок ас равен длине горловины спинки.

Чтобы определить положение нижней точки середины воротника (точка d),из точки с по касательной откладываем величину отлета воротника плюс 0,8 см. (Например: ширина отлета 6 см, тогда отрезок сd = 6,8 см). Ставим точку d. Теперь плавной линией соединяем точки d и а, заканчиваем линию на горловине – получаем нижней срез воротника шали.

Откладываем ширину отлета шали перпендикулярно нижнему срезу воротника (6-7 см).

Последним действие проводим плавную линию верхнего среза воротника шали (зеленая линия) от точки х и до среднего шва.

Теперь давайте разберемся, какие детали в итоге мы получили (рисунок 8).

Подборт. Нам нужно оформить внутреннюю линию подборта, к которой пришивается подкладка (синяя пунктирная линия) проводим ее по прямой, на расстоянии 3 см от средней линии, а затем немного выпуклой линией и заканчиваем на плечевом шве, на расстоянии 3-4 см от точки а. На отдельный лист бумаги переводим деталь по зеленой линии, затем от точки а по плечевому шву (важно, чтобы на участке перехода подборта в обтачку спинки был прямой угол (рисунок 8а)), по внутренней и внешней линии подборта (синяя сплошная и пунктирные линии).

Нижний воротник в воротниках типа шаль делают отрезным. Также, на отдельный листок бумаги, переводим верхнюю часть воротника (зеленые линии) ограниченную синей пунктирной линией.

Полочка копируется полностью, только без участка нижнего воротника.

И на последок мы оставили самое интересное!

Воротники пиджачного типа . Такие воротники выполняют из четырех деталей - нижнего и верхнего воротников и двух деталей стойки. Иногда стойки делают цельнокроеные. Глубина выреза варьируется – первая пуговица может располагаться выше или ниже уровня груди, или совсем уходить вниз в область талии. Разнообразна и ширина лацкана – от совсем узких, до закрывающих большую часть полочки. Воротник пиджачного типа является очень важным элементом. Такой воротник должен быть выполнен с особой аккуратностью, иначе внешний вид всего изделия будет испорчен.

Выполним модельную конструкцию воротника пиджачного типа как на последней модели жакета из черной ткани с белым принтом. Первые шаги построения очень похожи на воротник шаль – вычерчиваем борт шириной 4 см (если застежка двубортная) или 2-2,5 см (для центральной застежки). Расширяем горловину на 1-1,5 см, получаем точку а. Для определения положения линии перегиба воротника, откладываем влево 1,5-2 см, ставим точку b. Определяемся с желанной глубиной выреза и вычерчиваем линию перегиба воротника. Из точки а делаем засечку циркулем, радиус (отрезок ас) равен длине горловины спинки – ставим точку с. Затем из точки с, по касательной, откладываем ширину отлета воротника сзади плюс 0,8 см. Получаем точку d. Точки d и a соединяем плавной линией. Теперь, в точке d восстанавливаем перпендикуляр к линии dа и на нем откладываем, сначала высоту стойки (2-2,5 см), затем ширину отлета воротника (4-5 см). (рисунок 9 и 9а)

А сейчас нам нужно будет оформить линии отлета воротника, раскепа и лацкана. Чтобы разобраться в данных понятиях обратите внимание на рисунок 11.
Для более наглядно представить как воротник будет выглядеть в готовом изделии, начертим его с правой стороны на детали полочки (голубые линии). Глубина лацкана около 5 см, ширину зададим 7 см. Точка основания раскепа на 3 см вниз от горловины по линии перегиба воротника. После того как конфигурация линей нашего воротничка нам понравится, отразим его относительно линии перегиба (зеленые лини). Наиболее удобно делать это при помощи кальки.

Теперь осталось вычертить полностью стойку. Верхний срез проводим ниже линии перегиба на 0,5 см, ширину оставляем 2 -2,5 см (синее линии).

На рисунке 10 показаны все получившиеся детали:

  • Подборт. Вычерчивается аналогично воротнику шаль. Пунктирная линия на расстоянии 4 см от середины полочки.
  • Воротник (нижний и верхний). Копируется полностью со стойкой.
  • Полочка. Переводим все, только без воротничка.

Тема воротников объемна, разнообразна и достаточно сложна. Так что, если у вас остались вопросы - не стесняйтесь, задавайте их в

Шалька или шалевый воротник

Воротник шалевого типа применяется про крое и пошиве разнообразных видов и моделей одежды. Выкройка шалевого воротника отличается от выкройки английского воротника тем, что что верхний воротник у шальки кроится вместе с подбортом.

Шалевые воротники часто используют в женской и в мужской одежде – это блузки, платья, жакеты, халаты, пальто, плащи, пиджаки смокинги и др. Хорошо смоделированный и сконструированный отлёт воротника – шалька сделает костюм очень женственным. Технически шалевый воротник не очень сложен в обработке. Для построения воротника шальки нам необходима выкройка – основы лифа

ПОСТРОЕНИЕ ШАЛЬКОВОГО ВОРОТНИКА

Давайте научимся строить шальковый воротник.
Это будет базовое построение, на основе которого вы сможете моделировать лежащие варианты шалькового воротника.

1) От точки А влево и вниз проведите линии, образуя прямой угол

2) От точки А влево по горизонтальной линии отложите величину ширины горловины (например 7 см.), поставьте точку А1

3) От точки А вниз по вертикальной линии отложите величину глубины горловины (например 8 см.), поставьте точку А2.Проведите плавную линию горловины, соединяя эти 2 точки

4) От точки А1 влево отложите 9см. и от этой точки строго вниз 3см. Полученную точку соедините с точкой А1 по линейке, образуя наклон плеча

5) От точки А2 вправо отложите величину полузаноса, 2см., и проведите линию края борта на расстоянии 2 см. от линии середины переда, строго параллельно ей

6) От точки А1 влево по линии плеча отложите 3см., приложите линейку к этой новой точке и коснитесь линейкой линии горловины, получится касательная линия, которую нужно продлить выше линии плеча сантиметров на 10

7) От точки пересечения этой касательной и линии плеча (точка О) вверх отложите длину задней части воротника (например 8см.), от полученной точки восстановите перпендикуляр вправо длиной 7см., от этой точки опустите перпендикуляр вниз длиной 8см. Получилась задняя часть воротника

8) Теперь осталось только оформить отлет. Определяем место первой пуговицы, рисуем отлет по модели от точки, где задняя часть воротника переходит в отлет и до уровня застежки на линии края борта

Этот воротник имеет прямую форму сзади, он не ляжет на плечи, а будет плотно обнимать шею. Если вам нужен лежащий или полулежащий шальковый воротник, смоделируйте заднюю часть как показано на рисунке пунктирной линией

Верхняя часть шалевого воротника всегда выкраивается вместе с подбортом. Нижний воротник может быть выкроен вместе с полочкой (цельнокроеный) или отдельной деталью.

Рассмотрим последовательность выполнения цельнокроеного шалевого воротника на примере шёлкового жилета из :

Выкройка:

Креповый жилет с шалевым воротником, застегивающийся на одну скрытую кнопку, составит достойную а…

Прежде чем приступать к обработке шалевого воротника, необходимо выполнить плечевые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

Шаг 1

Полочки сложить лицевыми сторонами, на цельнокроеном с полочками нижнем воротнике выполнить задний средний шов. Внутренний срез воротника обметать.

Шаг 2

Нижний воротник втачать в горловину спинки, проложив строчки в обе стороны от линии середины спинки, далее этими же строчками стачать вытачки. Припуски шва на участках скруглений надсечь в нескольких местах, разутюжить. Глубины вытачек заутюжить вперед.

Шаг 3

Подборта сложить лицевыми сторонами, на цельнокроеном с подбортами верхнем воротнике выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить.

Шаг 4

Обтачку горловины спинки приколоть к подбортам с цельнокроеным верхним воротником лицевой стороной к лицевой стороне и притачать к внутреннему срезу верхнего воротника между уголками. Подборта надсечь в уголках вплотную к последним стежкам шва (стрелка).

Шаг 5

Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (в данной выкройке это контрольная метка 7). Припуски швов срезать близко к строчкам, надсечь и разутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки обметать.

Шаг 6

Подборта и обтачку горловины спинки с верхним воротником приколоть к полочкам и нижнему воротнику лицевой стороной к лицевой стороне, при этом лацканы подбортов и верхний воротник должны быть чуть больше лацканов полочек и нижнего воротника. Проложить строчку вдоль нижних срезов полочек, срезов бортов и воротника. Припуски шва срезать близко к строчке, не доходя по 2 см до концов подбортов. На участках скруглений припуски шва надсечь.

Шаг 7

Воротник вывернуть, подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать и приутюжить. Воротник и полочки по линиям сгибов перегнуть, верхний воротник приметать косыми сметочными стежками.

Шаг 8

Точно сколоть швы втачивания воротников и сшить ручным швом «назад иголку».

Источник и иллюстрации: Burda 6/2018